Теплица своими руками из пленки. Теплица построенная своими руками фантазия или реальность? Создание в теплице оптимальных условий для растений

Предисловие

Построенная теплица из рам своими руками - это предмет гордости каждого владельца дачного участка.

Битумная мастика Болгарка Брус Гвозди Гвоздодер Доска строганная Дрель Карандаш Лобзик Лопата Мастерок Молоток нож Перфоратор Песок Полиэтиленовая пленка Рубероид Рулетка Саморезы Стремянка Угольник Удлинитель Уровень Цемент Шуруповерт Электрорубанок

Развернуть

Cодержание

Построенная теплица из рам своими руками - это предмет гордости каждого владельца дачного участка. В работе существует несколько нюансов, которые вы узнаете из этого материала. Мы предлагаем вам прочитать, как построить теплицу из рам таким образом, чтобы она прослужила вам не меньше 10 сезонов без капитального ремонта и периодической замены пленки.

Каркасная теплица своими руками

Каркасные теплицы могут иметь стеклянное или полиэтиленовое покрытие. Выбор определенного материала влияет на дальнейшее сооружение конструкции. Так, каркасная теплица своими руками под стеклянное покрытие делается на мощном и жестком каркасе на основе металлических уголков или обрезной доски, а под полиэтиленовую пленку - из труб или крепких деревянных брусков. Теплицы с полиэтиленовым покрытием не рекомендуется устанавливать в тех климатических широтах, где слишком жаркие летние месяцы, обильные снегопады и мощные порывы ветра.

Каркасная теплица из металлического уголка сооружается следующим образом. По углам и периметру будущего строения на расстоянии не более 1,5м роют лунки размером 20×20 см и глубиной около 50 см. В лунки по углам вставляют концы строенных уголков, а в лунки по линиям стен - концы спаренных уголков толщиной 4 мм, со сторонами 50 и 2700 мм (приведенные размеры минимальны, уменьшать их не рекомендуется). Затем углубления бетонируют так, чтобы верхние концы уголков располагались на одинаковом уровне, нижние находились строго по внешнему периметру теплицы, а бетонные столбики были выше уровня земли на 15-20 см. Внутренняя сторона уголков должна смотреть наружу, как бы образуя нишу-подрамник, куда впоследствии будет вставлена деревянная рама для стекол. Тот же принцип нужно соблюдать при установке остальных деталей металлического каркаса.

Далее верхние и нижние концы стоек соединяют обвязкой и по месту стоек устанавливают двускатные каркасы, поверх которых наваривают подрамники из уголков. Когда каркас готов, в каждом подрамнике по периметру сверлят отверстия диаметром 10-12 мм на расстоянии 50 см для крепления рам.

На следующем этапе приступают к изготовлению рам для стекол. Для этого снимают точные размеры каждого подрамника, предназначенного для стен, крыши, фронтальной и тыльной сторон. Например, сегменты теплицы имеют следующие размеры: фронтальная и тыльная стороны - 2,15×1,15 м, боковые сегменты - 2,15×1,2 м, сегменты кровли - 1,8 x1,2 м и треугольники (четыре штуки) - 0,6×1,70 x1,8 м. Для ниши в центральной части фронтальной стены собирают раму со встроенной дверью, а в местах обустройства вентиляции - с форточками. Внешние стороны рамы выполняют из бруска толщиной 50-70 мм, а внутренние перекладины - из рейки 50×50 мм, вырезав по кромкам пазы для двойного остекления. Саму раму можно разделить на две, четыре, шесть или девять ячеек - чем меньше размеры стекол, тем они более удобны в эксплуатации, долговечны и менее подвержены растрескиванию.

В завершение работ рамы остекляют, вставляют в металлические подрамники и заделывают щели между ними, жестко укрепив стяжными болтами соответствующего диаметра. Остекление и установку рам желательно выполнять с использованием резинового уплотнителя. Щели между рамами заделывают любым подручным теплоизоляционным материалом: паклей, мхом, стекловатой и т. д. Его плотно утрамбовывают и закрывают сверху деревянной планкой.

В зависимости от способа подачи воды в теплицу, обогрева и вентиляции предусматривают технологические отверстия. Для этого в одну из ячеек рамы, через которую проходит труба, устанавливают кусок фанеры или жести и высверливают отверстие нужного диаметра. Для труб с холодной водой обычно используют фанеру, для труб с горячей - жесть.

Нижнюю часть теплицы между столбиками можно заполнить кирпичом, бетонным раствором, глиной вперемешку с камнями либо грунтовой засыпкой.

По периметру стен желательно настелить цементно-песчаную стяжку или уложить куски шифера. Аналогичным образом поступают и с остальными видами теплиц.

Уникальность рассмотренной конструкции заключается в том, что при использовании полиэтиленовой пленки сегменты теплицы перетягивают с двух сторон небольшими кусками материала. В связи с этим при повреждении покрытия можно заменить лишь отдельные места, а не перетягивать каркас целиком, как в случае, когда используется кусок пленки большого размера.

Как сделать деревянную теплицу своими руками: видео и описание работы

Каркасную теплицу из дерева под остекление сооружают из хвойных пород древесины высокого качества, иначе деформация несущих конструкций (после естественной усушки) вызовет растрескивание стекол.

Возможна следующая конструкция деревянной теплицы своими руками с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками, близкая к предыдущему варианту. Для стоек, стропил, балок и обвязок используют брус 50×150 или 100×150 мм и больше.

В первом случае для образования подрамников в сегментах стен и кровли дополнительно набивают брусок 35×100 мм, а во втором - в местах образования ниш прорезают пазы глубиной 50 мм и шириной 35 мм.

Для крепления элементов конструкции между собой применяют все виды соединений, включая металлические скобы, крепежные уголки и накладные пластины сопряжения. Укосины (косые опоры) и перевязки в теплицах используют только для временного укрепления стоек и обвязок.

Изготовление рам под остекление, само остекление и утепление осуществляются так же, как и в предыдущем варианте.

Показанная на видео деревянная теплица собрана по описанной выше технологии:

Теплица своими руками под пленку

Каркасная теплица своими руками под пленку отличается относительно невысокой стоимостью и простотой монтажа. При этом она имеет довольно неплохие эксплуатационные характеристики. Время от времени такую теплицу можно разбирать, чтобы завозить грунт, высаживать растения на открытом воздухе или проводить прочие земляные работы. Наиболее удачным вариантом является каркас, выполненный из гнутых труб с толщиной стенок 2,5 мм и диаметром 50 мм или больше.

На подготовительном этапе по расчетной ширине теплицы выгибают арочные ребра. Для теплицы из пленки своими руками подойдут как цельные трубы, так и обрезки, которые можно использовать в качестве сегментов. Из двух готовых арок делают фронтальное и тыльное перекрытия, приварив дополнительные стойки, прожилины и короб для деревянного каркаса двери. На всех арочных ребрах с внутренней стороны просверливают сквозные отверстия диаметром 10-12 мм с шагом 50 см. Далее бетонируют точки крепления для ножек арки с шагом, кратным половине или трети ширины купленной пленки: 55, 65 или 75 см. Точки крепления выполняют из обрезков труб того же диаметра длиной 35-50 см, один конец которых готовят под разъемное соединение, или кусков труб на один типоразмер больше или меньше. Затем концы арок вдевают в стойки и надежно крепят на болтовые соединения - каркас готов.

Как закрепить пленку на теплице

На следующем этапе приступают к натягиванию полиэтиленовой пленки. Перед тем как закрепить пленку на теплице, работу начинают с лицевой стороны фронтальной и тыльной частей, края пленки подворачивают на элементы арок по периметру. Там, где располагается дверной проем, для закрепления пленки на коробку набивают планку, лишний материал срезают ножом. Аналогичным способом обтягивают саму дверь.

Крепление пленки на теплице

Для того чтобы выполнить крепление пленки на теплице, обтягивают остальной каркас внутри и снаружи. Для этого у одной из боковых сторон теплицы предварительно выкапывают канаву, затем один конец пленки придавливают внизу камнем, кирпичом или иным материалом, пленку разворачивают к противоположной стороне и придавливают камнем второй ее конец. С помощью болтов через проделанные отверстия полотно крепят к ребрам, прокладывая снизу и сверху какую-либо крепкую и гибкую полос. В качестве такой полосы можно использовать разрезанную вдоль на четыре части ПВХ-трубу диаметром 35-70 мм.

Видео: как накрыть теплицу пленкой

На заключительном этапе обтягивают внутренние стороны фронтальной и тыльной арок: пленку вырезают по контуру и проклеивают по периметру либо сплавляют утюгом при температуре около + 100 °С. По всему периметру теплицы подсыпают землю, поверх делают цементную стяжку или кладут шифер и копают канавки для отвода воды.

На видео показано как накрыть теплицу пленкой самостоятельно без возможных огрехов:

Теплица из деревянного бруса

Каркасная теплица из деревянного бруса под полиэтиленовую пленку - дешевая и доступная постройка. Главный ее недостаток - некоторая слабость конструкции. Для сооружения такой теплицы используют бруски сечением 40×50, 35×60, 50×50 мм и больше. Ниже предложен удобный и практичный вариант с разборными элементами.

Уникальность представленной конструкции заключается в том, что она состоит из одинаковых деталей. Это позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж сооружения, а также при необходимости хранить его в разобранном виде. Кроме того, добавляя или убавляя нужное количество деталей, можно менять площадь теплицы.

Для начала собирают рамы для стен. Размеры рам должны быть одинаковы и кратны ширине стандартной полиэтиленовой пленки. Например, для пленки шириной 1,15 м можно изготовить раму со сторонами 1,05×1,85 м. В этом случае при натягивании пленки вдоль рулона с каждой стороны на загиб останется по 5 см. Для теплицы площадью 3×4 м потребуется 14 деталей.

Раму собирают из брусков, внутрь устанавливают крестовину-распорку, которую укрепляют с помощью шурупов, ввинченных в торец. На боковинах с противоположных сторон просверливают по два отверстия на одинаковом расстоянии. Готовые рамы перетягивают пленкой. При этом одну раму используют для изготовления дверной коробки и еще одну для изготовления двери. Далее изготавливают восемь ферм для кровли с основанием 3 м, высотой 0,7 м и длиной скатов 1,75 м. Углы соединяют «шип в паз», а упоры крепят на шурупы. Две фермы, фронтальную и тыльную, обтягивают пленкой с одной стороны, вторую сторону перетягивают после соединения со скатом. Во всех фермах просверливают по два отверстия на скат в одинаковых точках. Далее собирают восемь рам со сторонами 1,05×1,75 м, просверливают отверстия в тех же точках и перетягивают с двух сторон полиэтиленовой пленкой. На этом же этапе подготавливают конек и козырьки из жести или оцинкованного металлического листа. Для этих же целей можно использовать полиэтиленовую трубу диаметром не менее 160 мм, разрезав ее пополам вдоль.

Осталось подготовить элементы крепежа из доски 35x100x18,5 мм: четыре штуки для соединения рам в угол, шесть штук из одинарных досок для соединения стеновых рам по линии и еще шесть для рам кровли длиной 1,75м. В каждом элементе просверливают отверстия, соответствующие отверстиям в рамах. Для улучшения гидроизоляции и теплоизоляции по периметру планок желательно наклеить резиновые уплотнители, которые применяются при сборке пластиковых окон.

Монтаж стен происходит в следующей последовательности. Сначала собирают углы по месту их расположения, а пустоту между панелями и крепежным уголком заполняют с помощью рейки или штыря паклей, мхом, стекловатой и прочим теплоизоляционным материалом. Затем монтируют стеновые панели, используя элементы крепежа. Причем соединительные планки можно крепить как с наружной, так и с внутренней стороны теплицы либо с двух сторон, изготовив дополнительное количество крепежей для увеличения прочности.

Окончив сборку стен, приступают к закреплению основания конструкции. На неровных участках предварительно выравнивают поверхность. Затем на глубину не менее 50 см на расстоянии 15-20 см от углов с дальнейшим шагом не более 2 м забивают колья, изготовленные из досок сечением 35×100 мм и длиной 60-70 см. Чтобы колья не раскололись в процессе вбивания, на место удара подкладывают обрезок доски или рейки. Вбитые колья соединяют с основанием теплицы гвоздями или шурупами соответствующей длины. Затем производят засыпку на высоту 5-10 см от низа основания, а с внешней стороны поверх укладывают рубероид, бетонные плиты или шифер шириной около 40 см. Для регионов, где зимой стоят продолжительные морозы с температурами ниже -20 °С или выпадают обильные (ливневые) осадки, необходимо предусмотреть столбчатый или ленточный фундамент.

Далее переходят к сборке элементов крыши. Сначала по бокам стеновых панелей устанавливают фермы, закрепив их в местах сопряжений на уголки. Поверх ферм укладывают скаты, параллельно устанавливая элементы крепежа и скрепляя их болтами по ранее просверленным отверстиям. Затем в стыках по фронтальной, тыльной и боковым сторонам, а также в углах между скатами прокладывают мягкую теплоизоляцию типа пакли, стекловаты и др. Сверху монтируют конек и козырек, закрепляя их на гвозди или саморезы длиной 3-4 см, и стягивают все болты на элементах крыши.

Строить теплицу самостоятельно - это увлекательный процесс. Во-первых, собственным творением так и хочется восхищаться, во-вторых, сооружение получается именно таким, каким виделось в воображении. А самое главное, самодельная теплица обходится дешевле сооружения заводского производства.

Конструкция теплицы каркасная и сооружается из брусьев. Связь прогонов обеспечивают верхние и нижние стойки. Верхняя часть каркаса состоит из стропильных ног.

Конструкция составлена из множества брусьев, зафиксированных на одинаковом расстоянии друг от друга

В одной торцевой стороне теплицы вставлена дверная рама. Она, стены и крыша сооружения закрыты плёнкой, стеклом или поликарбонатом.

На деревянный каркас теплицы часто натягивают полиэтиленовую плёнку

Теплица как конструкция с деревянным каркасом, отделанным каким-либо прозрачным, но прочным материалом, выполняет определённые задачи:

собирает поступающее извне тепловое излучение и удерживает его, создавая необходимые условия для быстрого роста растений;
оберегает овощи от негативных воздействий окружающей среды: сильного ветра, снега, насекомых-вредителей и животных, которые могут сломать стебли растений.

Чертежи и схемы деревянных построек разной конфигурации

Теплица может быть односкатной, пристроенной к строению или отдельно стоящей на участке.

Ещё один вариант теплицы - постройка с двускатной крышей, наклонённой более чем на 30 градусов.

Высота конструкции без учёта крыши составляет 1,5 метра

Не менее популярна арочная конструкция для выращивания растений. Отличие этой постройки - потолок в виде свода, делающий теплицу красивой и очень тёплой.

Для создания каркаса теплицы можно использовать бруски с сечением 30×40 мм в комплексе с дугами

Вес конструкции из дерева значительный, поэтому она требует установки на прочное основание. Но некоторые обходятся без него, используя в качестве якорей доски или штыри.

Концы стоек конструкции можно обернуть полиэтиленом, погрузить в грунт и засыпать щебнем, что обеспечит их надёжную фиксацию без использования фундамента

Однако фундамент важен для любого строения больших размеров. Особенно надёжное основание требуется теплице, которая поставлена на склоне. Сооружение для выращивания растений принято закреплять на ленточном кирпичном или столбчатом фундаменте.

Столбчатый фундамент обеспечит надёжное крепление конструкции, хотя, в отличие от ленточного основания, сооружается из малого количества материалов

Но чаще всего, дабы потратить минимум финансов и при этом хорошо зафиксировать теплицу на своём месте, используют основание из толстых брусьев.

Под основание из брусьев обязательно насыпают щебень и кладут гидроизоляционное полотно

Составляя чертёж, надо понимать, что функциональность теплицы зависит от её габаритов. Оптимальные размеры постройки - 3 метра в ширину и 6 метров в длину.

Теплица должна быть такой, чтобы в ней хватало места и растениям, и человеку

Высота конструкции всегда обуславливается ростом человека. Чтобы садовнику было удобно ухаживать за растениями, от поверхности земли до самой высокой точки крыши должно быть не менее 2,5 метра свободного пространства. У двускатного строения высота стен обычно составляет 2 метра.

Делать теплицу чересчур высокой бессмысленно. Она будет колыхаться из стороны в сторону и не сможет прогреваться до нужной температуры.

Тонкости выбора материала для строительства теплицы

Для того чтобы построить хорошую надёжную теплицу, необходимо выбирать качественный материал. Он должен быть прочным, лёгким и устойчивым к внешним воздействиям.

Материал для деревянного каркаса

Надёжный деревянный костяк теплицы - залог её долгого срока службы. Поэтому каркас лучше строить из лиственницы - сорта древесины, который долго не поддаётся гниению и характеризуется высокой прочностью.

Кроме лиственницы для строительства теплицы годятся брусья, выстроганные из ели и сосны, однако они менее прочны. Это значит, что пиломатериал из деревьев не лиственных пород должен быть более толстым.

Брусья для строительства теплицы выбирают тщательно, отсеивая брак

Каркас теплицы следует создавать из досок или брусьев со следующими характеристиками:

влажность не более 20%;
идеальный внешний вид (без гнили и следов порчи древесины жуками-короедами);
ровная поверхность (сколы, трещины и сучки - признаки бракованного материала).

Размеры брусьев, из которых будет собран каркас постройки, зависят от веса укрывного материала. В большинстве случаев деревянный костяк теплицы закрывают полиэтиленовой плёнкой толщиной от 100 до 200 микрон, стеклом, плотность которого составляет от 5 до 10 мм, и четырёхмиллиметровым поликарбонатом.

Укрывной материал

Очень важную роль играет выбор укрывного материала для теплицы. Ведь именно на нём лежит главная функция теплицы: сохранять тепло, которое обеспечит быстрый рост растений. Существует три основных укрывных материала.

Плёнка. Материал лёгкий и поэтому не оказывает на древесину давления. Это означает, что в качестве стоек и стропил конструкции можно смело использовать строительное сырьё среднего размера, например, брусья 5×5 см. Но основание теплицы стоит делать из пиломатериала с параметрами 5×10 см, ведь ему придётся испытывать существенные нагрузки.

Плёнку способен удержать относительно тонкий брус

Стекло. Этот укрывной материал нуждается в надёжной опоре. Стойки каркаса стеклянной теплицы целесообразнее делать из брусьев толщиной не менее чем 7 см и шириной от 7 до 9 см. А стропильную систему лучше сооружать из пиломатериала с параметрами 4,5×9 см.

Тонкий брус напор стекла не выдержит, поэтому для строительства костяка стеклянной теплицы используют материал толщиной не менее 7 см

Поликарбонат. Теплица, которую решено закрывать листами поликарбоната, требует строительства костяка из материалов с различным сечением. Для конька крыши и основания конструкции подходят брусья размером 5×10 см. Дверную коробку и стойки полагается делать из деревянных элементов с сечением 5×5 см, а створку двери и рамы форточек из бруса с параметрами 5×4 см. А задачи рёбер жёсткости поликарбонатной теплицы хорошо выполнят доски размером 40×180 мм.

У поликарбонатовой теплицы сверхпрочным принято делать только основание конструкции

Подготовка к строительству

Мы будем строить классическую теплицу с деревянным каркасом из брусьев. В качестве укрывного материала выбрано стекло.

Необходимые материалы

Для строительства теплицы необходимо приобрести следующие материалы:

щебень;
рубероид;

Рубероид - материал для гидроизоляции конструкции

4 бруса толщиной 9 см, шириной 9 см и длиной 4,2 м;
4 бруса толщиной 9 см, шириной 9 см и длиной 3 м;
12 брусьев толщиной 9 см, шириной 9 см и длиной 3,6 м;
38 брусьев толщиной 9 см, шириной 9 см и длиной 1,8 м;
2 лафета (полубруса) с сечением 4,5х9 см длиной 3 м;
4 лафета с сечением 4,5х9 см длиной 4,2 м;
24 лафета с сечением 4,5х9 см длиной 2,4 м;
28 лафетов с сечением 4,5х9 см длиной 1,8 м;
34 лафета с сечением 4,5х9 см длиной 1,2 м;
102 лафета с сечением 4,5х9 см длиной 90 см;
8 листов фанеры размером 12х1220х2440 мм;
34 м² стекла толщиной 10 мм (18 м² материала уйдёт на стены, а 16 м² - на крышу);
антисептический состав для обработки древесины;
стальной карниз;
3 пары дверных петель;
дверные ручки и замки;
герметик;
штапики.

Функция штапиков - обеспечить надёжное крепление стекла на герметик

Инструменты

Работы по сооружению теплицы подразумевают использование таких инструментов и крепежей, как:

лопата;
молоток;
угольник;
строительный уровень;
измерительная лента;
циркулярная пила;
отрезок шнура;
шуруповёрт;
саморезы;
гвозди длиной 10 см;
финишные гвозди длиной 7,5 см с маленькой шляпкой.

У финишных гвоздей шапочка крошечная, что делает их незаметными

Поэтапное строительство деревянной теплицы

Теплица с деревянным каркасом, отделанным стеклом, сооружается пошагово:

На участке делают разметку периметра постройки. Для этого используют колышки и леску.

Периметр теплицы советуют размечать при помощи колышков

Роют траншею глубиной 1 метр и шириной 50 см. Дно засыпают щебнем, который тщательно прессуют. На утрамбованные камни кладут рубероид, а на него - фундамент, сделанный из 4 толстых брусьев длиной 4,2 и 3 метра. Деревянное основание покрывают антисептическим средством

Основание теплицы кладут на утрамбованный щебень

На фундамент ставят стойки стен, то есть брусья с сечением 9×9 см. На время эти деревянные элементы подпирают досками. Насколько ровно стоят стойки, проверяют уровнем и отрезком шнура.

Сначала ставят стойки, а затем переходят к монтажу верхней обвязки

Вверху стойки скрепляют друг с другом обвязкой, брусья которой соединены по методу «в полдерева». Прогоны сбоку конструкции размечают под монтаж стропил. В отмеченных точках выдалбливают наклонные гнёзда.

На одном конце бруса делается пропил до половины его толщины, на другом брусе делается такой же пропил, но с другой стороны конца

Собирают фронтоны каркаса крыши. Стойки для них сооружают из толстых досок. Деревянный элемент, который станет коньком, кладут под стропильные ноги в заранее созданные пазы. Плоскостность готового ската оценивают посредством шнура. Стропильные ноги обрабатывают антисептическим составом.

Первыми собирают фронтоны, находящиеся с краю конструкции

Из брусьев размером 4,5х9 см изготавливают рамы теплицы. Детали важно соединять друг с другом под одним и тем же углом. В изготовленной раме создают пазы. В них вставляют доски - элементы полотна.
Делают верхние рамы, предназначенные для установки стёкол. В качестве панелей используют только хорошо просушенные доски.
Начиная с торцов каркаса, на гвозди для финишной отделки прикрепляют ранее собранные из досок панели. Позже ту же самую задачу выполняют по бокам теплицы. При этом не забывают, что ширина у боковых панелей больше, чем у торцевых. Плиты обшивки ставят между стойками и покрывают антисептиком.

Первым делом собирают торцевые панели, а затем - широкие боковые

В два проёма, которые находятся в торцах конструкции, вставляют простые дверные рамы. Дверь полностью остекляют. Ручку прикрепляют на дополнительный деревянный элемент.
К деталям фронтона прикрепляют рейку небольшого сечения, которую называют штапиком. Элемент покрывают герметиком, а в образовавшиеся пазы помещают уже вырезанные стёкла. Их закрепление снаружи осуществляется с помощью тонких гвоздей.

Стекло вставляют, используя герметик и штапики

Крышу теплицы остекляют так же, как стены. В качестве опоры используют рейку, прибитую к бокам стропил особым образом: с отступом от верхней кромки на толщину стеклянной заготовки и штапика. Стёкла вставляют, применяя герметик, и фиксируют штапиками и гвоздями на тонкой ножке.
Остеклив крышу, к торцевым частям стропильных ног прибивают ветровую доску.

Теплица остеклена только наполовину, что делает её оригинальной и долговечной

Видео: теплица из бруса своими руками

Особенности отделки теплицы

Если хочется сделать теплицу красивой, то с наружной стороны её деревянные элементы рекомендуется обработать дышащей фасадной краской. Речь идёт о вододисперсионной красящей эмульсии.

Наносить краску можно при температуре выше трёх градусов тепла. Только в таких условиях красящий состав в течение двух суток сохнет, а затем на протяжении трёх дней кристаллизуется.

Впрочем, многие садоводы говорят, что в краске особой надобности нет. Она не улучшит функциональность теплицы, а только придаст строению привлекательный вид.

В результате специальной обработки древесина покрывается защитной плёнкой

Когда хочется добиться и привлекательности, и долговечности каркаса теплицы, стоит воспользоваться пропиткой по дереву. Это средство отличается приятным цветом, защищает древесину от порчи бактериями и застраховывает её от гниения.

Пропиткой рекомендуется обрабатывать деревянные элементы и снаружи, и изнутри теплицы. Чтобы от средства был толк, его требуется наносить на поверхности в 2 или 3 слоя, что зависит от финансовых возможностей хозяина постройки.

На многих участках можно встретить парники и теплицы с покрытием из полиэтиленовой пленки. При этом садоводы умудряются использовать данное покрытие не только для сезонных теплиц, но и для теплиц эксплуатируемых круглый год.

Для этого используются специальные каркасы и определенные технологии позволяющие выращивать растения под пленочным покрытием в жестокие морозы.

Сегодня мы не будем рассматривать вопрос о выращивание растений под пленкой в зимнее время, а поговорим об устройстве парников и теплиц с пленочным покрытием, о самой пленке и способах ее монтажа.

Вначале разберем основные отличия парников и теплиц.

Основным отличием этих двух сооружений предназначенных для одних и тех же целей является способ обслуживания растений.

Парники – плюсы и минусы

Парником называется сооружение, в котором выращивается рассада и растения, а уход за ними осуществляется снаружи.

Если при выращивании рассады парники прекрасно справляются со своими функциями, то при выращивании растений, для получения плодов, огородник может столкнуться с определенными трудностями.

К примеру, в парнике очень трудно выполнять обрезку растений.
Затенение одних листьев другими приводит к тому, что листья в затененных участках начинают желтеть и отмирать.
Обслуживание и вентиляция парника осуществляется полным, или частичным открытием прикрывающего покрытия парника, другого метода обслуживания просто не существует.
Данное действие приводит к тому, что внутри парника возникает резкий перепад температурного режима.

Опытные огородники знают, что изменение температурного режима более 2 градусов в течение 15 мину т приводит к остановке роста растений, нарушается продуктивность фотосинтеза и происходит потеря растением накопленных питательных веществ. Как результат значительное снижение урожайности. (См. )

Теплицы – плюсы и минусы

Теплица, как и парник, предназначается для выращивания рассады и растений. Но в отличие от парника, обслуживание растений выполняется садоводом непосредственно внутри сооружения.

Подвязывание растений к шпалере, позволяет продуктивно использовать как можно большую часть внутреннего пространства теплицы.

Наша справка – Шпалера – вертикально или под углом натянутый шнур, веревка или проволока. Используется в садоводстве для подвязывания растений.

Теплица намного удобней в смысле обслуживания растений, поливе, сборе урожая.

Основные виды растений парников и теплиц

В парниках выращивают следующие культуры:

редис, шпинат, салат, фасоль, укроп, низкорослые томаты, перец. (См. )

В теплицах в основном:

огурцы, вьющуюся фасоль, томаты, баклажаны, перец.

Покрытие парников и теплиц

При строительстве парника или теплицы, у каждого огородника возникает вопрос, какое покрытие использовать для сооружения, стекло или пленку?

У каждого из этих покрытий существуют свои плюсы и минусы.

Стекло – все преимущества и недостатки

Разберем кратко основные.

Для сооружения теплицы с остекленным покрытием требуется обязательное устройство мощного фундамента. В противном случае велика вероятность растрескивания стекла от деформации каркаса теплицы.
Все теплицы с покрытием из стекла имеют мощный каркас. Из-за этого рамы теплицы имеют значительную толщину, что не может не сказаться на потере определенного процента освещенности растений.
При обильных снегопадах стекло может легко сломаться.

К явным плюсам стеклянного покрытия стоит отнести следующее:

Хоть такие теплицы гораздо медленнее прогреваются от воздействия солнечных лучей, в них гораздо меньшая угроза заморозков.
Покрытие не требует ежегодной замены, достаточно один или два раза в год промыть стеклянную поверхность.
Правильное расположения углов наклона стен, значительно снижает отражательную способность стекла, повышая рациональное использование солнечного света.

Стекло или пленка – ваш выбор

В отличие от стеклянной поверхности, теплицы под пленку своими руками не требуют обязательное устройство фундамента.
Каркас у таких конструкций значительно легче при одинаковой сопротивляемости к внешнему воздействию.

Наша справка – пленка почти в 70 раз легче стекла.

Теплицы под пленку значительно быстрей прогреваются от солнечных лучей.
Покрытие дешево и не требует серьезных материальных вложений.
Ежегодная замена покрытия не оказывает существенного влияния на бюджет огородников.
Явным минусом такого покрытия можно назвать высокую угрозу заморозков и большой диапазон температурных колебаний в течение дня.

Покрытие и теплоизоляция

Собираясь строить теплицу или плёночные парники своими руками, необходимо четко уяснить для себя, что любая тонкая, а тем более прозрачная поверхность, является плохой теплоизоляцией.

Другими словами хоть пленка и не пропускает воду и воздух, она плохой теплоизолятор и холод снаружи будет остужать воздух внутри теплицы контактирующий с пленкой.
Поднимающийся вверх теплый воздух, достигнув крыши теплицы из полиэтиленовой пленки, очень быстро остынет и опустится вниз.
Такой кругооборот значительно повышает теплопотери.
Снизить их можно используя в данной конструкции двухслойное покрытие.
Находящийся между слоями полиэтиленовой пленки воздух будет служить теплоизолятором, значительно снижая теплопотери.

Каркасы теплиц и парников

Металлический каркас

Обычно теплица своими руками из пленки имеет следующие размеры:

Длина 6000 – 7000 мм
Ширина 2400 мм
Высота 2500 мм

Если в строительстве каркаса вы решили использовать металл, тогда для металлических арок используется труба диаметром 25 – 30 мм.

Для основания теплицы хорошо подойдет просмоленный брус или старые шпалы с пропиткой.
При использовании деревянного основания, в нем просверливаются отверстия под арки, на глубину 70 – 100 мм . При этом шаг установки арок варьируется в пределах 1000 – 1500 мм .

Если вы решите использовать в качестве основания теплицы металл, то самым лучшим вариантом будет изготовление основания из уголка.

В данном случае арки крепятся к основанию с помощью сварного соединения или на болтах.
Сверху арок обязательно устанавливается коньковая рейка, она соединяет арки.
По бокам необходимо установить два ряда реек – прогонов.
Для их крепления лучше всего подойдут болты, но можно использовать и сварку.
Если вы будете использовать болтовое соединение, приварите предварительно к аркам скобы.
Прогоны соединяются болтами непосредственно к скобам. Не следует сверлить отверстия в арках под болты, данным действие вы ослабите конструкцию.

Пленка – расчет количества на теплицу

Многих интересует вопрос расчета пленки на теплицу. В данном примере поступают следующим образом:

Длина теплицы 7000 мм и высота 2500 мм.

Ширина рулона пленки составляет 3000 мм.

Расчет делается по следующей формуле: к длине теплицы прибавляется высота *2 и из данной суммы отнимается 1000 мм. Таких полотнищ потребуется два.

(7000+2500*2)-1000=11000
11000*2=22000

Результат: потребуется 22 метра пленки, шириной 3000 мм.

Деревянный каркас теплицы

Сооружая теплицы или парники под пленку своими руками, многие используют для их каркаса дерево. Резонный вопрос — как соорудить такую теплицу?

Для изготовления такой теплицы потребуется брус минимального сечения 50Х50 мм.
Перед тем как строить теплицу или парник из пленки своими руками из бруса, его необходимо обработать защитным антисептическим средством.
Брус хорошо пропитывается антисептиком, возможно в несколько слоев и хорошо просушивается.
Для основания необходимо использовать брус сечением не менее 50Х100 мм или устроить бетонное основание. Все зависит от размеров теплицы и вашего предпочтения. Если вы хотите получить капитальную конструкцию, фундамент лучше всего сделать из бетона.
Стойки нарезаются их бруса сечением 50Х50 мм. Потребуется по четыре бруса для боковых стен и по два для торцевых.
Для того чтобы правильно рассчитать размер и количество стоек вашей теплицы, все бруски раскладываются на ровной поверхности и тщательно измеряются.

Тоже самое относится и к брускам формирующим кровлю. Коньковый брус в данном случае завершает конструкцию.

Теплица рамная

Многие задаются вопросом — как сделать двухскатную, деревянную, рамную теплицу?

Основой такой конструкции являются ограждающие рамы. Изготавливаются рамы из брусков сечением 40Х30 мм.
Изготавливая рамы, ширину их необходимо рассчитывать исходя из размера полиэтиленовой пленки, которая имеется в продаже в вашем регионе.
Чаще всего ширина рам составляет 1500 мм, а высота может достигать 1500 -1800 мм.
Пленку на рамы необходимо натягивать в два слоя.
Готовые рамы вставляются в каркас теплицы.
Деревянный каркас изготавливается из бруса сечением 750Х400 мм. Если каркас выполняется из металла, тогда для этого лучше всего использовать уголок с сечением в 25 мм.
В деревянном каркасе теплицы выбирается паз, в который вставляются рамы. Крепятся рамы к деревянному каркасу с помощью гвоздей.
Рамы, через которые будет осуществляться вентиляция теплицы, навешиваются на петли.
Устанавливать рамы для вентиляции можно как на боковых стенах, так и на крыше.

Пленочное покрытие – способы монтажа и уход

Изготавливаете вы теплицу или парник своими руками под пленку, важным элементом конструкции является покрытие.

Независимо от размеров и эксплуатационных характеристик таких сооружений в большинстве их используется полиэтиленовая пленка.

Основные преимущества

Преимуществом данного материала является его дешевизна, эластичность, с одновременной прочностью.

Размер пленочного покрытия практически не изменяется в процессе эксплуатации даже под воздействием неблагоприятных погодных явлений.
Пленка не подвержена воздействию грибков, не имеет запаха и не токсична.
Она не оказывает пагубного влияния на растения.
Полиэтиленовая пленка водо и паронепроницаема.
Относительно неплохо пропускает углекислый газ и кислород.
Хорошо подходит для крепления на жестком каркасе.
Она хорошо противостоит воздействию щелочей и кислот.

Недостатки пленочного покрытия

Однако у полиэтиленовой пленки есть и определенные недостатки.

Со временем она становится хрупкой.
Плохо противостоит маслам.
От воздействия ультрафиолетовых лучей, влаги и кислорода пленка мутнеет. Что негативно сказывается на ее светопропускной способности.
Относительно небольшой срок службы, максимум 1,5 – 3 года .

Виды пленок – основные технические характеристики

Имеющиеся в продаже имеют разные технические характеристики. Строя теплицу или парник своими руками из плёнки необходимо учитывать данный факт.

Армированная пленка

Существует полиэтиленовая пленка с армированием из полиэтилена низкого давления.
Отличительной особенностью такой продукции является ее повышенная надежность в эксплуатации.
Толщина такой пленки обычно составляет 0,29-0,32 мм .
В отличие от полиэтиленовой стабилизованной пленки, у данного материала на 10 – 13% ниже проницаемость солнечной радиации.

Если вы будете эксплуатировать данный материал на своем участке, необходимо знать, что срок службы ее составляет 2-3 года. При этом пленку необходимо мыть в течении эксплуатации не реже одного раза в год. В противном случае из-за пылевого налета светопропускная способность пленки значительно снижается.

Сополимерная этиленвинилацетатная пленка

В отличие от вышеуказанных пленок, пленка сополимерная этиленвинилацетатная намного эластичней.

Она светостойка, прекрасно противостоит ветровой нагрузке и внешнему механическому воздействию.
Пропускная способность ультрафиолетовых лучей составляет около 92% и она хорошо предохраняет растения от тепловой радиации.
Срок службы данного материала составляет 5 – 6 лет .
Слабая запыляемость данной пленки обусловлена ее поверхностными качествами, хорошей антистатичностью и гидрофильностью.

Наша справка – Гидрофильность – повышенная смачиваемость поверхности.

Повышенными гидрофильными свойствами пленки, обусловлено формирование плоскокапельного конденсата на внутренней ее поверхности.

Слой воды составляет около 2 мм и является прекрасным теплоизолятором в ночное время.

В продаже имеется сополимерная этиленвинилацетатная пленка отдельных производителей, срок службы которой составляет 8 лет.

Сварка пленки

Возводя теплицы своими руками под пленку, многие задаются вопросом – как соединить отдельные полотнища?

В торговой сети полиэтиленовая пленка продается в рукавах шириной 1500 мм. Таким образом при развороте получается полотнище шириной 3000 мм.

Наша справка – армированная полиэтиленом пленка продается шириной 2000 мм.

Естественно, строя теплицу или парник под пленку своими руками люди сталкиваются с такой проблемой как несоответствие ширины имеющейся пленки с несущим каркасом возводимой конструкции. Решить данный вопрос можно свариванием отдельных полотнищ пленки.

Свариваем паяльником, утюгом

Для сварки нам потребуется ровный стол или длинные доски. Для удобства установить их можно на козлы и слегка прихватить парой гвоздей.
Далее нам потребуется уложить на поверхность импровизированного стола рейку, которую предварительно необходимо обернуть плотной, толстой тканью.
Ширина рейки должна иметь 30 – 40 мм при толщине 20 – 25 мм.
Края полотнищ свариваемой пленки укладываются на ширину 30 – 40 мм. Пленку необходимо уложить внахлест, расправить и прижать любым грузом.
Во избежание приваривания пленки к используемым сваривающим приборам, на шов необходимо уложить слой целлофана.

Наша справка — для сварки можно использовать старый работающий утюг или паяльник. Данными инструментами проводят по совмещенным краям свариваемой пленки, при этом нагрев инструмента должен составлять 120 — 140 °С.

Сваривая таким образом пленку, у вас может возникнуть вопрос по скорости сварки.

Наш совет – перед тем как сваривать основные полотнища, потренируйтесь на небольших кусках купленной вами пленки. Таким образом вы точно определитесь с температурным и скоростным режимом сварки.

Сварка паяльной лампой

Возводя плёночные теплицы своими руками и сваривая отдельные полотнища пленки, вам необходимо знать, что сварку можно осуществлять и без использования утюга и паяльника.

Ведь не всегда можно прибегнуть к помощи электричества, а на отдельных участках его просто нет. В таком случае сварку можно осуществить с помощью паяльной лампы.

Для этого вам потребуется:

Паяльная лампа

Шпатель. Для данного вида работы хорошо подойдет резиновый шпатель, который применяется в отделочных работах для нанесения, клея, мастики и заделки швов в плитке или паркете. Если резинового шпателя нет, можно использовать обычную ровную дощечку.
Ровная рейка или доска.
Ровная поверхность.

Сварка производится следующим образом:

Полотнища укладываются на ровную поверхность и выравниваются по краям.
На расстоянии 10 – 12 мм от края свариваемых полотнищ укладывается рейка, она должна ложиться с равным отступом по всей длине шва. Рейка прижимается к полотнищам.

Двускатный каркас.

После того, как из теплицы удалены все остатки растительности, пленку необходимо промыть. При этом пленка промывается непосредственно на .
Снимают пленку только после того, как она хорошо просохнет. Для этого лучше всего выбрать безветренный ясный день.
Вначале освобождается пленка, закрепленная на торцах теплицы.
Концы полотнищ необходимо закинуть на крышу теплицы и оставить в таком положении некоторое время. Это необходимо для того, чтобы осуществить проветривание теплицы и высыхание конденсата на внутренней поверхности покрытия.
Если вы планируете использовать пленку в дальнейшем, снимать ее стоит аккуратно. После полного просыхания конденсата, пленка снимается и сворачивается в рулон. Далее ее необходимо перевязать шпагатом.

Если на вашем участке находится несколько теплиц с пленочным покрытием, необходимо пометить каждый свернутый рулон. В дальнейшем вам будет очень просто определить, какое покрытие с какой теплицы.

Преимущества и недостатки теплицы из полиэтиленовой пленки, популярные конструкции каркасов. Выбор материала для покрытия и способы его крепления, технология сборки постройки.

Особенности конструкции теплиц из полиэтиленовой пленки

Самыми популярными основаниями под полиэтилен считаются арочные (металлические или пластиковые) и деревянные конструкции рамного типа. Как правило, их размеры не превышают указанных величин: длина - 6-7 м, ширина - 2,4 м, высота - 2,5 м.

Арочная теплица имеет крышу, выполненную в виде дуги. Она обладает следующими достоинствами:

Простота монтажа;
Небольшая стоимость стройматериалов для возведения каркаса;
Хорошая освещенность за счет большой площади покрытия из полиэтилена;
Зимой снег не накапливается, поэтому пленку можно не снимать на этот период.

С точки зрения эксплуатации сооружения делятся на зимние и летние. Зимние изготавливают из армированной пленки и имеют сложное устройство, включающее различные системы - отопления, противопожарную и другие. Часто они заглублены в землю на 1-2 м.

Летние постройки обычно выполняются быстроразборными, чтобы демонтировать на зимний период. Каркас изготавливают из пластика, металла или дерева.

Преимущества и недостатки теплиц из полиэтиленовой пленки

Он самый дешевый из всех изделий аналогичного назначения. Его применение позволяет сэкономить финансовые вложения в постройку.
Пленка для теплиц не пропускает влагу и надежно защищает посевы от ливней.
Она эластичная и способна выдержать большие нагрузки на растяжение. Способность растягиваться облегчает процесс монтажа.
Изделие удобно крепить на каркасе из любого материала.
Пленка пропускает кислород и углекислый газ и не поглощает ультрафиолет и большую часть солнечного спектра. Покрытие рассеивает прямые солнечные лучи, что повышает урожай.
Размеры современных полиэтиленовых изделий остаются неизменными в течение всего срока эксплуатации. Они не меняются под действием ветра и атмосферных осадков.
На пленке не приживается грибок, она не токсична, не имеет запаха.
Материал безопасен для растений.
Хорошо противостоит кислотам и щелочам.

Он отличается слабой атмосферостойкостью, поэтому быстро выходит из строя. Со временем даже плотное изделие становится хрупким.
Понижение прозрачности из-за свойства материала электризоваться и притягивать пыль. Покрытие теплицы необходимо часто мыть, чтобы повысить его светопропускные характеристики. Также пленка мутнеет под действием кислорода, влаги и ультрафиолета.
Потеря формы из-за эластичности, что приводит к провисанию полотнища.

Технология строительства пленочной теплицы

Методики возведения сооружений различных конструкций во многом сходны. Строительство выполняется в несколько этапов. О каждом из них написано ниже.

Выбор полиэтиленовой пленки

Основной характеристикой полиэтилена является его плотность. От нее зависит способность противостоять нагрузке от ветра и осадков и пропускать свет. Чем она больше, тем хуже освещение внутри. Изделия небольшой плотности легко рвутся и могут выйти из строя до окончания сезона. Наилучшим вариантом, обеспечивающим эти требования, считается материал с характеристиками 150-200 мкм.
Ширина полотнища зависит от размеров конструкции. Небольшие тоннельные теплицы (например, под огурцы) можно накрывать образцами шириной 3 м.
Для больших стационарных построек рекомендуется покупать 6-метровые изделия. Обычно они продаются сложенными вдвое, в виде рукавов, шириной по 3 м. Перед натягиванием отрезы разрезают.
Если ширины не хватает, отдельные части склеивают или сваривают.

Нестабильная пленка . Пропускает до 80% тепловой и ультрафиолетовой энергии, поэтому под ней ночью холодно. Отличается низкой износостойкостью, несмотря на добавление светостабилизаторов, которые повышают механическую прочность. Срок службы - 5-6 месяцев. Один из немногих плюсов - низкая цена.
Стабилизированная гидрофильная пленка . В ее состав введены стабилизирующие добавки, повышающую устойчивость к свету. Часто выпускают различных цветов - синими, оранжевыми, розовыми. Выделяются особой структурой поверхности, которая позволяет образовываться конденсату. Влага скатывается вниз без образования капель. Материал пропитан антистатическими средствами, которые не позволяют накапливать статическое электричество и притягивать пыль. Поверхность всегда остается прозрачной. Полотно не пропускает инфракрасные лучи, поэтому ночью через него уходит мало тепла. Снижение суточного колебания температуры повышает урожайность огорода.
Светорассеивающая пленка . В зависимости от добавок она может отражать свет или поглощать ультрафиолет. Изделие распределяет свет равномерно по всей площади. Если участок расположен в тени, необходимо выбирать материал, пропускающий больше света. Под таким покрытием не возникают неприятные моменты, когда из-за капли воды на растении прожигаются листья. Снижается риск повреждения огурцов, которые рекомендуется поливать в середине дня.
Теплоудерживающая пленка . Обладает повышенным уровнем поглощения тепловой энергии. Под ней температура выше на 1-3 градуса, чем в других конструкциях. Ее использование позволяет повысить урожайность на 10-30%. Она легко узнается по матово-белому оттенку. Но покрытие имеет малый запас прочности и выдерживает всего 9 месяцев эксплуатации.
Армированная пленка . Прочный материал, усиленный плотными нитями, образующими ячейки 6x12 мм. Покрытие способно прослужить более 2 лет. На зиму его можно не снимать. Но пропускает тепловую энергию на 10-12% ниже, чем другие образцы.

Подготовительные работы

Выполните такие операции:

Выберите место для постройки. Теплицы строятся на ровном хорошо освещенном месте со средним уровнем влажности, с грунтом одинакового состава.
Почву рекомендуется подготовить еще осенью, чтобы не терять время на ее обработку в пригожие весенние дни. Участок необходимо перекопать, внести удобрения, выровнять граблями.
Выполните такие работы, которые невозможно осуществить после монтажа конструкции, например, если теплица круглогодичная, под грядками смонтируйте систему отопления.
В местах установки силовых элементов уплотните почву.
Обработайте деревянные элементы антисептическими средствами. Без защитной пропитки пиломатериалы через несколько лет сгниют.

Монтаж каркаса под полиэтиленовую плену

Для работы понадобятся такие материалы:

Трубы - металлические или пластиковые диаметром 25-30 мм. К ним крепится пленка.
Просмоленный брус или бревна сечением 100х100 мм, обработанные антисептическими средствами, которые используются в качестве основания. Массивная нижняя часть сооружения придаст конструкции жесткость.
Металлические штыри или арматура длиной около 1 м и диаметром 15-20 мм, с помощью которых основание крепится к грунту.
Металлически прутки длиной 80-100 см, на которые надеваются пластиковые трубы. Штыри должны быть таких диаметров, чтобы на них можно было надеть пластиковые трубы.
Также понадобятся дополнительные трубы, которые укладываются вверху на дуги и по бокам конструкции, в два ряда, для придания ей жесткости.

Работа выполняется в такой последовательности:

Соберите короб из брусьев, который будет служить опорой всей конструкции и обеспечит ей жесткость. Положите его на заранее подготовленное место.
По углам короба вбейте в землю металлические штыри для фиксации изделия.
Вдоль длинных сторон основания вбейте в грунт на глубину 50 см металлические прутья, на которые будут надеваться арки. Столько же должно выходить наружу. Расстояние между ними - 50-60 см.
На каждую пару штырей, расположенных на противоположных сторонах короба, наденьте пластиковые трубы таким образом, чтобы получилась дуга. Длину элемента можно определить опытным путем. Для этого понадобятся помощники: один надевает трубу на штырь, второй удерживает ее посредине теплицы, а третий - намечает место реза для второго штыря. Остальные трубы можно резать по первому образцу, используя его как шаблон.
Зафиксируйте элементы на своих местах монтажными петлями, которые крепятся шурупами к коробу.
Усильте сооружение подпорками из бруса сечением 5x5 см, расположив их по торцам сооружения.
Сверху на дуги положите пластиковую трубу, которая обеспечит устойчивость теплице.
По бокам трубы зафиксируйте двумя рядами реек–прогонов. Закрепите их болтами или сваркой. Можно фиксировать металлические элементы болтовым соединением, но для этого необходимо приварить к аркам скобы. Не сверлите отверстия в дугах, вы ослабите конструкцию.
Сбейте дверную коробку и закрепите ее к одному из торцов теплицы.
По размерам коробки изготовьте каркас двери. Обтяните ее пленкой и закрепите на штатном месте.
Подобным образом сделайте вентиляционные форточки. Они обустраиваются на торцах сооружения, над дверью, как можно выше.
Если постройка большая, внутри можно соорудить полки с землей.
После сооружения каркаса закрепите пленку.

Крепление пленки к каркасу

Во время покрытия пленкой теплицы с деревянным каркасом необходимо придерживаться следующих правил:

Балки в местах крепления полиэтилена должны быть отшлифованы и покрашены светлой краской, отражающей солнечный свет.
Наиболее простым способом является использование штапиков или реек, которые прижимают полотно. Фиксируются они гвоздями. У этого варианта есть недостатки - со временем дерево рассыхается, и материал удерживается только гвоздями. В этом случае полиэтилен быстро рвется.
Чтобы продлить срок эксплуатации покрытия, рейки обработайте антисептиком и покрасьте, а вместо гвоздей используйте шурупы. Крепеж вворачивайте через 20-25 см.
Более надежным способом крепления является использование накладок. Они изготавливаются из деревянных дощечек длиной 10 см и шириной, равной толщине каркаса. Скруглите края бруска и отшлифуйте его. Покройте поверхность заготовки каучуковым клеем и обмотайте в несколько слоев полиэтиленовой пленкой. Изготовьте необходимое количество накладок, из расчета их укладки с шагом 20 см.
Натяните полотно и промажьте ее каучуковым клеем в месте постановки накладок. Установите заготовку на предназначенное место и закрепите саморезами по дереву.
Можно использовать для крепления покрытия упаковочную пластиковую ленту, которая не портится и не поддается деформации. К пиломатериалам она крепится степлером.
Более экономичный способ - нарезать полосы из старого линолеума, приклеить к пленке и закрепить строительным степлером.
Для фиксации вокруг окон и дверей полотно нарежьте с запасом, оберните его вокруг стойки несколько раз, а затем прибейте.

Профильную трубу

Допускается использование для крепления полотнища крупноячеистой сетки или шнура. Перед применением каната вначале натяните полотнище и временно закрепите. Зафиксируйте шнур в нижнем углу теплицы. Перекиньте через верх и натяните. Затем пропустите шнур под продольной рейкой и перебросьте обратно зигзагом. Шнур также натягивается изнутри, чтобы на него опиралось покрытие.

Пленку можно не разворачивать и не разрезать. В рукав проденьте шнур и закрепите в нижней части теплицы. Перекиньте заготовку через сооружение и повторите операцию. Следующий отрез натягивайте с нахлестом 15 см на первый. Этот способ увеличивает расход материала, но продлевает срок его службы.

К арматуре полотно лучше всего крепить специальными прищепками.

Пластик почти не нагревается на солнце, поэтому не требует изоляции. В магазинах можно найти специальные зажимы для фиксации пленки к каркасу, но можно изготовить их самостоятельно. Для этого нарежьте куски труб длиной 8-10 см и разрежьте их вдоль. Края резов обработайте шлифовальной шкуркой и удалите острые края и углы. Для крепления натяните пластик и прижмите его к трубам изготовленными прижимами.

Правила сварки пленки

Сварка паяльником выполняется в такой последовательности:

Оберните ровную рейку сечением 25-40 мм толстой тканью.
Положите ее на ровный стол широкой стороной.
Края кусков полиэтилена положите на рейку внахлест и зафиксируйте грузом.
Накройте стыки газетой, чтобы полиэтиленовая пленка не прилипла к инструменту.
Нагрейте паяльник или утюг до 120-140 градусов.
Потренируйтесь на ненужном куске полиэтилена, чтобы определиться со скоростью перемещения инструмента. Нельзя держать его долго на одном месте, но и перемещать быстро также не рекомендуется.
Прогладьте стыки утюгом или паяльником.

Как сделать теплицу из пленки - смотрите на видео:

Приступая к сооружению теплицы, определитесь сначала с будущими размерами постройки. Для начала взгляните на Ваш участок и оцените его размеры, определите место расположения парника, и объёмы будущих растений, которые планируется выращивать.

Наибольшей популярностью пользуются двухскатные и арочные системы теплиц, фото теплиц своими руками наглядно демонстрируют виды конструкций. В зависимости от выбранной культуры и высоты растений, подбирается подходящий парник.

Формы теплицы

Перцы, помидоры и баклажаны выращивают в теплицах арочного типа. Огурцы, томаты и цветы в двускатных парниках.

Не стоит забывать о собственном чувстве вкуса и ландшафтном оформлении участка. Возможно, конструкция в подобной ситуации приобретёт другие очертания.

Основание теплицы может быть выполнено в форме прямоугольник, круга или трапеции. Наиболее эффективное распределение света наблюдается в теплице формы шатра с круглым основанием.

В качестве каркасного материала принято использовать металл, дерево и поливинилхлорид (ПВХ). Начните с чертежа каркаса теплицы.

Облицовочный материал для теплицы

Каждый облицовочный материал для парника обладает своими достоинствами и недостатками. Самый простой материал - тепличная пленка из ПВХ, обладает низкой стоимостью, легко монтируется, минимальны требования к конструкциям (деревянный или металлический каркас основания).

Предпочтение можно отдать обычной арочной системе на металлическом каркасе или деревянному двухскатному основанию. Грамотно и хорошо натянутую плёнку, можно оставить зимой на каркасе теплицы. Её срок службы составляет минимум 4 года.

Минусы тепличной плёнки:

легкие механические повреждения;
низкий уровень теплоизоляции;

Конструкции из стекла и плёнки постепенно теряют свою популярностью, на смену им приходят современные решения из поликарбоната.

У поликарбоната масса преимуществ: прочность, привлекательная цена, светопропускная способность и хорошая теплоизоляция. Речь идет о сотовом поликарбонате (пластиковая теплица), выполненном в форме двухслойных брикетов.

Срок годности такой конструкции значительно выше, чем у пленки. Как минимум теплица прослужит 10 лет и более. Из-за большой нагрузки, деревянным каркасом тут не обойтись, придётся конструировать металлический, чтобы надёжно удерживать листы поликарбоната.

Самым долговечным и одновременно хрупким материалом облицовки принято считать стекло. Однако, оно хорошо держит тепло и прекрасно пропускает свет. Из-за серьезных требований к каркасу и надежности конструкции, стекло проигрывает поликарбонату.

Разновидности каркасных конструкций

Оцинкованный каркас - изготовлен из тонкой стали и имеет защитный антикоррозийный слой. Довольно хрупкий материал, легко деформируется из-за использования малого количества стали.

Стальной каркас - сверху имеет напыление из порошковой краски, выполнен полностью из стали и довольно прочный. Минусом является подверженность коррозии и высокая теплопроводность. Второй минус влияет на урожай.

Теплица из профиля квадратного - это самый оптимальный вариант из всех 3-х, его рекомендуют практически все дачники. Данный профиль обладает завидным запасом прочности, хорошей теплопроводностью и не подвергается коррозии.

Деревянная теплица - этот вид редко используется при строительстве теплиц. Низкий уровень прочности, слабая конструкция носит временный характер. Подвержена воздействию влаги и погодных условий.

Как построить теплицу своими руками? Предварительно подготовьте будущий участок под строительство теплицы, сделайте фундамент и основание. Разметьте участок для парника, определитесь с его размерами. Оптимальные размеры парника для дачи - 6 х 3 м.

Фундамент парника

Пошаговая инструкция как сделать теплицу. Начните с фундамента, он должен быть качественным. Иначе, не исключено, что стекла растрескаются, и их придется менять на новые.

Это будет стоить немалых денег и времени. Определите наиболее приемлемые для Вас варианты решения проблемы с деформацией.

При закладывании фундамента учитывается степень промерзания почвы. Предварительно перед заливкой фундамента, вырывается траншея и засыпается до верху песком с последующей утрамбовкой. Слой песка должен составлять не менее 20 см.

Вокруг делается опалубка 20 см высотой, в неё закладывают металлическую арматуру для прочности и заливают бетоном. Получившийся армированный пояс будет прочным и надёжным, прекрасный фундамент для установки теплицы. Здесь даже исключаются какие-либо неприятные подвижки земли.

Когда конструкция теплицы будет полностью готова, не забудьте организовать правильную вентиляционную систему с помощью кровельных, боковых форточек и дверей. Это будет препятствовать образованию парникового эффекта и появлению болезнетворных микробов.