Деревянные полы по лагам. Делаем деревянный пол по лагам: варианты возведения пола. Укладка половой доски на лаги

Полы в деревянных домах должны быть надежными, теплыми, долговечными и красивыми. Добиться требуемого результата можно самостоятельно или с привлечением профессиональных строителей. Информация об особенностях устройства полов в деревянном доме важна в обоих случаях. Во-первых, потому, что потребуется для самостоятельного выполнения работ, во-вторых – для контроля наемных работников.

Особенности процесса

Полы в деревянном доме состоят из нескольких слоев. И чтобы обеспечить комфортные условия проживания, важно правильно определить составные части напольного «пирога».

Основным элементом строительной конструкции для пола является обвязка. Для капитальных строений она, как правило, выполняется из мощного бруса с параметрами поперечного сечения не менее 150 х 80 миллиметров.

Нередко брус заменяют несколькими досками, надежно соединенными между собой. Обвязка из досок более стабильна. Доски не подвергаются тем напряжениям, которые испытывает брус.

Изделия, используемые для обвязки, подлежат предварительной обработке антисептическим средством. В качестве такового нередко используют отработанные масла. Обработанные маслом деревянные детали не гниют и не впитывают влагу, поэтому служат долгие годы. При отсутствии масла применяются специальные средства, имеющиеся в каждом строительном магазине.

Для продления срока службы обвязки на фундамент нужно постелить гидроизоляцию. Обычно это сложенный в два слоя рубероид.

По обвязке требуется установить лаги. Это широкие мощные доски, укрепить которые нужно на ребро. Они так же, как и обвязка, нуждаются в обработке антисептиком. Лаги надо предварительно внимательно осмотреть, заделать трещины при их наличии. Доски с большими недостатками лучше заменить на более качественные.

В легких строениях допускается делать лаги сборными. Для крепления составных частей используют специальные скобы или шпильки. Места стыковки стоит подпереть для большей надежности.

Если нагрузка планируется существенная, лучше усилить конструкцию заранее. Для этого просчитывают сечение лаг, а их шаг делают небольшим, от 60 сантиметров.

Лаги подшиваются досками, по которым прокладывается мембрана, предотвращающая проникновение внутрь помещения ветра и влаги. В образовавшиеся ячейки укладывается утеплитель. В зависимости от выбранного способа это может быть как керамзит, так и пенопласт, вспененный полиэтилен или минеральная вата. Утеплитель накрывается пароизоляцией. Дальнейшие действия зависят от предпочтений хозяев дома. В качестве чистового пола могут выступать любые доступные варианты, в том числе и водяные теплые полы.

Строение конструкции

Деревянный дом мало построить, нужно правильно подвести инженерные коммуникации, такие как:

• отопление;
• водоснабжение;
• канализация;
• электрическая проводка.

Обилие инженерных конструкций в помещениях выглядит не эстетично, поэтому принято прятать их под пол. Пространство между лагами позволяет укрыть большую часть труб. При наличии подполья или цокольного этажа под черновым полом можно установить электрический водонагреватель, а можно оборудовать газовую котельную. Особенно актуально расположение под полом водонагревателя для маленькой душевой.

При постройке дома стоит помнить о том, что деревянный пол следует обезопасить от водяных паров. Современные строительные материалы позволяют конструкции дышать и в то же время надежно предохраняют от повреждения влагой. Отличная изоляция получается из изоспана.

Изоспан применяется как при оборудовании первого этажа, так и второго. Он укладывается под минеральный утеплитель и над ним. Нетканый материал выпускается неширокими рулонами. Отдельные части при укладке следует настилать внахлест и склеивать специальным двусторонним скотчем. В местах соприкосновения с лагами изоспан крепится к ним строительным степлером.

Изоляционный слой накрывается сплошным настилом. Пожалуй, лучше других для этой цели подходят пластины OSB.

Плиты ОСБ широко используются в жилищном строительстве. Они прекрасно подходят для обустройства полов в деревянных домах. Полы с использованием ориентированно-стружечных плит хороши для основы под дощатый настил, паркет, линолеум, ковролин и ламинат. А вот финишным покрытием ОСБ делать не стоит.

Для укладки по лагам, установленным с шагом 50 см, достаточной толщиной пластин считается 18 мм. Если расстояние между соседними лагами на 10 см больше, потребуется большая толщина – 20 мм. Плиты OSB изготовлены путем прессования с применением специального клеящего состава. Они долговечны, не гниют и не рассыхаются. Полы, уложенные по листам ОСБ, не скрипят при ходьбе.

Укладка производится быстро, так как:

• особых навыков не требует;
• листы имеют правильную геометрическую форму, и время на подгонку не тратится;
• одна стандартная пластина (2500 х 1250 мм) покрывает площадь 3,1 м2.

Виды полов

В частных деревянных домах вид пола зависит от способа перекрытия. Возможны два варианта: бетонный (железобетонная плита) или деревянный. На втором этаже обычно перекрытия делают деревянными, так как более тяжелые ж/б плиты только усиливают нагрузку на фундамент.

Внутри дома можно оборудовать любой из современных вариантов полов: ламинат, паркет, пробку, кафель и другие.

Бетонные полы образуются заливкой стяжки. В ряде случаев этот вариант экономит время на строительство. Стяжка полностью готова к дальнейшей обработке спустя месяц. Сырая древесина требует просушки, на это уходит куда больше времени.

Бетонные перекрытия в деревянных домах снижают затраты на чистовую отделку полов. Качественно выполненная стяжка может служить основанием для финишной отделки без дополнительных прослоек и выравнивания поверхности.

При необходимости поднять пол на определенную высоту под стяжку насыпают легкий керамзит. Так снижается нагрузка на основание без увеличения толщины самой стяжки.

В новом доме велика вероятность растрескивания цементной стяжки в связи с усадкой строения. Серьезных разрушений при этом не последует, однако возможны потери тепла. Предотвратить негативные последствия можно, уложив надежный утеплитель.

Бетонное перекрытие возможно после проведения расчетов. Как правило, подобное решение принимается при наличии у капитального строения ленточного фундамента.

Деревянному дому больше подходит такое же деревянное перекрытие . Древесина экологична, не вызывает аллергических реакций у жильцов: взрослых и детей. Природный материал все чаще используют собственники загородных домов, предпочитая его кирпичу и различным блокам.

Дощатое перекрытие несложно обшить досками с обеих сторон. Надежное крепление позволяет оборудовать «пирог» из утеплителя, паро- и гидроизоляции. Многослойная конструкция может выполняться в виде плавающего пола. В этом случае она не будет иметь непосредственного контакта с основанием и стенами дома.

Подготовительные работы

Независимо от того, на фундаменте, земле, винтовых сваях или просто на кирпичных столбиках возводится строение, обустройство пола начинается с подготовительных работ.

Сначала подготавливают стены, оборудуя в них вентиляционные отверстия. Отсутствие доступа воздуха в подполье приведет к быстрому разрушению деревянных составляющих строения.

Необходимые для обустройства перекрытия материалы нужно правильно просчитать. Будет не лишним и запас древесины в 10-15 процентов.

Монтаж можно начинать, когда бруски и доски будут достаточно просушены. Когда влажность станет нормальной, материал осматривают, сортируют и обрабатывают средствами против гнили и грибка.

Черновые двуслойные полы делают там, где настилать основание приходится непосредственно на открытый грунт.

Существует несколько способов укладки пола по грунту. Если опустить пол до минимума, то можно утрамбовать землю, выложить подушку из песка, гравия или керамзита, а затем залить ее бетоном. Правда, этот вариант больше подходит для гаража, а не для мест, предназначенных для постоянного проживания людей.

В легком дачном домике, используемом для сезонного пребывания, делать пол нужно иначе. Сначала надо выставить кирпичные столбики по всему периметру. Очень важно обеспечить поверхностям опор единую высоту (вывести в один горизонт). На каждую опору нужно настелить прокладку из рубероида или толя. На гидроизоляционный слой надо положить обработанную антисептиком деревянную подкладку толщиной 3 см.

Вся эта конструкция замыкается брусьями, по которым с постоянной корректировкой по горизонтали выставляются лаги. Конструкция окончательно фиксируется крепежными деталями. На лагах располагается пол, если изготовление выполняется одинарным настилом.

Двойной пол предполагает наличие укладки между черновым и чистовым полом утеплителя, гидро- и пароизоляции, а при необходимости и других составляющих.

Способы укладки

Комнаты в деревянном доме приобретут презентабельный вид, а пребывание в них станет по-настоящему комфортным, если напольное покрытие будет гармонировать со стенами. Однородный материал сделает интерьер помещения целостным.

Выбор вида древесины для пола зависит от:

• материальных возможностей;
• предназначения помещения;
• планируемых нагрузок.

При неограниченном бюджете выбирают самые красивые, прочные и плотные материалы из зарубежных стран. Экзотические деревья, произрастающие в тропических лесах, обладают уникальными свойствами. Они выдерживают сильную влагу, легко обрабатываются, устойчивы к истиранию. К тому же доски из таких деревьев отличаются красивыми расцветками. Например, древесина мербау может быть золотисто-оранжевой или красно-коричневой. Пол фиолетового цвета можно сделать, если использовать палисандр. А полосатое напольное покрытие получается, когда покупают очень дорогую древесину зебрано.

Не потребуют больших расходов доски из хвойных пород деревьев, в том числе сосны и ели. От таких полов помещение наполняется полезными для человека веществами и приятным ароматом. Дерево всегда остается теплым, поэтому по полу приятно ходить босыми ногами.

Для душевых, бань и саун требуются осиновые и липовые доски. Они не выделяют смолу, обладают устойчивостью к воде и высокой температуре.

На веранде, открытой для осадков, пол лучше всего сделать из рифленых дубовых или лиственничных досок.

Толщину половых досок нужно выбирать с учетом расстояния между соседними лагами. При расстоянии 600 – 700 мм достаточно толщины 40 мм. Если пролеты больше указанного размера, нужно отдать предпочтение доскам с толщиной 50 мм. Что касается ширины, то она устанавливается дизайнерским проектом или предпочтениями хозяев.

Если вы решили провести устройство полов своими руками, помните, что широкие доски одному укладывать неудобно. Кроме того, чем больше полотно, тем больше его усадка. Результаты этого неизбежного процесса могут сказаться на качестве деревянного напольного покрытия. По этой причине лучше брать неширокие и не слишком длинные доски.

Одним из способом монтажа пола является укладка вразбежку, при этом способе стыки торцов досок не должны совпадать в соседних рядах.

Если в качестве основания используется фанера, паркетные доски приклеивают мастикой или клеем и дополнительно закрепляют саморезами, как и в случае с массивной доской. Проклеивать необходимо по всей площади, без пустот.

Помимо традиционной прямой формы укладки, используют диагональную. Особенно изысканно в просторном помещении смотрится укладка под углом в 45° к стене.

Обустройство пола требует основательной подготовки, довольно много времени и физических усилий. Несмотря на это, многие считают, что возможна самостоятельная установка без привлечения специалистов и дополнительных затрат. Действительно, проявив настойчивость, соблюдая пошаговое руководство, можно обойтись без посторонней помощи и существенно сэкономить денежные средства.

Если требуется перестелить пол, снимается изношенное финишное покрытие, проверяется состояние подложки и при необходимости ремонтируется. Лаги, имеющие изъяны, подлежат замене, как и другие составляющие основания, пораженные гнилью или грибком. Во время капитального ремонта полов меняют намокший или слежавшийся утеплитель, а также изоляцию.

Если лаги в хорошем состоянии, но начинают провисать, нужно положить под них подкладку, к примеру, из смазанной паркетным клеем фанеры.

Вместо дорогих мембранных пленок в качестве защитных от влаги средств может использоваться пергамин.

Когда настилка под финишное покрытие выполняется листовым строительным материалом (ДВП, ОСБ, фанерой), он крепится к основанию саморезами. Места креплений должны располагаться на расстоянии не менее 20 мм от края листа с шагом порядка 150 мм. Шляпки саморезов должны быть утоплены в тело на 3 мм. Образующиеся при этом углубления следует зашпаклевать. Без шпаклевки отделка в точках крепления подвергнется негативному воздействию. А спустя некоторое время на ней проявятся следы некачественно выполненных работ.

Существует большое количество разнообразных строительных методов, с помощью которых можно произвести устройство деревянного пола на лагах. Климатические, а также геологические особенности напрямую влияют на выбор того или другого способа. Также немалую роль играют финансовые возможности владельца дома.

Для того, чтобы правильно осуществить данный рабочий процесс, необходимо учитывать все особенности, а также предназначение самого здания. Но все равно, не зависимо от того, какой именно вариант ремонта вы выбрали, все действия будут осуществляться согласно классическим решениям, которые являются действенными и надежными.

Основные типы полов с лагами

– это довольно обширное понятие, поэтому брус из дерева с прямоугольным сечением – это далеко не основное объяснение этого предмета. Они обладают такими техническими особенностями:

• Минимальная толщина пластин должна составлять 160 мм;
• В разрезе параметры бревен должны составлять 15 см;
• При минимальных параметрах, размер шага при установке должен составлять 60 см.

Если вы хотите произвести , с железобетонным укреплением, то рекомендуется использовать швеллер из металла. Материал, из которого созданы лаги не имеет большого значения. В любом случае они будут выполнять одну функцию, которая заключается в том, чтобы быть надежным основанием для чистового полового покрытия. Для того, чтобы такая установка держалась надежно, для укрепления можно использовать утрамбованный грунт, деревянные брусья, плиты из бетона.

Подпол: нужен он или нет

Учитывая геологическую обстановку, вы должны определить, следует ли соблюдать пространственное расстояние между землей и лагами. Если этого делать не обязательно, то вы сможете сэкономить определенное количество сил, денег и материалов. Для того, чтобы узнать, необходим подпол или нет, требуется руководствоваться сезонными показаниями уровня подземных вод.

Если вода находится достаточно низко, тогда можно устроить простую и бюджетную установку пола по лагам. Главное проследить за тем, чтобы подобное половое покрытие не было чрезмерно холодным. Такой вариант отлично подходит для того, чтобы строить бани или дачи. В той местности, где преобладает теплый климат, такой пол можно устанавливать на зданиях с высоким цоколем.

Если грунтовые воды располагаются высоко это может негативно отразиться на древесине. Для того, чтобы не испортить конструкцию, ее обязательно следует разместить выше уровня грунта.

В качестве каркаса для укрепления и возведения можно использовать небольшие столбики, которые делаются из кирпичей. Также можно применять такие материалы, как монолитный бетон и пенобетон. Перед тем, как возводить баню или жилое здание, требуется обязательно посетить местную метеослужбу для того, чтобы узнать об уровне подземных вод.

Классические схемы

Если присутствует подпольное пространство, то все схемы, которые известны на сегодняшний момент можно поделить на два вида:

1. Деревянный пол на лагах с подпольем;
2. Половое покрытие без подполья.

Те конструкции, в которых нет подпола, являются более холодными, но с помощью определенных материалов их можно утеплить. Половое покрытие с подполом имеет более широкие разновидности. Оно может быть оснащено теплоизоляцией, которая располагается между лагами или опорными деталями.

Самый простой холодный пол

Такую конструкцию необходимо устанавливать на сухую землю. Для начала требуется полностью устранить слой почвы с растительностью. После основательной зачистки грунта, его требуется тщательно утрамбовать. Ту территорию, которая предназначена для пола по лагам, следует полностью засыпать песком, щебнем или строительным мусором. Засыпанный слой также необходимо тщательно утрамбовать. Сделать это можно с помощью тяжелой колоды, которую можно прибить к обычной палке в виде рукоятки.

После этого делается еще один слой из шлака или глины с повышенной плотностью. На этот слой будет монтироваться каркас для полового покрытия с лагами. Толщина слоя должна быть в несколько раз больше толщины бруса, который применяется для ремонтных работ.

Следует обратить внимание на одну очень важную вещь. Если для строительства вы используете шлак, то его необходимо доставить на место работы хотя бы за год до начала процесса. Согласно требованиям шлак должен лежать примерно такое количество времени.В последний засыпанный слой вы должны своими руками поместить лаги. Их верхняя линия должна быть на одном уровне с плоскостью основы.

Перед тем, как поместить в землю пиломатериалы, их обязательно следует обработать антисептическим веществом. Установку подобного вида следует проводить с соблюдением определенного шага. Он напрямую зависит от ширины половиц. Так как обычно для завершения этого ремонта используют шпунтованные доски, размером 37 миллиметров, то следует придерживаться дистанции в 60 сантиметров. Для строительства бани не уместно применять слишком толстые доски. При постоянном взаимодействии с водой, влагой и паром они будут деформироваться и портиться.

Таким образом можно увидеть, что для строительства очень важно, чтобы шаг лаг соблюдался для качественной установки пола. Годовые кольца на соседних половицах должны быть направлены в разные стороны. Таким образом эти элементы самостоятельно будут заботиться о своем техническом состоянии.

Утепленное покрытие

Для начала необходимо сделать котлован, который в дальнейшем засыпается теплоизоляцией. Слой теплоизоляционного материала следует накрыть вторым слоем, который состоит из мешков для извести или цемента. Эти мешки требуется укладывать в несколько рядов.

После этого укладывается слой щебня, толщина которого должна составлять около 8 сантиметров. Его следует утрамбовать и наполнить раствором извести. Сверху устанавливается покрытие из рубероида. На него монтируется лист ДВП, с толщиной около трех сантиметров. Наконец требуется сделать завершающий слой из мелкого или среднего керамзита.

Извините, ничего не найдено.

Всю эту основу, которая делается для пола по лагам, необходимо залить небольшим слоем бетонного раствора. Большая часть раствора должна содержать песок. После застывания раствора его следует засыпать песком и следовать всем инструкциям, которые описаны немного выше в данной статье.

Холодный пол с теплым подпольем

Для начала необходимо провести стандартные подготовительные работы. Процесс отличается тем, что если подготовить основание, тогда не обязательно делать насыпь из прокаленного песка. В таком случае достаточно сделать небольшие столбики, которые необходимы под лаги для пола. Для того, чтобы создать такую опору, следует использовать блоки из пенобетона. Каждый столбик – это отдельная и независимая деталь, которая устанавливается и заливается отдельно от остальных, согласно предварительным разметкам.

Следует обратить свое внимание на то, что доски для чистового покрытия необходимо устанавливать в крест по отношению к лагам. Если над лагами не будет устанавливаться дополнительная обрешетка, тогда их необходимо устанавливать поперек досок. Требуется четко распланировать установку, определить оптимальное расстояние и произвести прочие дополнительные расчеты.

Разметку следует делать на той части, на которую будет идти упор в конце всей конструкции. Первая лага должна располагаться таким образом, чтобы между стеной и боковой часть было расстояние около 15 сантиметров. Такая дистанция должна соблюдаться с обеих сторон.

Пример такой установки вы можете увидеть на фото. Строитель, который самостоятельно занимается подобным строительством и делает все по своему усмотрению, может немного перемещать столбики так, как ему будет более удобно. Фундамент для опорных деталей должен заливаться сплошным рядом или возле каждой опоры отдельно.

Следует обязательно учитывать ту особенность, что уровень фундамента должен выходить за контур опоры, хотя бы на пять сантиметров. Из этого следует, что опалубка для пола по лагам должна устанавливаться таким образом, чтобы полоса фундамента была больше по ширине и длине, чем сам ряд на размер около 10 сантиметров.

Такие же параметры для фундамента должны соблюдаться, когда устанавливаются опоры в отдельном порядке. Когда вы заливаете бетонную основу, то должны помнить, что все действия должны осуществлять по определенной инструкции. Для начала утрамбовывается земля. После этого монтируется опалубка, у которой высота бортов должна составлять 10 сантиметров. Для укрепления на дно крепится сетка из арматурных прутьев. Далее заливается само бетонное основание и сохнет в течении трех суток. После полного высыхания делается гидроизоляция и установка опор. Устройство деревянного пола по лагам с гидроизоляцией можно осуществить, применяя обыкновенную полиэтиленовую пленку.

Если необходимо выровнять поверхность опор, то используют раствор на основе цемента. Если необходимо наносить слой, толщина которого составляет более 5 сантиметров, тогда в цемент погружают сетку из арматурных прутьев. После того, как опора будет выровнена, на нее следует разместить слой гидроизоляции. После этого требуется поместить деревянное покрытие, толщиной 3 сантиметра, которое обработано антисептическим веществом. Такая укладка лаг просто необходима для пола. Даже сами лаги должны быть обработаны антисептиком, иначе вся работа ничего не стоит.

Подпольное пространство, которое характерно для холодного вида полового покрытия, полностью заполняют шлаком или керамзитом. Позволяется оставить только небольшой слой свободного пространства, размером 5 сантиметров. Также должен присутствовать небольшой технологический проем, для циркуляции воздуха в подполье.

Согласно современным строительным требованиям, которых обязательно стоит придерживаться, когда строишь деревянный пол на лагах, если площадь здания составляет 15 квадратных метров, тогда должно присутствовать два проема для циркуляции воздуха, которые должны размещаться в двух противоположных плинтусах. Общие параметры этих отверстий должны составлять около 20 квадратных сантиметров. Для того, чтобы эти отверстия не пострадали от острых зубов мышей, их следует закрыть, используя сеточку из прочного цветного металла.

Конструирование теплого полового покрытия с холодным

Если вы решили создать подобные полы по лагам, то в данном случае технология немного отличается от предыдущей тем, что утепление размещают не подполе, а в каркасе, который делается из лагов.

Для того, чтобы установить утеплитель, необходимо к брусу прикрепить две рейки с обеих сторон. Эти рейки будут удерживать черновое половое покрытие.

Черновой пол перекрывают полиэтиленовой пленкой, после чего устанавливают минеральную вату или слой керамзита. Между теплоизоляцией и верхним перекрытием лаги стоит оставить небольшое отверстие для вентиляции. После этого деревянный пол на лагах не может обойтись без монтажа пароизоляции. В завершении пароизоляционнный слой необходимо накрыть досками.

Также отличительная черта заключается в том, что немного изменен метод создания вентиляции теплого покрытия с неутепленным подполом. В данном случае для циркуляции воздуха используют проемы, которые размещаются непосредственно в цоколе. Отверстия должны размещаться через каждые 5 метров. В холодное зимнее время их необходимо закрывать.

Если вы тщательно изучили эту статью, то у вас должна получится отличная качественная и надежная конструкция деревянного пола, которая создается по лагам. Советы и практичные руководства, предоставленные в этом описании помогут вам создать свой собственный проект строительства. Методы строительства, которые вы здесь увидели – это основные способы, с помощью которых можно произвести устройство пола по лагам.

Если вам известны какие-то другие, более измененные способы, то это означает, что вы нашли модернизированный и разработанный по-новому классический вариант. Все детали и особенности могут добавляться или устраняться, в зависимости от того, в каких климатических условиях будет находиться половое покрытие, а также какие нагрузки на него будут возлагаться. Используйте наши советы и руководства, ведь только с правильной инструкцией мы стелим, устанавливаем и ремонтируем полы на лаги.

Современный рынок стройматериалов, в том числе напольных покрытий, предоставляет огромный выбор материалов для устройства пола как в частном доме, так и в квартире. В последнее время большая часть жильцов отдает предпочтение материалам натурального, природного происхождения. Не последнее место в этом списке занимает традиционный деревянный пол, за многие века доказавший свою экологическую безопасность.

По мнению опытных строителей, наиболее практичное решение – устройство деревянного пола на лагах, то есть поверх основания из брусьев или досок достаточной толщины. Нет никакой необходимости нанимать бригаду строителей, всё это вполне по силам сделать своими руками.

Конструкции

В силу некоторой эластичности доски как напольного покрытия, конструкция настила требует устройства своеобразного несущего скелета, напоминающего пирог. Кроме этого, и место его устройства – будь то пол первого или второго этажа, мансарда или терраса в частном городском домостроении или балкон (лоджия), ванная в квартире – диктует ряд требований к строению опорной конструкции перед настилом финишного покрытия.

Вне зависимости от типа помещения, в котором выполняется ремонт, конструкция включает в себя некоторые обязательные элементы:

• Пароизоляция. Бетонное или деревянное перекрытие, а в деревенском доме, возможно, и открытый грунт необходимо изолировать от опорного скелета лаг. Древесина любой породы – довольно гигроскопичный материал, и даже тщательная антисептическая и противогрибковая обработка не всегда исключает вероятность гниения или поражения плесенью. Исключить источник сырости – значит во много раз продлить срок эксплуатации пола. Для этих целей подходит полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 150 мкм (микрометров, «микрон»). Полосы укладываются с небольшим в 5–10 см нахлёстом, стыки скрепляются широкой клейкой лентой по всей длине стыка. Допуск по периметру стены около 20 см.

• Тепло- и шумоизоляция. Чтобы пол всегда оставался тёплым, а звуки не проникали ни к соседям, ни от них, следует пространство между лагами заполнить пенопластом (пеноплексом). В качестве более безопасного негорючего материала целесообразнее использовать минеральную вату (Isover, Ursa или им подобную). Очень важно укладывать изолятор не на всю высоту лаги, а оставляя 1–2 см до верхнего края, тем самым обеспечивается естественная микроциркуляция воздуха в пространстве под доской пола.

• Чтобы утеплитель-шумоизолятор всегда оставался сухим и не терял своих изолирующих свойств, поверх него следует настелить ещё один слой полиэтиленовой плёнки. Как и в случае с нижним слоем, края нахлёстываются и скрепляются скотчем.

В зависимости от назначения помещения применяется один из двух вариантов исполнения деревянного пола – холодный или утеплённый.

Холодный

Данное исполнение подходит для балконов, террас, мансард, прихожих и других помещений, где жильцы находятся редко и непродолжительное время. В этом случае достаточно пассивного теплоизолирующего слоя – пенопласта или минеральной ваты, рассмотренных выше. Если помещение сухое, и пол не подвергается увлажнению с нижней стороны основания, можно обойтись без теплоизоляции.

Утепленный

Если планируется пол с подогревом (будь то водяной или электрический подогрев), то греющие элементы укладываются поверх плёнки, укрывающей теплоизолирующий слой. Этот метод совершенно безопасен, так как температура плавления полиэтилена значительно выше максимальной температуры источника подогрева.

Кроме этого, тепло от греющих элементов благодаря теплоизолятору не расходуется на бетонное или деревянное черновое основание, а идёт на прогрев верхнего чистового покрытия и передаётся в помещение.

Нужен ли подпол?

Ответ на этот вопрос зависит от того, где выполняется ремонт пола. Так, если это первый этаж частного дома, то подпол необходим, чтобы как можно больше увеличить расстояние несущей конструкции от открытого грунта. Это особенно важно, когда уровень грунтовых вод слишком близок к поверхности земли, и почва рядом с домом постоянно увлажнена. В этих случаях необходима гидроизоляция фундамента, но данный вопрос подлежит более пристальному рассмотрению в отдельной статье.

В остальных случаях потребность в подполе отсутствует, а в ряде случаев – балкон, верхние этажи – его исполнение просто невозможно.

Подготовка основания

Один из важнейших этапов предварительных работ, определяющий долговечность конструкции. Правильная подготовка основания для настила пола обеспечит его надёжность на несколько десятилетий, а, возможно, и на несколько поколений жильцов.

К этому этапу следует подходить с особой тщательностью и вниманием.

Если работы выполняются на первом этаже частного дома, и при этом не выполнена достаточная гидроизоляция фундамента (цоколя), требуется засыпать по грунту песчаную подушку толщиной не менее 25 см. Это обеспечит более стабильную, без резких перепадов, влажностную среду под полом.

Разумеется, необходимо обеспечить и естественную пассивную вентиляцию подпольного пространства, организовав воздухообмен с внешней средой через небольшие отверстия в цоколе. Тем самым это позволит избежать поражения нижних опорных узлов плесневым грибком и затхлого запаха сырости.

Если же высота цоколя достаточна для организации подпола, а по одному из измерений расстояние между несущими стенами превышает 4 метра, в этом случае необходимо усилить перекрытие пола дополнительными опорными столбиками.

Лучшее решение – опоры из кирпича 2х2: на цементно-песчаный раствор кладутся два кирпича параллельно друг другу, следующий ряд – так же параллельно друг другу, но перпендикулярно предыдущему ряду. Перед этим под столбик выкапывается яма не менее 50 см глубиной со стороной не менее 40 см и заливается бетоном до краёв. Армирование при этих объёмах работ не является обязательным, но остаётся желательным.

Если же готовятся опоры с соблюдением всех строительных норм, то для столбика выкапывается яма на глубину, на ¼ превышающую глубину промерзания почвы, на её дно отсыпается подушка из песка или гравия высотой в 20–25 см и затем заливается бетоном. В этом случае армирование обязательно.

Существует решение и с бетонными столбиками. Для этого из старых, но ровных досок готовится опалубка – некое подобие коробки по форме будущего столбика, в которую обязательно вкладывается арматура, и заливается бетоном. Этот процесс немного более трудоёмкий и продолжительный по времени, особенно, когда используется один комплект опалубки, при этом бетонные столбики намного прочнее и экономичнее кирпичных.

Расположение опорных столбиков нужно рассчитать так, чтобы расстояние между ними не превышало полутора метров. Разумеется, необходимо соблюдать строгую вертикальность столбиков.

Далее по опорным стенам и столбикам раскладывается брус сечением не менее 150х150 мм, в лучшем случае – 150х200 мм на ребро (более широкая сторона должна быть расположена вертикально). Допустимо использовать спаренную доску 50х200 мм с короткими, по 30-40 см вставками из той же доски через каждый метр. В целом шаг между балками не должен превышать 1 метра, соблюдение параллельности укладки брусьев обязательно. Крепление к столбикам – на анкеры или дюбели.

Бетонные и кирпичные участки после этого необходимо покрыть битумной мастикой, деревянные элементы пропитать огне- и биозащитными растворами, после высыхания которых покрыть грунтовкой для дерева. Так выполняется несущий каркас.

Если перед строителем стоит задача настелить деревянный пол по бетонному основанию, его нужно подготовить под инженерную доску. Выступающие из бетона фрагменты арматуры нужно срезать УШМ (углошлифовальная машина, в народе «болгарка»), наплывы бетона сбить киркой или перфоратором в режиме отбойного молотка, углубления выровнять цементно-песчаным раствором. Если позволяет время и бюджет – выполнить стяжку по всей площади пола, этим можно добиться необходимой степени горизонтальности и ровности поверхности.

Если расстояние не позволяет и приходится укладывать пол прямо на грунт, то в этом случае лучше снять слой почвы в 20-25 см, вместо него насыпать соответствующей толщины подушку гравия, щебня или песка, плотно утрамбовать и обильно пропитать антисептиком.

В лучшем случае – вместо гравийно-песчаной подушки уложить на всю площадь строительную сетку и залить бетоном толщиной в 10 см. Затем застелить гидроизолирующий слой из полиэтиленовой плёнки (толщиной не менее 350 мкм), в лучшем случае рубероида, и тщательно склеить стыки.

Если в качестве инженерной доски используется старый деревянный пол, нужно проинспектировать его состояние. Если некоторые участки подгнили или рассыпались, их надо заменить, доски со скрипом или шатающиеся подлежат закреплению. Основание из дерева необходимо загрунтовать, также нанести антисептик, после чего просушить и затем накрыть пленкой.

Но и в этом случае перед настилом финишной доски оптимально использовать лаги, так как старое покрытие может ссохнуться, потерять прочность и в этих местах чистовой пол может проседать.

Какой бы вариант подготовки чернового пола ни был выбран, очень важно соблюдать его горизонтальность. Это влияет как на качество и удобство монтажа деревянного пола, так и на его функциональность в дальнейшем.

Как выбрать лаги?

Для этих целей предпочтительно использовать древесину хвойных пород. В силу природного происхождения этот сорт уже «пропитан» смолами, что препятствует его иссушению и защищает от ряда грибковых поражений, а при правильной подготовке обеспечит длительное сохранение прочности.

В качестве лаг удобно применять сушеный брус сечением не менее 50х50 мм.

Нередко используется и простая доска толщиной 50 мм. Нет никакой необходимости выбирать для лаг шпунтованную доску, но при этом нужно отказаться от обычной необрезной с остатками коры (обзол) на ней. Даже при тщательной пропитке антисептиками в спиле дерева могут сохраняться личинки насекомых древоточцев, яркий представитель которых – жук короед. Обычная обрезная доска или брус – достаточное для данного вопроса решение.

Очень важно грамотно выбрать материал для лаг, так как они первыми принимают нагрузку от чистового пола. При покупке нужно присматриваться к общему состоянию материала, на нём не должно быть плесени или её следов, «червоточин» от личинок древоточцев, равно как и трещин, сколов и прочих механических повреждений. Наличие сучков или «спящих почек» не критично, но если есть выбор, то лучше предпочесть доску с меньшим их количеством.

В целом доска должна быть прямой, без изгибов, цельной, массивной, без посторонних запахов, естественного ровного цвета, с ровным срезом.

Способы расположения

Независимо от того, на какой каркас выполняется установка, лаги достаточно расположить с шагом между ними 50–60 см. При большем расстоянии верхняя чистовая доска может провисать («пружинить») и потерять прочность.

Начинать следует от более высокого участка, если черновой пол имеет перепады, выравнивать горизонтально с помощью строительного уровня, а также устанавливать лаги с максимально возможным соблюдением параллельности. Для этого по противоположным стенам достаточно провести горизонтальную линию или натянуть строительный шнур по отметке верхней поверхности лаг.

Однако, если выполняется укладка на грунт, одинарного слоя может оказаться недостаточно. В этом случае нижний слой раскладывается с шагом до 100 см, верхний – так же 50–60 см.

Монтаж

Технологию крепления лаг диктует черновой пол – основание, к которому они крепятся.

В случае бетонного пола допустимо использовать строительный клей (ПВА, Бустилат и подобные), так как жесткого крепления не требуется – в бытовых помещениях напольное покрытие почти не испытывает боковых нагрузок.

В случае монтажа на деревянные балки, лаги укладываются поперёк них и фиксируются саморезами на каждом пересечении с опорой.

Если выполняется монтаж поверх старого деревянного пола, достаточно крепить лаги к основанию так же саморезами через каждые 70–100 см.

В общем случае, как и при укладке на грунт, достаточным будет разложить лаги, затем на противоположных краях закрепить по одной доске, соблюдая шаг между лагами.

При дальнейшей укладке досок общего веса конструкции будет достаточно, чтобы избежать боковых сдвижек.

Необходимые инструменты

Для выполнения описанных работ мастеру потребуется следующий инструмент:

• строительный уровень (металлический пузырьковый, как правило, двухметровый, а при большой площади помещения или длинных коридорах, возможно, потребуется водяной или даже лазерный);

• шуруповёрт с соответствующей саморезам битой;
• для возведения столбиков и работ по бетонному основанию – кирка и мастерок;
• циркулярная пила (в крайнем случае – ножовка по дереву);

• шлифовальная машина (ленточная или дисковая);
• деревянный молоток (киянка);
• рулетка, карандаш.

Одних инструментов, как правило, недостаточно.

Из материалов дополнительно будут нужны:

• саморезы достаточной длины, но не больше совокупной толщины скрепляемого элемента и основания;
• полиэтиленовая плёнка, рубероид;
• строительный клей или «жидкие гвозди»;

• скотч;
• акриловая краска, лак;
• шпатлёвка;
• очки, перчатки, другие средства индивидуальной защиты.

Определяем размер шага

Исходя из общей площади и типа основания чернового пола, нетрудно рассчитать требуемое количество материала. К примеру, при геометрии помещения 5х4 метра и укладке лаг параллельно короткой стороне, требуемое количество 4-метровых брусков сечением 50х50 мм при шаге между ними в 50 см составляет 11 штук. Остаётся посчитать их общую длину (44 м) и умножить на длину сторон 0,05х0,05 – в этом случае требуемое количество составляет 0,11 кубометров.

Важное замечание: так как доска и брус измеряется объёмом – «кубами», то есть кубическими метрами, при расчётах все измерения нужно сводить к метрам, другими словами 50 мм это 0,05 м, а 20 см – 0,2 м.

Укладка лаг

За один-два дня перед тем, как монтировать лаги к основанию, и после проведения всех подготовительных работ, их нужно занести в то помещение, где будет выполняться ремонт пола. Таким образом, материал «привыкнет» к микроклимату помещения.

Особенность древесины в том, что при перепадах влажности или температуры материал не меняет размер вдоль волокон, иначе говоря доска или брус не требуют компенсационных зазоров по длине. А так как в качестве лаг используется пиломатериал сравнительно небольшого сечения, отступ от стены достаточно соблюсти в пределах 5–10 мм.

Начиная с наиболее высокой точки, если есть перепад высот, лаги укладываются одна за одной с предварительной фиксацией в двух точках по краям. Закончив этот этап и убедившись, что все элементы параллельны и на равном расстоянии один от другого, можно прикрепить их к основанию окончательно – саморезами с шагом не более одного метра.

В пространство между лагами, как было сказано выше, можно уложить теплоизолирующий материал, поверх застелить влагоизолирующей плёнкой, скрепив края скотчем.

Перепад высоты в несколько миллиметров не критичен, для его компенсации достаточно настелить встык листы ДВП – для данных целей это достаточно мягкий материал. Стелить ДВП нужно по всей площади помещения, при необходимости можно кроить строительным ножом. Крепить древесно-стружечную плиту достаточно короткими (10–15 мм) гвоздями к лагам, по 4–5 на квадратный метр.

На сегодняшний день экологичное строительство в центре внимания, и древесина, как строительный материал, занимает в нем первое место. Этому способствует тот факт, что дерево экологически чистый и доступный материал, который обрабатывается человеком на протяжении многих тысяч лет. Все чаще можно увидеть загородные дома и дачи из дерева, в которых сочетаются природа и технологии. Как и в любом другом строительстве дома одним из важных этапов является создание пола. Само устройство пола в деревянном доме весьма важный и ответственный момент, требующий повышенного внимания к выполняемой работе. Поэтому, чтобы полы в деревянном доме были прочными и долговечными, необходимо соблюдать технологию их укладки и придерживаться определенных рекомендаций и правил.

Конструкция пола и выбор древесины

Пол в деревянном доме на первом этаже укладывается по грунту и состоит из следующих элементов: лаги, черновой пол, гидро- и теплоизоляция, чистовой пол и напольное покрытие. Устанавливается вся конструкция на балки или опорные столбики, выполненные из кирпича или бетона. Между полом и грунтом находится подполье, которое тщательно проветривается для поддержания древесины в оптимальном состоянии и создания микроклимата первого этажа.

Схема устройства деревянного пола

Важно! Обустройство деревянных полов по грунту является достаточно дешевым вариантом, но для их обустройства необходимо учесть уровень грунтовых вод. Если он достаточно высок, и грунты влажные, тогда следует побеспокоиться о гидроизоляции всей конструкции пола и качественной вентиляции подполья.

Так как пол подвергается частым механическим нагрузкам, древесину для его создания необходимо подбирать тщательно и придерживаться следующих правил:

• влажность дерева должна составлять 12%, от этого напрямую будет зависеть, как долго дерево будет держать свою форму;
• дерево должно быть без сколов и трещин, чтобы потом не пришлось заменять или ремонтировать часть конструкции пола;
• доски должны обрабатываться антипиренами и антисептиками, это поможет повысить пожароустойчивость и избежать повреждения патогенной флорой;
• для создания долговечной и прочной конструкции следует выбирать древесину твердых хвойных пород — ель, сосна, лиственница, кедр, пихта. Хотя наиболее прочными будут лиственные дуб или ясень.

Подпольное пространство

Обустройство вентиляции подпола

От того насколько сухое и хорошо проветриваемое подполье, будет зависеть микроклимат в доме, и как долго прослужит деревянный пол. Поэтому для обеспечения вентиляции по периметру цоколя обустраивают отверстия, которые в независимости от времени года и направления ветров будут обеспечивать естественную вентиляцию. На случай если зимы снежные, из отверстий подполья выводят вентиляционные трубы с козырьком, а для увеличения циркуляции воздуха можно установить несколько оконных вентиляторов. Также необходимо позаботиться о защите от различных грызунов. Для этого на все отверстия следует установить решетки с ячейками до 8 мм.

Основание деревянного пола

Чтобы пол был прочным и долговечным, необходимо подготовить качественное основание. Деревянные полы в частном доме укладывают на опорные балки, заложенные в фундамент. Если в проекте деревянного дома опорные балки не предусмотрены, тогда придется обустроить опорные столбики из кирпича или бетона. Разница лишь в опорах, на которые укладываются лаги, дальнейшие работы по укладке деревянного пола идентичны.

Если балки закладываются вместе с фундаментом, то опорные столбы приходится делать отдельно.

Определяем места для обустройства опорных столбиков. Для этого на закладных балках делаем отметки и натягиваем шнур по всей длине подполья. То же самое делаем в перпендикулярном направлении. В местах пересечения шнуров будут находиться углы столбиков. Необходимо также рассчитать количество столбиков, чтобы шаг между ними составлял 70-100 см. Длина шага между опорными столбами напрямую зависит от толщины балок или лаг, которые будут укладываться на столбы. Чем толще балка или лага, тем меньший шаг можно делать между столбами. Для балок сечением 150х150 мм шаг опорных столбов должен составлять не более 80 см. Размеры углублений для столбов должны соответствовать сторонам столба. При закладке опорных столбиков необходимо учесть тот факт, что чем выше от грунта столбы, тем более устойчивыми они должны быть. Соответственно, тем больше должно быть их сечение.

Обустройство опорных столбиков из бетона под лаги

В местах установки столбов выбираем грунт на глубину 40-60 см и закладываем сами столбы. Их можно сделать из кирпича или бетона. Столбики из кирпича с высотой до 250 мм укладывают в «полтора» или «два» кирпича, более высокие столбики укладывают в «два» кирпича.

Важно! Для большей надежности конструкции столбиков из кирпичей желательно залить под них фундамент, который будет выступать над уровнем грунта минимум на 5 см. Кирпичи закрепить цементным раствором и гидроизолировать.

Бетонные столбики более прочны за счет армирующей сетки внутри. Размеры сторон таких столбиков колеблются от 400 мм до 500 мм исходя из высоты самого столбика.

Важно! Чтобы пол был ровным, необходимо соблюдать горизонт еще на этапе закладки опорных столбиков и балок. Для этого следует постоянно проверять их уровнем, чтобы все они были в одной плоскости.

Затем по всей площади будущего подполья выбираем плодородный слой грунта, разравниваем и засыпаем слой гравия, а затем песка. Каждый слой поливаем водой и тщательно утрамбовываем. Для этого можно использовать специальную виброплиту или обычное бревно с прибитой доской.

Монтаж деревянного пола

Как только основание в виде опорных столбиков или балок готово, можно приступать к монтажу самого деревянного пола. Поверх столбиков укладываем несколько слоев гидроизоляции, для этого прекрасно подойдет рубероид. Поверх гидроизолирующего слоя устанавливаем лаги или балки, которые прочно фиксируем на месте. На опорные столбики можно укладывать непосредственно лаги, но для повышения прочности пола вначале следует уложить балки и уже поверх них лаги. Если длина балки или лаги меньше, чем длина помещения, тогда места их стыков укладываем на опорные столбики, соединяем между собой в замок и закрепляем при помощи саморезов. Для фиксации балок и лаг на опорных столбах используем металлические уголки, которые прочно прикручиваем к столбикам дюбелями, а к дереву при помощи саморезов.

Важно! Лаги и балки обрабатываем антисептиками и антипиренами. Если где-то упустили, или не удалось выдержать горизонт для столбиков, то ничего страшного. Это можно исправить, подложив под балку или лагу клинья или деревянные прокладки в месте её просадки. Сами клинья и прокладки прочно фиксируются.

Одинарный деревянный пол

Устройство деревянного пола в частном доме может быть одинарным или двойным, но конструкция самого пола будет неизменной. Одинарные деревянные полы обычно делаются для летних деревянных домиков. Дома с такими полами непригодны для круглогодичного проживания. Чтобы полы были теплыми на протяжении всего года, создаются двойные полы с утеплением.

Чтобы обустроить одинарный деревянный пол, необходимо уложить на опорные столбики лаги и закрепить их. Для лаг достаточно использовать деревянные бруски 50х50 мм или 60х60 мм. Поверх лаг укладывается шпунтованная доска толщиной 40-50 мм и закрепляется к лагам при помощи саморезов или гвоздей. В качестве напольного покрытия можно использовать линолеум или просто покрасить доски. Иногда для придания всей конструкции пола прочности на опорные столбы вначале укладывают балки и уже на них лаги. Для опорных балок в этом случае используют деревянный брус толщиной 100х100 мм или 120х120 мм.

Черновой пол двойного пола

Укладка пола в деревянном доме, который будет жилым на протяжении всего года, подразумевает создание двойного пола с утеплением. Такой пол требует больших усилий и количества материалов, но и уровень надежности и прочности у него будет на порядок выше в сравнении с однослойным. Чтобы сделать такой пол, потребуется выполнить следующие этапы работ:

Важно! Доски необходимо укладывать на расстоянии в 15-20 мм от стены, чтобы обеспечить вентиляцию и избежать вздутия пола во время сезонного набухания дерева.

Гидроизолировать деревянный пол можно полиэтиленовой пленкой 200 микрон

• для гидроизоляции чистового пола и напольного покрытия поверх чернового пола укладываем полиэтиленовую пленку толщиной 200 микрон и дополнительную теплоизоляцию из вспененного полиэтилена. Пленку укладываем внахлест, а её края проклеиваем скотчем между собой. Делаем напуск в 20 см на стены и приклеиваем скотчем;
• теперь, когда все готово, можно приступать к укладке чистового пола и напольного покрытия.

Для создания чистового пола можно использовать листы фанеры или массивную доску. Листы фанеры укладываются поверх теплоизоляционного слоя и закрепляются при помощи саморезов по периметру и по диагонали. После чего можно укладывать деревянное напольное покрытие.

Шпунтованная массивная доска

Шпунтованная доска из массива дерева не только красива, но и удобна в укладке и эксплуатации

В случае с массивной доской все обстоит несколько сложнее, хотя существенным плюсом является то, что такой пол можно вскрыть лаком или краской без дополнительного напольного покрытия. Массивная доска бывает двух видов: шпунтованная и обычная. Разница заключается в способе монтажа. Более простой и практичной в укладке является шпунтованная доска. Для её укладки необходимо сделать следующее:

• перед укладкой доски она должна вылежаться в помещении на протяжении трех дней и «привыкнуть» к микроклимату комнаты;
• отмеряем от стен 10-15 мм для создания зазора вентиляции и на случай сезонного разбухания досок;
• доски чистового пола укладываются поперек досок чернового пола. Укладываем первый ряд досок строго по линии шипом к стене и фиксируем их при помощи саморезов. Саморезы вкручиваем таким образом, чтобы возле стены они перекрывались плинтусом. С другой стороны саморезы вкручиваем в паз под углом в 45°;
• в зазор между стеной и доской укладываем деревянную прокладку;

Важно! Если длина половиц будет меньше по размерам, чем комната, укладываем их «вразбежку». Это обеспечит дополнительную прочность пола. Длина саморезов должна быть в несколько раз больше толщины доски. Под саморез необходимо заранее просверлить отверстие, это необходимо для того, чтобы доска не раскололась и не дала трещину.

• второй и дальнейшие ряды досок укладываем шипом в паз предыдущего ряда. Уплотняем при помощи резинового молотка и закрепляем саморезами с другой стороны в паз;

Важно! Для того чтобы деревянный пол прослужил долго, доски необходимо укладывать годичными кольцами противоположно друг другу.

Паркетная массивная доска

Паркетные доски настилаем «вразбужку»

Еще одним вариантом чистового пола является настил из массивной паркетной доски. По сути это та же шпунтованная массивная доска, только короче. Её укладка имеет свои особенности:

• массивную паркетную доску можно закреплять саморезами только со стороны шипа;
• выполняется только «вразбежку»;
• если используется основание из фанеры, то имеет смысл паркетную доску сначала приклеить, а затем дополнительно закрепить саморезами;
• массивную паркетную доску можно укладывать по диагонали, тем самым визуально увеличивая помещение.

Вскрыть лаком или краской деревянный пол можно в конце всех монтажных работ

Вне зависимости от того, какой элемент деревянной конструкции пола укладываем, его необходимо обрабатывать антисептиками и антипиренами, это продлит срок эксплуатации всей конструкции вцелом. Укладка деревянного пола будет полностью завершена с нанесением финального напольного покрытия. Это может быть лак или краска, главное, чтобы пол в деревянном доме смотрелся естественно и вписывался в общую концепцию. Укладка деревянного пола — дело достаточно ответственное и сложное, требующее повышенного внимания и тщательности при выполнении работ. Выполнить все работы можно самостоятельно, но все же, стоит подыскать напарника.

Многие домовладельцы выбирают деревянный пол исходя их его экологической привлекательности. Человек тысячи лет живет в гармонии с деревом и за это время между ними возник даже своеобразный симбиоз.

Устройство деревянного пола в абсолютном большинстве случаев требует наличия лаг – специальных деревянных брусьев, укладываемых на основное перекрытие. Затем на лаги укладывается финишное напольное покрытие. Современные материалы и технологии только добавили популярности этому способу обустройству пола в жилище.

Итак, конструирование деревянного пола подразумевает два основных варианта: использование бетонной стяжки, так называемая «мокрая» технология и « » конструкция, когда деревянное перекрытие устанавливается на лаги, а стяжка пола происходит с помощью сухих плит. Несколько особняком стоит конструкция регулируемой системы пола.

Преимуществом «сухой» системы конструирования поля является его относительная простота и высокая скорость его монтажа.

Монтаж сухого пола по лагам

На основание – то есть на перекрытие устанавливаются деревянные лаги – брусья. Расстояние между ними определяется исходя из характеристик покрытия, которое вы планируете разместить по лагам. Так, если вы желаете использовать фанеру, то необходимо уменьшить шаг между лагами, а вот при применении прочных деревянных досок в качестве половиц – расстояние между лагами можно и увеличить. После устройства перекрытия их фанеры или досок поверх может быть уложено финишное покрытие.

На лагах может быть уложен практически на любую основу. Рассмотрим конструкцию такого пола на различных поверхностях.

Деревянный пол на лагах на грунтовой поверхности

Устройство деревянного пола на железобетонном перекрытии

1. В качестве основания под лаги на бетоне используются куски ДВП, пропитанного антисептическим сотавом.
2. Расстояние между лагами должно составлять около 60 сантиметров. Если вы планируете финишным слоем керамическую плитку, то лаги нужно располагать в 30 сантиметрах друг от друга.
3. Прикрепите лаги на перекрытию посредством винтов саморезов с дюбелями. При фиксации лаг проверяйте их положение относительно горизонта с помощью строительного уровня.

Конструкция деревянного пола на балках перекрытия

Несмотря на то, что перекрытие в виде деревянных балок внешне напоминает лаги, использовать их в качестве основы для чернового пола можно только в том случае, если дистанция между ними не превышает 30 сантиметров. В противном случае вам придется устанавливать на балки перекрытия собственно лаги, выравнивая их по горизонту, а уж затем монтировать на лаги черновой пол.

Система регулируемого пола

Выровнять перекрытие по горизонту можно не только с помощью традиционной стяжки, но и с использованием системы регулируемого пола. Регулируемый пол может устанавливаться как на лагах, так и сразу на перекрытие с помощью регулировочных болтов. Система регулируемого пола обычно устанавливается в помещениях, где критическим является общих вес перекрытия, например, в легких загородных строениях. Кроме того, система регулируемого пола может создавать эффектные большие перепады уровня поверхности, например для визуального разделения помещения.

В отличии от традиционного способа здесь деревянные лаги не монтируется непосредственно на перекрытие, а устанавливаются на регулируемых винтовых опорах. Используя специальный ключ, болты-стойки проворачиваются в своих втулках, поднимая или опуская часть пола. В остальном алгоритм конструирования такого пола идентичен традиционному

Деревянный пол из фанеры на регулируемых стойках

Регулируемый деревянный пол из толстой фанеры устанавливается не на лаги, а на множество регулировочных стоек-болтов, поворачивая которые вы можете быстро добиться идеально горизонтальной поверхности.

Получается своеобразный пол на множестве ножек. В качестве покрытия используется обычно 120милимметровая фанера в виде квадратных листов со стороной в 1,5 метра. Она монтируется двумя слоями, так чтобы стыки листов не находились друг над другом. Слой скрепляются саморезами, а затем монтируется финишное напольное покрытие.

Алгоритм постройки бетонного пола на лагах в помещениях с высокой нагрузкой

В ряде случаев возникает необходимость создания деревянного пола на лагах в помещениях с высокой нагрузкой, например, в гаражах. В принципе, процедура постройки такого пола идентична монтажу на грунтовом или бетонном основании, отличии заключается в том, что в качестве основания лаг используются не кирпичные столбики, а бетонная основа.

1. Тщательно просушите и покройте лаги антисептическим раствором.
2. Разместите на бетонном основании под лагами слой гидроизоляции.
3. Смонтируйте лаги-маяки, расстояние между которыми должно составлять 2 метра. Через каждые 50 сантиметров зафиксируйте их к поверхности дюбелями, контролируя горизонтальную поверхность с помощью строительного уровня.
4. Между лагами-маяками с шагов в 40 сантиметров разместите промежуточные бруски-лаги.
5. Утеплите образовавшиеся промежутки с помощью керамзита или минеральной ваты.
6. Смонтируйте на лагах половые доски, используя саморезы. Доски пола должны быть направлены перпендикулярно брусьям лаг и укладываться без промежутков.

Видео — деревянный пол на лагах

Небольшие хитрости устройства деревянного пола на лагах

1. Для лучшего эстетического восприятия деревянного пола на лагах укладывайте брусья основания перпендикулярно световому потоку из окна.
2. В местах постоянного перемещения людей лаги должны пересекать траекторию движения, и доски пола должны быть направлены вдоль движения потока.
3. При устройстве пола в многоквартирном доме разместите под лагами звукоизоляционную прокладку.
4. Оставьте между стенами и лагами зазор шириной до 3 сантиметров.
5. При использовании в качестве финишного покрытия керамической плитки планируйте дистанцию между лагами не более 30 сантиметров, в качестве чернового пола установите устойчивую к влаге фанеру, а затем лист ГВЛ.
6. Чтобы увеличить жесткость крепления чернового пола, вы можете использовать конструкцию деревянных лаг в виде сетки с шагом до 1 метра. Такая конструкция обычно обязательно, если вы планируете в качестве финишного покрытия ламинатную доску.
7. Если вы планируете использовать паркет, то рекомендуем вам использовать регулируемые лаги, которые обеспечат идеальный горизонтальный уровень и требуемую вентиляцию.