Что такое черенок, знает, пожалуй, каждый человек, увлекающийся разведением садовых и домашних культур. Черенок – это отделённая часть растения, например, побег или лист, а черенкование – вегетативное размножение с его помощью.

Растения способны размножаться не только половым, но и бесполым путем, также называемым вегетативным, а для вегетативного получения новых растений чаще всего используются черенки.

По сути, получение новых растений из черенков – это своеобразный способ клонирования оригинальной культуры. С помощью черенкования можно быстро и недорого увеличить садовую или домашнюю коллекцию.

[!] Несомненный плюс вегетативного размножения – наследование всех качеств материнского растения. Это особенно важно для ценных сортовых экземпляров. В случае, когда используются семена, сортовые качества могут утрачиваться.

Для размножения используют разные типы черенков. Черенки бывают стеблевыми и листовыми. Стеблевые используются чаще всего, листовыми размножаются только некоторые растения: кактусы и другие суккуленты, сенполии, глоксинии и , некоторые виды бегонии.

Листовые черенки могут быть:

• целыми с черешками,
• целыми без черешков,
• фрагментом листа.

Стеблевые черенки условно их можно поделить на несколько типов:

• травянистые зеленые,
• полуодревесневевшие,
• одревесневевшие.

Травянистыми или зелеными черенками называют молодые растущие побеги с мягким стеблем. С возрастом побеги теряют эластичность и начинают покрываться корой, становясь сначала полуодревесневевшими, а затем одревесневевшими.

Зелеными черенками обычно размножают цветочные растения (хризантемы, георгины, астры), причем укоренение происходит очень быстро, а процент укоренившихся черенков достаточно высок. Для размножения деревьев и кустарников чаще всего используют полу- и одревесневевшие черенки.

В таблице ниже представлена информация по оптимальной стадии зрелости тканей (древесины) для укоренения стеблевых черенков отдельных декоративных кустарников и деревьев.

По местоположению черенки делятся на

• верхушечные,
• стеблевые,
• прикорневые.

Обычно на черенки нарезают часть стебля из середины, но иногда берут и верхушку с несколькими листьями.

Верхушечный и стеблевой черенок

Прикорневой черенок получают из побега, растущего от корня.

Длина черенков также может различаться. Бывают однопочковые и многопочковые черенки. Однопочковые, как понятно из названия, содержат единственную почку или лист и выделяются очень короткими размерами. Такие черенки используют при дефиците посадочного материала и размножении легкоукореняемых растений (винограда, малины, смородины). Многопочковые черенки гораздо длиннее и имеют несколько узлов и междоузлий.

[!] Узел – участок стебля, на котором образуются почки, листья, новые побеги и другие боковые органы. Междоузлие – отрезок между соседними узлами.

Иногда черенок срезают с кусочком корня или коры. Такие черенки называют комбинированными. Их можно высаживать непосредственно в открытый грунт, минуя промежуточные стадии: они отлично приживаются и укореняются. Комбинированные черенки бывают

• с пяточкой,
• с костыльком.

Пяточка – это кусочек корня или коры с тонким слоем древесины. Пяточка получается, когда побег не срезают, а выламывают от основания. Костылек – достаточно крупный отрезок прошлогоднего побега.

Единственный недостаток комбинированных черенков – их ограниченное количество. Впрочем, если черенкование проводится в малых объемах, посадочного материала хватит.

Как посадить черенки

Безусловно, укоренение каждого растения имеет свои тонкости, знакомые опытным садоводам и цветоводам. Однако есть и общие правила, соблюдение которых если и не гарантирует стопроцентный результат, то приблизит его к идеальному.

Сроки черенкования и выбор материнских растений

Срок сбора черенков во многом зависит от их зрелости. Следует срезать не слишком молодые, но и не старые побеги. Определить их готовность можно по эластичности тканей: стебель должен пружинить, не ломаясь при изгибании.

Для заготовки черенков важно правильно выбрать время года. Так, зеленые травянистые побеги срезают, как правило, весной, в период активной вегетации растения, полуодревесневевшие черенки лучше заготавливать в конце лета или начале осени, когда активный рост прекращается. Одревесневшие черенки обычно нарезают поздней осенью и зимой. Такое деление очень условно. Сроки черенкования очень зависят не только от времени года, но и от укореняемости культуры. Легкоукореняемые растения можно черенковать практически круглый год, а трудноукореняемые – только в период активного роста побегов.

[!] Исходя из практики, оптимальный усреднённый срок черенкования большинства культур в средней полосе европейской части России начинается 10 июня и заканчивается 25 июня.

Если весна была затяжной и холодной, сроки могут сдвигаться дальше, и наоборот, в теплый год с ранней весной сроки черенкования перемещаются на конец мая.

Не стоит заготавливать черенки во время бутонизации, цветения и образования завязей, т.к. в этот период все силы растение тратит на будущее плодоношение. Черенкование лучше начать до цветения или отложить на несколько недель. Если под рукой только цветущие ветви, все цветочные почки следует тщательно удалить.

Имеет значение не только время года, но и время суток. Лучше всего срезать черенки ранним утром, когда количество воды в растении максимально, а погода, по возможности, должна быть прохладной и влажной.

Не менее важно выбрать подходящее материнское растение. Оно должно быть здоровым, и достаточно взрослым. На укоренение очень негативно влияют вирусные и грибковые заболевания, а также дефицит минеральных веществ маточника. Что касается возраста, то не подходят как слишком молодые, так и слишком старые экземпляры. Взяв посадочный материал от молодого растения, можно его слишком сильно повредить. В то же время, в чересчур старом растении все жизненные процессы замедлены, поэтому побеги будут очень плохо укореняться.

Часто бывает так, что черенки заготавливаются задолго до высадки. Сохранить посадочный материал можно в темном прохладном месте, например в полиэтиленовом пакете, в холодильнике.

Укоренение и высадка черенков

Итак, время пришло, растение выбрано, можно приступать к черенкованию. Для этого вам понадобятся:

1. Садовые ножницы или нож
2. Мини-тепличка (или её вариации)
3. Субстрат
4. Мелкодисперсный пульверизатор
5. Регуляторы роста

Прежде всего, отделите черенок от материнского растения . Острым ножом или секатором, продезинфицированном в спиртовом растворе, срежьте часть выбранного побега. Обратите внимание на нижний срез – для более активного корнеобразования лучше делать его под углом. Верхний срез, если черенок берется с середины побега, может быть прямым.

С нижней части черенка следует удалить листья, оставив два-три сверху. Полностью избавляться от листьев не нужно, они задействованы в процессе фотосинтеза, благодаря которому растение вырабатывает жизненно необходимые питательные вещества. Слишком большие листовые пластины можно наполовину обрезать или аккуратно свернуть в трубочку.

Черенки растений, выделяющих млечный сок, нужно на несколько часов поместить в воду. Это необходимо для того, чтобы смыть жидкость, которая может помешать корнеобразованию. Утолщенные отростки кактусов и суккулентов необходимо, наоборот, немного подвялить – слегка подсушить на открытом воздухе.

Чтобы корни появились быстрее, кору черенка можно слегка надрезать или процарапать. Также, острым продезинфицированным ножом, следует удалить почку, расположенную около среза.

Для более успешного укоренения черенка многие садоводы и цветоводы используют разнообразные препараты, так называемые регуляторы роста . Различные исследования показали, что под влиянием регуляторов роста процесс корнеобразования намного ускоряется. Эти препараты используют, как правило, только на трудноукореняемых растениях.

Регуляторы роста выпускаются в различных формах и применяются следующим образом:

• Порошкообразные – нижнюю часть черенка припудривают или опускают в порошок.
• Пастообразные – с помощью деревянной лопатки пасту тонким слоем наносят на нижний срез черенка.
• Водные растворы – черенки погружают на продолжительное время (около 12 часов).
• Спиртовые растворы – черенки погружают на несколько секунд.

В любительском садоводстве чаще всего используют следующие регуляторы роста: «Гетероауксин», «Корневин», «Крезацин», «Циркон», «Эпин».

[!] Многие опытные садоводы советуют перед высадкой припудривать срез черенка активированным углем. Уголь, хотя и не стимулирует появление новых корней, отлично обеззараживает побег, препятствуя появлению гнили.

Следующий шаг – подготовка мини-теплички . Сейчас продается много готовых и очень удобных домашних теплиц, состоящих из поддона, съемных кассет и прозрачной крышки. Есть даже электрические варианты с нижним подогревом и освещением. Впрочем, если возможности приобрести компактный парник нет, вполне подойдут емкости, которые можно найти в каждом доме: контейнер из-под торта или любой, достаточно глубокий, пластиковый контейнер, ПЭТ-бутылки со срезанной горловиной, наконец, обычные горшочки для домашних цветов.

Выбранную тепличку нужно заполнить подходящим субстратом. Субстрат для выращивания черенков должен быть чистым, питательным и достаточно рыхлым. Чаще всего садоводы используют смесь торфа и песка в равных пропорциях. Торф обеспечивает влагоемкость и питательность грунта, песок – хорошую аэрацию (водо- и воздухопроницаемость).

В почвосмесь часто добавляют и другие ингредиенты: мох сфагнум, перлит, вермикулит, керамзит. Мох отлично разрыхляет землю, а также обладает антибактериальным эффектом, перлит абсолютно стерилен, вермикулит прекрасно поглощает и отдает влагу. Все эти материалы можно перемешивать с субстратом или использовать их в качестве дренажного слоя, который должен составлять не менее четверти от всего объема посуды.

После того, как вы заполните почвой тепличку, хорошенько увлажните землю из пульверизатора, карандашом или любой другой деревянной палочкой проделайте в ней неглубокие отверстия, поместите туда подготовленные черенки , заглубив их примерно на треть, и тщательно уплотните субстрат вокруг стволика. Накройте парник крышкой или, если она отсутствует, полиэтиленовым пакетом.

[!] Черенки некоторых растений можно укоренять в воде. В водной среде легко укореняются неприхотливые быстрорастущие виды. Вода для проращивания должны быть кипяченой, для дезинфекции в неё можно добавить пару растолченных таблеток активированного угля.

Уход за черенками

Дальнейший уход за побегами не менее важен, чем их правильная посадка. Для успешного укоренения важное значение имеют

• температура,
• освещение,
• влажность.

Температура. Потребность в тепле для разных видов растений неодинакова. К примеру, черенки крыжовника отлично укореняются при 18°С, смородины, малины и облепихи – при 24°С, яблони, вишни, абрикоса – при 24°С. Среди декоративных комнатных культур наиболее закаленным считается плющ, а самыми теплолюбивыми – камелия, бегония, . Подавляющее большинство растений укореняется в тепле, а средняя температура составляет не менее 23°С. Если температура чуть ниже оптимальной, корни появятся немного позднее.

Освещение . Освещение, как и температура, должно быть достаточным, но не чрезмерным: лучше всего черенки укореняются в полутени. Слишком интенсивный солнечный свет может спровоцировать появление ожогов, а в тени процесс фотосинтеза замедлится и черенок недополучит питательные вещества.

Влажность . Черенки гораздо лучше укореняются при условии повышенной влажности. Чтобы влаги было достаточно, саженцы необходимо время от времени поливать и опрыскивать. Поливать следует по мере просыхания верхнего слоя почвы, а опрыскивать каждый день или хотя бы через день. После того, как появятся первые корни, количество влаги нужно сократить.

В условиях высокой температуры и влажности часто развиваются болезнетворные бактерии и грибки, вызывающие различные фитозаболевания: серую гниль, мучнистую росу, пятнистости листьев. В борьбе с ними помогут специальные препараты, продающиеся в садоводческих магазинах: фундазол ( , ), купрозан (антракноз).

Молодые саженцы могут атаковать и насекомые-вредители: , тля, нематоды. Обычно достаточно удалить их механически и промыть листья с побегами под проточной водой. В случае тяжелого поражения можно использовать инсектицидные составы.

Время от времени крышку или пакет с теплички нужно снимать, устраивая проветривание. Это необходимая процедура, благодаря которой растение закаляется, а излишки влаги испаряются, что препятствует развитию грибковых инфекций. Проветривание должно быть регулярным и частым, но коротким по времени: молодые саженцы достаточно открывать на 5-10 минут 1-2 раза в день. По мере роста черенков продолжительность проветривания нужно увеличивать, а затем крышку с теплички следует и вовсе убрать.

После того, как черенки укоренятся и тронутся в рост, их нужно подкормить. Вначале саженцам требуется усиленное фосфорное питание, позднее на первый план выходит азот.

Необычные способы укоренения черенков

Выше вы узнали о классическом укоренении молодых саженцев, однако садоводы опробовали и другие, более экзотические методики. Черенки укореняют:

• в картофельных клубнях,
• в отваре из веток ивы,
• в торфяных таблетках.

Для проращивания саженца в картошке берут крупный здоровый клубень, тщательно удаляют все глазки, втыкают в него черенок, закапывают в землю и накрывают полиэтиленовым пакетом. Дальнейший уход такой же, как и за черенками в обычном субстрате: полив, опрыскивание и проветривание. Считается, что большое количество питательных веществ, а особенно крахмала, способствуют успешному укоренению саженца.

Чтобы сделать ивовый отвар необходимо нарезать побеги ивы, залить водой, закипятить и проварить 5-10 минут. Полученный отвар необходимо охладить и процедить. После этого в него можно поместить саженцы, нуждающиеся в укоренении.

Торфяные таблетки – это спрессованный в виде небольшой шайбы торф или кокосовое волокно. Таблетки заливают водой для набухания, а затем втыкают в них подготовленные черенки. Такой субстрат обладает несомненными достоинствами – стерильностью, водо- и воздухопроницаемостью, питательностью.

§ 17. Вегетативное размножение

Размножение пород без участия семян различными вегетативными органами материнского растения или их частями называется вегетативным.

Существуют следующие способы вегетативного размножения древесных растений: черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением кустов и прививкой. В древесно-декоративных питомниках наиболее широко применяется размножение черенками и прививкой.

Вегетативное размножение имеет большие преимущества по сравнению с семенным. С помощью вегетативного размножения можно выращивать растения, размножение которых семенами невозможно из-за недостатка или отсутствия семян (Бульденеж, культурные розы, гортензия и др.) или же из-за трудности выращивания (тополь, ива).

При вегетативном размножении выращенные древесные растения полностью сохраняют все особенности материнского организма, тогда как при семенном денные признаки пород передаются или небольшому числу сеянцев, или не передаются вовсе. Растут древесные растения при вегетативном размножении в первые годы значительно быстрее, чем семенные, что сокращает срок выращивания посадочного материала.

Размножение черенками

Черенкование в парниках, заготовка и хранение черенков. Черенок - это часть стебля, корня или листа, которая после полного отделения от материнского организма при создании благоприятных условий развивается в самостоятельное растение. В зависимости от того, из каких вегетативных органов заготавливают черенки, их разделяют на стеблевые, или побеговые, корневые и листовые.

Древесные растения размножают в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Стеблевые черенки бывают двух видов: с листьями - зеленые (летние) неодревесневшие, заготавливаемые в период вегетации, и без листьев (зимние), одревесневшие.

Зелеными черенками хорошо размножаются почти все кустарниковые, особенно вьющиеся розы, сирень, форзиция, гортензия, глициния, чубушник, буксус, тамарикс, актинидия, бирючина, жимолость, Бульденеж, акация желтая, а также многие деревья - садовые формы ивы, катальпы, гледичии, тополя, ясеня, клена ясенелистного, клена серебристого и др.

Для заготовки зеленых черенков сначала срезают развитые побеги текущего года в состоянии начавшегося одревеснения с зеленой корой (с живым эпидермисом) и сразу же опускают их нижними концами в воду, а затем переносят на место резки черенков. Побеги срезают утром, когда тургор клеток в листьях и побегах максимальный, или в пасмурные дни. В жаркий летний день черенкование производят в затененном прохладном месте.

Для успешного корнеобразования имеет значение длина и толщина черенка. Размер черенка определяется длиной междоузлий; у побегов с короткими узлами черенки берут с тремя - четырьмя междоузлиями, у побегов с длинными узлами - с двумя. Длина зеленых черенков колеблется от 4 до 12 см (в среднем 8-10 см). Очень длинные зеленые черенки укореняются плохо. Это объясняется тем, что длинный черенок с большим количеством листьев в связи с увеличением площади испарения может легко засохнуть, кроме того, увеличивается путь продвижения ассимилятов от листьев к нижней части черенка, поэтому замедляется процесс образования корней. Не следует брать очень тонкие черенки, так как из них в первое время развиваются слабые растения.

Срезы делают держа черенок на весу, остро отточенным ножом, чтобы не сжимались живые клетки и не повреждалась кора. Верхний срез делают над почкой, ближе к ней, нижний - на 3 мм ниже ее основания, под листовой подушкой, наискось, чтобы подушка оставалась на противоположной срезу стороне. Верхний и нижний листы оставляют, но при очень крупных листьях для уменьшения транспирации можно удалить 1 / 2 - 1 / 3 часть листовой пластинки.

До посадки нарезанные черенки помещают в посуду с небольшим количеством воды, хорошо опрыскивают водой и накрывают мокрой тряпкой. Однако некоторые растения не переносят длительного пребывания в воде, поэтому их черенки до посадки сохраняют во влажном торфе, мхе или в полиэтиленовой пленке. К растениям, черенки которых до посадки необходимо выдерживать в воде, относятся хвойные - сосна, ель, лиственница. На поверхности среза черенков этих растений выделяется смола, мешающая всасыванию воды из субстрата. Поэтому свежесрезанные черенки хвойных рекомендуется 2-3 ч подержать в воде, а перед посадкой слегка обновить срез.

Для облегчения корнеобразования на черенках хвойных растений часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см. При этом обнажается большая поверхность камбия, благодаря чему его клетки легче образуют корни.

Очень важно подобрать для каждого растения период черенкования, который зависит не от календарного срока, а от степени одревеснения. Черенки, взятые со слишком молодых побегов, не обладают достаточно зрелыми тканями для образования корней, кроме того, они могут легко загнивать.

Стебли для зеленых черенков должны быть гибкими, неломкими. Ломкость для побегов характерна в травянистом или одревесневшем состоянии. Не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки.

Для посадки зёленых черенков обычно используют холодные парники глубиной 30-35 см или стеллажи в оранжерее. На дно насыпают слой хорошей дерновой земли в смеси с песком толщиной 10-15 см, а сверху - слой крупнозернистого, хорошо промытого песка толщиной 3-5 см. Можно также высаживать черенки в теплые парники из-под цветочной или овощной рассады. В этом случае необходимо плотно подогнать рамы к коробкам парника и уложить по бортам войлок на горячей смоле.

Высаживают черенки рядами на глубину 1-1,5 см под деревянный колышек, расстояние между рядами принимают 6-10 см, а в рядах - 2-4 см, при этом плотно обжимают субстрат вокруг черенка, оставляя на поверхности почвы его нижний листок. После посадки черенки поливают через мелкое сито, накрывают рамой и затеняют матами. В период укоренения рамы открывают для полива - два-четыре раза в день (в солнечную погоду чаще, в пасмурную реже). Оптимальная температура для хорошего укоренения большинства древесных пород 20-25° С.

Через 8-12 дней после посадки образуется каллюс и происходит укоренение. Каллюс - это опухолевидное разрастание на поверхности среза в результате деления и роста живых клеток - камбия и прилегающих к нему луба и древесины. Образуется каллюс под субериновой пленкой, которая представляет собой затвердевший сок, выделившийся из разрушенных при срезе клеток черенка. Эта пленка предохраняет черенок от загнивания. Для образования пленки, а следовательно и каллюса, нужен свежий воздух, который пропускает субстрат.

После укоренения черенков, когда почка "тронется в рост" и образуются небольшие побеги (через 12-15 дней), парники начинают приоткрывать, приучая растения к свежему воздуху. Когда побеги начнут хорошо расти, рамы снимают. Уход с этого времени заключается в поливе и прополке сорняков. В конце августа уко-ренившиеся черенки для лучшего развития пересаживают в открытый грунт. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, уходе за почвой и зателении в жаркие дни. На зиму растения окучивают.

Одревесневшим черенком называется часть вполне одревесневшего одно- или двухлетнего побега длиной 20-30 см, а иногда и больше. Черенки культурных сортов винограда, называемые чубуками, имеют длину 40-50 см - в зависимости от длины междоузлий.

Для черенков используют вызревшие, сильные однолетние побеги, а для тополей и ив иногда двухлетние и старше. Для посадки ивы по берегам рек и прудов используют колья, это своего рода черенки длиной до 1,5 м и толщиной до 5-7 см. Побеги заготавливают осенью после листопада или ранней весной до набухания почек в период вегетационного покоя (ноябрь - февраль). Для озеленения городов черенки тополей и ив заготавливают с мужских экземпляров деревьев, так как с женских особей опадает много семян, загрязняющих улицы. Лучший процент укоренения дают черенки, взятые с побегов, расположенных в нижней части ствола материнского дерева, т. е. наиболее молодые. Поэтому для заготовки черенков лучше всего использовать поросль, которая образуется при обрезке деревьев на пень.

Побеги заготавливают в период вегетационного покоя дерева (ноябрь - февраль). Их связывают в пучки по 50-100 шт., при этом нижние концы прикапывают слоем песка толщиной 20 см или закапывают в снег.

Перед самой посадкой из нижней и средней части побегов нарезают черенки. Верхушечная часть для этой цели непригодна, так как она более тонкая и почки на ней не вполне сформировались. Для нарезки пользуются острым ножом или секатором, при этом допускается "размочаливание" среза. Длина черенка у тополя 25-30 см, у ивы - 20-25 см, диаметр 0,5-0,8 см. Верхний срез делают над почкой, оставляя часть побега высотой 0,3-0,5 см; нижний - под почкой. Черенки увязывают по 100 шт. в пучки и хранят в подвале во влажном песке или в земле.

Черенки высаживают как осенью, так и весной в глубоко обработанную (40-45 см) землю лентами по схеме 70-35-70 см, а в рядах на расстоянии 20 см один от другого из расчета 100 тыс. шт./га. Черенки сажают в грунт под меч Колесова или лопату, а также используют для этой цели машину Чашкина или сеялку СШН-3. Черенки опускают вертикально или слегка наклонно на всю длину почти в уровень с поверхностью почвы, плотно обжимая вокруг них землю. Из верхней части черенка развивается побег, а из нижней, которая находится в земле - корни.

Применение стимуляторов роста. Для ускорения процесса корнеобразования и получения более мощной корневой системы рекомендуется обрабатывать черенки специальными веществами, которые называют стимуляторами роста. Стимуляторы вызывают накопление органических веществ в местах корнеобразования, что приводит к утолщению и разрастанию тканей и образованию корешков.

Стимуляторы роста - это химические вещества, наиболее распространенные из них - гетероауксин, мелкий кристаллический порошок белого, розового или светло-желтого цвета; бета - индолилмасляная кислота (по виду то же, что и гетероауксин); альфа-нафтилуксусная кислота - порошок белого или сероватого цвета. В связи с большой активностью стимуляторы роста применяются в очень малых концентрациях, дозы их исчисляются миллиграммами, в холодной воде они плохо растворимы.

Эти вещества могут сохраняться годами, не теряя физиологической активности. Хранить их надо в хорошо закрытой стеклянной посуде в темном и сухом месте. При хранении на свету и в сыром месте препараты быстро теряют активность.

Корнеобразование черенков еще более усиливается при обработке смесью стимулятора роста с витаминами С (аскорбиновая кислота) или B 1 (тиамин). Такая смесь способствует одновременно и более быстрому росту побегов укоренившихся черенков. Сами по себе витамины без стимуляторов роста не оказывают влияния на образование корней и побегов. Витамин С и B 1 представляют собой порошки белого цвета, которые хорошо сохраняются. Оба витамина хорошо растворимы в воде.

Существуют три наиболее часто применяемых метода обработки (черенков) стимуляторами роста: 1) погружение нижними концами в водные растворы стимуляторов, 2) погружение нижними концами в спиртовые растворы стимуляторов, 3) обработка ростовой пудрой, приготовленной из смеси талька или толченого древесного угля со стимулятором. Наиболее распространена обработка черенков водными растворами стимуляторов, реже употребляем, но в некоторых случаях незаменим способ обработки спиртовым раствором стимулятора.

Смесь стимуляторов роста с витаминами С и В 1 готовят следующим образом. При подготовке водных и спиртовых растворов стимулятора или ростовой пудры к ним добавляют навеску одного из витаминов, предварительно растворенную в небольшом количестве воды.

Приготовление водных растворов. Стимуляторы роста обладают высокой активностью, поэтому применяются в очень малых концентрациях. Для приготовления водного раствора навеску стимулятора предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды или 96% спирта, а затем это количество доводят до нужного объема. Слишком высокие концентрации стимуляторов и продолжительная обработка оказывают ядовитое действие. Очень же слабые концентрации не компенсируются длительным сроком обработки (табл. 3).

Нарезать черенки следует непосредственно перед обработкой. Растворы стимуляторов лучше использовать свежеприготовленные. Обрабатывают черенки в затемненном помещении при температуре не выше 20-23° С, при 28-30° С эти же концентрации могут привести к отравлению черенков.

Нарезанные черенки связывают шпагатом или мочалой по 30-50 шт. таким образом, чтобы их нижние срезанные поверхности находились на одном уровне, и нижними концами погружают в водный раствор стимулятора или его смеси с витаминами С и В 1 . Глубина погружения зависит от длины черенков и степени их одревеснения. Зеленые черенки погружают в раствор на 2-4 см и не больше, чем на 1 / 3 их длины и выдерживают в нем 10-15 ч. Небольшая длина и наличие листьев у зеленых черенков способствуют усиленному всасыванию стимулятора вместе с водой. Одревесневшие обезлиственные черенки погружают на 1 / 2 или 2 / 3 длины. Черенки обрабатывают в стеклянных банках, чашках или в другой стеклянной, фарфоровой или эмалированной посуде.

Приготовление спиртовых растворов. Спиртовые растворы стимуляторов роста применяют редко, но они необходимы для обработки черенков тех растений, которые не могут длительное время находиться в воде. Этот способ представляет интерес при размножении редких и ценных растений. Готовят раствор следующим образом. На 1 мл 50%-ного спирта берут 8-10 мг гетероауксина или индолилмасляной кислоты и 4-6 мг нафтилуксусной кислоты. К раствору можно добавить один из витаминов, который берут в следующих концентрациях: витамин С - 20-50 мг/мл 50%-ного спирта, витамин B 1 - 2-20 мг/мл. Витамины предварительно растворяют в воде.

Приготовление ростовой пудры. Пудра для обработки черенков сухим способом представляет собой смесь талька или древесного угля со стимулятором роста. Для ее приготовления берут гетероауксин, индолилмасляную или нафтилуксусную кислоту из расчета 1-30 мг на 1 г талька или древесного угля. В зависимости от желаемой концентрации и активности стимулятора содержание препарата в пудре колеблется в широких пределах. Предварительно стимулятор растворяют в воде. Водный раствор тщательно перемешивают с тальком или угольным порошком до равномерного распределения стимулятора, полученную смесь высушивают в темноте при температуре 50-70° С. Хранить пудру надо в темноте в плотно закрытой посуде.

При обработке нижние части черенков смачивают водой, а затем обмакивают в ростовую пудру. Немедленно после этого их высаживают в лунку субстрата и уплотняют субстрат вокруг. Добавляемые в стимулятор витамины берут примерно в следующих концентрациях: витамин С - 50-100 мг/г талька или угля, витамин B 1 - 5-10 мг/г.

Обработанные черенки высаживают для укоренения.

Укоренение зеленых стеблевых черенков в условиях искусственного тумана. В последние годы в производственных масштабах применяется зеленое черенкование декоративных и плодовых культур с использованием искусственного тумана. Туманообразующая установка позволяет механизировать и автоматизировать трудоемкий процесс ухода за черенками, значительно улучшая условия уко-ренения, повышая эффективность зеленого черенкования.

Принцип работы установки заключается в распыливании специальными насадками воды до мельчайших частиц и образовании тумана. Туманообразующая установка автоматически включается и отключается, при этом поддерживается не только высокая влажность воздуха, но и тонкая пленка воды на листьях и стеблях черенков. Листья не теряют тургор. Появляется возможность не укорачивать листовые пластинки, а это способствует лучшему укоренению. Поочередное увлажнение и испарение понижает температуру тканей черенка. Отдельные породы и сорта в условиях тумана могут укореняться даже при полном дневном освещении, т. е. в открытом грунте (рис. 13).

Активность фотосинтеза возрастает в пять-шесть раз по сравнению с обычно принятыми условиями черенкования, увеличивается темп накопления массы черенка, что обеспечивает высокий процент укоренения и хорошее развитие черенков.

Значение стимуляторов роста при использовании искусственного тумана полностью сохраняется. Методы, концентрация и длительность обработки черенков стимуляторами - те же, что и при обычном черенковании. Комплекс условий, создаваемых искусственным туманом и приемом обработки черенков стимуляторами, способствует более быстрому возникновению и развитию корней, а также интенсивному росту побегов. Благодаря этому укорененные черенки лучше переносят пересадку в открытый грунт и хорошо развиваются в дальнейшем.

При укоренении в искусственном тумане расходуется сравнительно много воды. Черенки же большинства растений весьма чувствительны к избыточному увлажнению. В связи с этим к субстратам предъявляют особые требования. Торф и песок в чистом виде иногда становятся непригодными: торф быстро переувлажняется и на нем развиваются водоросли, а песок сильно уплотняется, образуя корку.

Широко применяются в качестве субстрата в искусственном тумане легкие, хорошо аэрируемые материалы: вермикулит, перлит, керамзит и др. Они прекрасно поглощают воду, их влагоемкость в несколько раз выше, чем речного песка. При укоренении в вермикулите и перлите исключается болезнь черенков.

Размножение отводками

Отводками называют укоренившиеся, не отделенные от питающего их материнского растения побеги. Укоренившаяся часть после отделения от материнского растения представляет собой самостоятельную особь. Размножение отводками нашло широкое применение у таких древесных и кустарниковых пород, как карликовые сорта яблонь, виноград, сирень, розы, гортензия, форзиция и др. В природе наблюдается размножение отводками у липы, березы, рябины, дуба черешчатого, пихты, ели и др. Существует ряд способов отводкового размножения: отведение побегов в канавки дужкой или в ямки змейкой (рис. 14); горизонтальные и вертикальные отводки.

Размножение в канавки дужкой заключается в том, что ранней весной вокруг маточного куста, на расстоянии 15-25 см от него, выкапывают канавку глубиной 15-20 см в зависимости от длины отводимых побегов. Каждый из побегов пригибают посередине и прикрепляют деревянной шпилькой к дну канавки, а верхушку выводят наружу и привязывают к вбитому рядом колышку. Канавку засыпают плодородной землей и перегноем слоем 5 см, при этом от каждого отведенного побега получается только одно растение.

Лианы с длинными побегами можно пригибать в нескольких местах, делая для этого отдельные ямки. Такой способ называется отведением змейкой, причем от каждого куста получается по два - четыре растения.

Способ горизонтальных отводков состоит в том, что ранней весной сильные однолетние побеги маточного куста укладывают горизонтально в мелкие (глубиной не более 2 см) бороздки, выполненные в радиальном направлении вокруг маточника в хорошо обработанной почве (рис. 15). Побеги прижимают к дну деревянными шпильками и не присыпают землей до тех пор, пока из почек не разовьются молодые побеги. После появления побегов разложенные - бороздки маточные побеги прикрывают землей, не закрывая при этом молодых побегов. Когда эти побеги достигнут высоты 10-12 см, их окучивают землей. Осенью (или весной до начала сокодвижения) полученные отводки отделяют от материнского куста и пересаживают на новое место.

Способ вертикальных отводков - это окучивание растений, посаженных на пень и образовавших пневую поросль текущего года (рис. 16). Для окучивания используют компостную или перегнойную землю, причем проводят его в несколько приемов - первый, когда высота побегов достигает 15-20 см, последующие - через каждые полтора месяца, пока высота земляного холмика не достигнет 30 см. К осени каждый побег образует в этом холмике свою корневую систему. Осенью или ранней весной следующего года холмик раскрывают до самого основания, укоренившиеся побеги отрезают секатором от маточного растения и пересаживают в школу.

Размножение делением кустов и корневыми отпрысками

Способ заключается в рассекании кустов на отрезки, имеющие надземную и подземную части. Применяется для размножения декоративных кустарников.

Корневые отпрыски - это побеги, которые образуются на тонких корнях маточного растения, залегающих на небольшой глубине. Получая от материнского корня необходимые питательные вещества, надземная часть отпрысков растет очень быстро. Заготавливают корневые отпрыски осенью или весной (до начала вегетации), для этого их выкапывают вместе с частью материнского корня и укорачивают их надземную часть до образования пенька высотой 9-10 см; после высадки в школу они хорошо развиваются. Корневыми отпрысками размножают осину, тополь черный и белый, черемуху, сирень, акацию белую, малину, вишню и другие породы.

Прививка

Окулировка весенняя и летняя. Одна из форм вегетативного размножения - прививка. Прививка - это операция, при которой вегетативная часть - черенок или почка одного растения - привоя - переносится (прививается) на другое растение - подвой, с которым оно срастается. Существуют следующие виды прививок: глазком, т. е. почкой, называемая окулировкой; черенком с двумя и более глазками (почками); сближением, или аблактировкой.

Самый распространенный способ - окулировка в корневую шейку , он отличается простотой и высокой эффективностью. Окулировку производят весной с помощью растущего глазка (с годичных побегов прошлого года). При весенней окулировке привитые глазки быстро прорастают, отсюда и название "окулировка растущим глазком". Летом окулировку производят "спящим" глазком (с побегов текущего года), когда глазки привоя хорошо созрели, в период полного сокодвижения в подвое.

Подвои и их выращивание. В древесно-декоративных питомни-ках, как правило, все разновидности и садовые формы одного вида прививают на подвоях - дичках того же вида или, во всяком случае, одного и того же рода. В качестве подвоев используют: для садовых форм клена остролистного (шаровидного, Шведлера, Рейтенбаха) - обыкновенный вид клена остролистного; для садовых форм ясеня обыкновенного (плакучего, однолистного, золотистого) - ясень обыкновенный; для пестролистных форм клена ясене- листного - основной вид этого клена; для пурпурно- и пестролистных форм, а также плакучих разновидностей бука европейского - основной вид бука; для шаровидной и пирамидальной форм белой акации - также основной вид; для махровоцветного сорта боярышника - простую основную его форму (вид); для культурных сортов роз - обыкновенный шиповник или краснолистную розу; для калины Бульденеж - обыкновенную калину; для культурных сортов сирени - обыкновенную или венгерскую сирень.

Хорошие подвои должны быть приспособлены к местным почвенно-климатическим условиям и обладать сильным ростом. В качестве подвоя для прививки используют сеянцы с хорошо разветвленной корневой системой. Поэтому для посадки в школу следует брать только пикированные сеянцы первого сорта.

Сеянцы высаживают под лопату в ямки размером 1X0,5 или 0,7X0,7 м, а штамбовые - 1X1 м.

Заготовка привоя. Привой для летней окулировки заготавливают в виде черенков длиной 30-40 см с несколькими глазками, взятыми с хорошо развитых побегов текущего года рано утром, за несколько часов до окулировки, с солнечной, хорошо освещенной стороны маточного растения. На черенках удаляют листовую пластинку и прилистники, оставляя часть листового черенка длиной 1 см. Черенки связывают в пучки, ставят нижними концами в ведро с водой, накрывают и переносят к месту окулировки. К каждому пучку прикрепляется этикетка с названием сорта.

Подготовка подвоев. Перед окулировкой необходимо провести ряд подготовительных работ, облегчающих ее выполнение и обеспечивающих высокую приживаемость глазков. За три-четыре дня до начала окулировки почву в междурядьях следует прорыхлить. Это повышает ее влажность, усиливает сокодвижение в подвоях и способствует лучшему отставанию коры. Одновременно с рыхлением почвы подвои разокучивают. Если перед окулировкой стоит слишком сухая погода, подвои надо полить, что вызовет сильное сокодвижение и хорошее отделение коры. Поливают подвои за четыре-пять дней до начала окулировки. Не позднее чем за один-два дня до этого штамбики подвоев очищают от боковых веточек. Непосредственно перед самой окулировкой корневую шейку деревянной лопаточкой очищают от земли и протирают ее и всю нижнюю часть штамбика влажной тряпкой.

Техника окулировки. Техника окулировки включает следующие операции: срез с черенка щитка с почкой, надрез коры на подвое, вставка щитка в надрез и обвязка места окулировки. Острым окулировочным ножом с черенка срезают глазок вместе с небольшим кусочком древесины, который называется щитком. Для среза щитка делают два поперечных надреза коры (один на 12-15 мм выше глазка, а другой на 12-15 мм ниже). Щиток срезают движением ножа параллельно оси черенка от верхнего надреза к нижнему (рис. 17).

В месте прививки на шейке подвоя делают Т-образный надрез коры, после чего окулировочным ножом приподнимают ее края и вставляют под нее щиток с глазком, держа его за черенок листа (рис. 18, 19); плотно прижимают щиток, а затем обвязывают по спирали мочалом, начиная сверху и постепенно спускаясь вниз. Черенок и почка в его пазухе остаются открытыми (рис. 20).

Спустя 10-12 дней после прививки окулированные саженцы проверяют. Прижившийся щиток имеет нежно-зеленоватую окраску, и черенок листа привитого глазка при прикосновении к нему легко отваливается. Если окулировка не удалась, ее повторяют, но с обратной стороны стволика. На прижившихся глазках одновременно ослабляют обвязку. Снимают ее через три-четыре декады после окулировки. Перед наступлением морозов окулированные растения окучивают для защиты от вымерзания.

Окулировку в штамб выполняют на третий-четвертый год после посадки подвоя в школу на высоте 1,7-2 м от уровня земли двумя-четырьмя глазками для получения нескольких скелетных ветвей кроны, причем глазки должны размещаться с разных сторон ствола - одна пара выше, другая - ниже. В результате ветки, из которых образуется крона, будут располагаться со всех сторон штамба. Таким путем прививают, например, плакучие формы.

Уход за привитыми растениями. Привитые дички весной разокучивают, и стволик подвоя срезают на 20 см выше места окулировки, оставляя так называемый шип (обрезка на шип). Шип служит для подвязки побега, развивающегося весной из привитого глазка, чтобы он приобрел вертикальное направление. Все побеги, образующиеся на привитом деревце (окулянте), за исключением того, который появился из привитого глазка, систематически удаляют. Боковые веточки однолетних побегов, когда они достигают 15 см, прищипывают. В конце лета, когда культурные побеги уже одревесневают, шипы срезают так, чтобы получился косой срез и не оставалось пенька. Срезы покрывают глиной или садовым варом. После этого окулянты окучивают землей на 10 см выше места среза.

На третий год ведутся работы по формированию кроны. Привитые в корневую шейку пирамидальные формы сами образуют наследственно закрепленную форму. Применяется лишь регулирующая обрезка, направленная на улучшение формы кроны: сильно растущие боковые побеги обрезают на уровне других побегов.

Формирование кроны привитых в штамб плакучих или шаровидных садовых форм направлено на получение большого количества скелетных ветвей и обильное их ветвление. Для формирования кроны с поникшими ветвями однолетние повисшие побеги ранней весной обрезают на три-четыре глазка. На второй и третий годы в это же время однолетние побеги, развившиеся из оставленных, обрезают повторно на пять-шесть глазков. На четвертый год полученные свисающие ветви обрезают уже меньше - регулируют лишь их рост на одном уровне. Таким путем формируют плакучие формы рябины, граба, бука, ильма, шелковицы и др. (рис. 21). При формировании шаровидной формы кроны, например, клена шаровидного, однолетний привитый культурный побег ранней весной обрезают на шесть-семь глазков, а в последующие годы - на три-четыре глазка, при этом боковые, веточки только прищипывают, следя за тем, чтобы отдельные ветви не выходили из общего очертания шара.

Прививка черенком. Менее распространен способ прививки, называемый копулировкой, - это прививка черенком с двумя-тремя глазками на подвое, толщина которого соответствует толщине черенка привоя (рис. 22). На подвое и привое делают косые срезы, черенки накладывают срезами друг на друга, туго обвязывают мочалом, а сверху обмазывают садовым варом.

Прививка за кору. Применяется в тех случаях, когда подвой несколько толще привоя. Подвой срезают секатором на пенек, сбоку на коре делают продольный надрез длиной 2-2,5 см и поворотом ножа отделяют ее края от древесины. На нижней части черенка - привоя делают длинный косой срез с уступом и сразу же вставляют в него (до самого уступа) черенок, затем это место обвязывают мочалом и покрывают садовым варом. Прививка таким способом дает очень высокую приживаемость (рис. 23).

Боковая прививка "в зарез". Применяется в начале вегетации подвоя. Для этого под нижней почкой черенка делают два косых среза (в виде клина), длина которых в три-четыре раза больше толщины черенка. Подвой ранней весной срезают на шип высотой 12-15 см. Во время прививки на нем, ближе к корневой шейке, делают косой срез такой же длины, как и заостренная часть черенка. Затем выполняют те же операции.

Аблактировка. Аблактировка, или прививка сближением, - это сращивание двух побегов или веток путем их сближения без отделения корневой системы (рис. 24). Этот способ рекомендуется только для трудносрастающихся пород: каштана конского, бука, лещины, березы. Для аблактировки привой своевременно выращивают рядом с подвоем. Берут два ближайших побега (от подвоя и привоя) и делают на них одинаковые неглубокие продольные срезы. Этими срезами привой и подвой прикладывают друг к другу и плотно обвязывают мочалом. Если аблактировка производится до начала вегетации, то места сближения нужно обмазать варом, если же во время роста, то этого делать не нужно. Прививку сближением можно проводить с весны до июля. В конце лета, когда произойдет срастание, или осенью привой отделяют от материнского побега, а место пореза покрывают варом.

Контрольные вопросы

1. Назовите способы размножения древесных растений. 2. Что такое периодичность плодоношения и от чего она зависит? 3. Что называют семенным участком? 4. Как определяют урожайность семян? 5. Расскажите о заготовке и переработке семян. 6. Как отбирают средние образцы семян для проверки их посевных качеств? Как оформляют документы на семена? 7. Что такое чистота и всхожесть семян? 8. Что называется семенным покоем семян? 9. Назовите способы и сроки стратификации различных семян. 10. Какие существуют способы хранения семян? 11. Что такое норма высева семян? 12. От чего зависит глубина заделки семян? 13. Что называется грядковым и безгрядковым способом посева? 14. Как определить протяженность посевных строк на 1 га? 15. Какие виды ухода за посевами вы знаете? 16. Что такое вегетативное размножение? Каковы его преимущества? 17. В чем сущность размножения зелеными черенками и одревесневшими черенками? 18. Что называют стимуляторами роста? 19. Какие древесно-кустарниковые породы размножают отвддками и в чем сущность этого способа? 20. Что такое прививка? Назовите способы прививки.

Это самый быстрый и простой способ размножения, но подходит он не для всех видов цитрусовых. Им пользуются обычно для разведения лимона и цитрона. Суть черенкования в том, что черенки, нарезанные из веточек со здорового плодоносящего деревца, помещают в условия, благоприятные для корнеобразования. За месяц-полтора получают готовые саженцы. Плачевно оканчивается обычно попытка некоторых любителей укоренить черенок лимона в банке с водой, как фикус, герань или другие легкоукореняющиеся комнатные растения. Лимоны и цитроны укореняются только во влажном песке (иногда в смеси земли с песком) при высокой влажности воздуха, в воде же сразу усыхают. Чтобы лимоновая веточка дала корешки, требуется целая сумма факторов: тепло, влага, свет и воздух.
На практике дело обстоит так. Вначале готовят парничок. Размеры его зависят от количества имеющихся у вас черенков, предназначенных для укоренения. Если их один-два, то парничок можно устроить в обыкновенных цветочных горшках, прикрытых сверху стеклянной банкой, а если десяток, - то в небольшом ящике, закрывающемся сверху стеклом, и желательно со съемной боковой стенкой или же в закрытом аквариуме.
Испытанный субстрат для укоренения черенков - среднезернистый речной песок. Его тщательно промывают, удаляя посторонние примеси (воду меняют несколько раз, чистота промывки определяется прозрачностью воды), а затем насыпают в комнатный парничок слоем в 5-6 сантиметров, выравнивая и уплотняя. Некоторые любители используют смесь песка с легким (просеянным) листовым перегноем, а иные в нижнюю часть емкости, где проводится укоренение, насыпают дренаж из керамзита или мелких камешков с кусочками древесного угля, в середину - слой земли, а сверху - песок слоем 4-5 сантиметров. Расчет прост: после образования первых корешков растеньице сразу же получит минеральное питание.
Укоренению черенков благоприятствует температура от 20 до 25 градусов (но не выше 30), поэтому под дном ящика или горшка, для удобства обернутого электробинтом, желательно пристроить электрическую лампочку в 25 ватт, нагревающую субстрат. Такой подогрев нужен в холодные весенние месяцы. Летом же черенки могут укорениться и без подогрева.
Корнеобразование усилится, если перед посадкой выдержать черенки в слабом растворе одного из стимуляторов - например, в гетероауксине (на литр воды - одну таблетку препарата, для получения однородного раствора гетероауксин поначалу разводят в небольшом количестве кипятка, а потом тщательно перемешивают). Обработка ростовым веществом должна проходить при рассеянном свете в закрытой сверху посуде, на дно которой налит раствор.

Прививки: обычная окулировка, окулировка в приклад, черенком в расщеп.

Цитрусовые легко различимы по форме листовых черешков. У листочков лимона (слева) они практически округлые, без "крылаток"; у мандарина - слаборазвитые, линейные; у апельсина - средние; у грейпфрута - самые крупные. Исключение составляют, в силу своего гибридного происхождения, листья лимона Мейер и Пандероза, имеющие слаборазвитые "крылатки", но от мандарина и апельсина они отличаются светло-зеленым цветом листовой пластинки.

В тех случаях, когда процесс обработки черенков нужно ускорить, пользуются не водным, а спиртовым раствором стимулятора: на 1 миллилитр 50%-ного спирта берут 8 -10 миллиграммов гетероауксина, а для повышения эффекта - еще и 50 миллиграммов витамина С и 20- витамина В,. Черенки держат в таком растворе не дольше 15 секунд.
Теперь о том, как готовить черенки. Их нарезают из однолетних веток. Черенок должен иметь 3 - 5 листьев и быть 8 -12 сантиметров в длину. Нижний косой срез делают обычно непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний - в пяти миллиметрах над последней. В некоторых руководствах каждый листок советуют наполовину укоротить - для размещения большего количества черенков в парнике, а также для уменьшения испарения влаги. Однако из практики многих любителей ясно, что этого делать не следует: питательные вещества, содержащиеся в листьях, способствуют корнеобразованию. Поэтому есть смысл удалить только нижнюю листовую пластинку, которая в песке может загнить.
Затем нижние срезы черенков припудривают толченым древесным углем (для предупреждения загнивания) и погружают на 1,5 - 2 сантиметра во влажный , только надо вовремя удалять побеги, идущие от подвоя, иначе они могут заглушить рост привитой веточки. песок, уминая его вокруг стебелька. Желательно, чтобы черенки друг друга не теснили и не соприкасались листьями. После посадки их надо тут же опрыснуть водой из пульверизатора, закрыть сверху стеклом или банкой и предохранять от прямых солнечных лучей. В дальнейшем нужно следить за тем, чтобы листья не просыхали, и повторять опрыскивания ежедневно утром и вечером (вода при этом попадает в песок, так что дополнительно поливать его необязательно).
Через 2-3 недели на нижнем срезе черенков образуется каллус - опухолевидный наплыв из камбиального слоя, а уже потом из него (иногда чуть выше на стебле) появляются белые толстенькие корешки. Они очень хрупкие, поэтому раньше, чем через месяц-полтора саженец пересаживать в горшок с землей не следует. Определить же степень окорененности нетрудно, если применить простой прием: взять черенок за верхушку и легонько потянуть вверх - при хорошем корнеобразовании корешки прочно удерживают растение в песке. Перед пересадкой растение постепенно (в течение нескольких дней) приучают к наружному воздуху: убирают верхнее стекло или банку вначале всего на несколько часов, а потом и совсем.
Но повторяем: при пересадке ломкие корешки цитрусовых очень легко повредить, особенно когда вытаскивают их из ящика, где они растут тесно. Съемная сторона ящика в какой-то степени помогает избежать подобных неприятностей, хотя и не устраняет такую вероятность совсем. Укоренившиеся черенки безопаснее всего поддевать и вытаскивать с небольшим комом песка обычной вилкой. Можно пользоваться и другим способом выращивания саженцев, при котором даже малейшее повреждение корней исключено, - в полиэтиленовых мешочках, размещенных в ящике под стеклом.
Черенкование лимонов наиболее удачно проходит в апреле - июне. В другие летние месяцы и в начале осени оно тоже возможно, но процесс укоренения затягивается. Осенью и зимой такие растения могут погибнуть, так как нередко сбрасывают старые листья, не успев обзавестись молодыми. И все же сохранить саженцы позднелетнего и осеннего черенкования можно, поместив их до весны под стеклянную банку или полиэтиленовый пакет и используя дополнительное освещение люминесцентными лампами.
Итак, черенкование - простейший способ размножения цитрусовых, но и он порой вызывает затруднения. Вот еще несколько полезных советов, основанных не только на личном опыте, но и на практике других любителей, а также на рекомендациях ученых.
Для черенков имеет особое значение быстрое заживление тканей на нижнем срезе и последующее образование каллуса, что, в свою очередь, создает условия для появления и развития корней. Собственно, сам процесс начинается с образования новых тканей в виде защитной пленки. После разрастания клеток она разрывается и образуется беловатый нарост, который и принято называть каллусом - добрым предвестником корешков. Но бывает, что буквально в первый же день среза черенка клеточный сок, едва выступающий из ранки, может стать благоприятной средой для размножения микроорганизмов, губящих еще не укоренившееся растеньице - оно просто-напросто загнивает с нижнего кончика. Поэтому срезы надо делать только острым и чистым ножом, держа черенок на весу, чтобы не сжимать живые клетки и не повреждать кору. Гнилостная микрофлора легко размножается и на рваных срезах, и в субстрате парничка. Поэтому песок перед закладкой желательно не только промыть, но и прокалить в духовке.
Черенки, как уже говорилось, следует нарезать из однолетних веток (толщиной 4-6 миллиметров), легко поддающихся изгибу. Что же касается молодых интенсивно растущих вегетативных побегов, то срезанные после окончания первой волны роста и вызревшие, они нередко образуют более мощную корневую систему, чем годовалые, хотя укоренение происходит не во всех без исключения случаях. Помочь здесь может нехитрый прием: надо срезать с деревца зеленый черенок с кусочком прошлогодней ткани - "с пяткой".
Облегчает образование корней предварительное затемнение ветви на материнском растении, для чего на нее надевают футляр их двух слоев ткани: внутренний - черного цвета и верхний - белого.
Имейте в виду: срезанные с деревца ветки быстро засыхают, поэтому их надо сразу черенковать или умело хранить: несколько часов - в банке с водой, а несколько дней - завернутыми в мокрую тряпку в полиэтиленовом пакете на нижней полке холодильника. Главное - сохранить на черенке листья - кладовую питания с крахмалом и жирами, без которых черенок, если и не засохнет, то потратит больше времени на укоренение.
Теперь о парничке. Там должны быть по возможности постоянная высокая влажность и тепло. В качестве субстрата эффективнее использовать смесь обычного прокаленного песка с перлитовым, часто применяющемся теперь в строительстве. Такой легкий субстрат обладает хорошей аэрацией, стерильностью, хранит тепло, постоянную влажность и в то же время не задерживает лишнюю воду, тем самым уберегая черенки от загнивания.
Кстати, подчеркну: укореняющиеся черенки цитрусовых особенно чувствительны к колебаниям температуры. Положительное влияние на них оказывает лишь такая температура субстрата, которая на 4-5 градусов теплее туманообразного "парникового" воздуха. Если же почва холоднее, то слабенькие молодые ростки образуются раньше корней, истощаются и засыхают.
После появления корней хорошему развитию саженца способствует подкормка его слабым раствором аммиачной селитры (0,25 процента) и навозной жижи (1:15).
Пользуясь вышеописанными приемами, можно попробовать укоренить не только лимоны, но и другие виды цитрусовых. Кстати, по способности укореняться они образуют такую очередность (от максимальной): цитрон, лимон, апельсин, грейпфрут, мандарин...
В заключение приведем выводы последних экспериментов грузинских ученых, изучавших особенности размножения лимона Мейера черенками во ВНИИ чая и субтропических культур:
чем моложе маточное растение, тем лучше укореняются взятые с него черенки, и наоборот;
чем более одревеснены черенки, тем ниже укореня-емость, и наоборот;
черенки, взятые с разных частей кроны (нижней, средней, верхней) дерева, а также срезанные с разных частей ветви по укореняемости почти не отличаются; установлена степень укореняемости черенков с разным количеством листьев: максимальная - с тремя листьями, средняя - с двумя, минимальная - с одним. Еще хуже укоренялись черенки с усеченными наполовину одним и двумя листьями;
при нарезке черенков из ветки место среза не имеет существенного значения, как считалось ранее, то есть можно резать традиционно под почкой (близ узла) или между почками. В первом случае корни развиваются как бы из почки и близ нее, а во втором - по всей длине междоузлия.
Опыты произведены с повтором (в апреле и августе) в искусственной туманообразующей камере. Черенки помещали в субстрат слегка наклоненными, их длина составляла 7-8 сантиметров, толщина - 5-6 миллиметров, площадь питания - 5X5 сантиметров.

Выращивание растений из черенков – самый популярный способ вегетативного размножения.

По укоренению черенков написаны многочисленные руководства. Но в процессе черенкования и корнеобразования порой обнаруживается масса деталей, которые решающим образом влияют на окончательный результат.

Самый простой способ укоренения черенков - в банке с водой. При определенных условиях им можно пользоваться даже для растений, которые считаются трудно укореняющимися. Но при всей простоте этого метода есть много тонкостей, от которых зависит успех.

Рассмотрим эти немаловажные «мелочи».

Смена воды в банке

Не все растения выносят смену воды. Поэтому во избежание возможной неудачи лучше не менять воду в банке с черенками, а только доливать её при испарении.
Видимо, в воде накапливаются какие-то необходимые растению продукты обмена.
Мне неоднократно приходилось наблюдать гибель уже давших корни черенков пассифлоры после смены воды (хоть вода и была хорошо отстоявшаяся, не содержавшая никаких вредных примесей).

Количество черенков в банке

Количество черенков в банке - тоже важный фактор.
Например, жимолость не желает укореняться, если на 200 мл воды приходится более трех черенков. А вот по одному черенку в баночке даже меньшего объема та же жимолость прекрасно даёт корни.

Методы нарезки черенков

Влияет на укоренение и метод нарезки черенков, который выбирается в зависимости от степени зрелости побегов.

На рисунке представлены методы нарезки черенков.
Слева - узловой черенок, его нижний срез находится непосредственно под узлом или почкой. Так обычно режут невызревшие зелёные черенки , поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям.
Справа представлен срез в середине междоузлия. Как правило, так делают при нарезке черенков из более вызревших (одревесневших) побегов.

Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов - зеленых, полуодревесневших и одревесневших.
Верхний срез делают как можно ближе к почке (по возможности не оставляя пенька). Нижний - в 2,5-4 см от верхнего.
Каждый черенок должен состоять из:
- очень короткого отрезка стебля;
- одного листа (другой лист удаляют);
- почки, находящейся в пазухе листа.

Можно было бы оставлять на черенках все листья. Но, находясь в воде (а, тем более, при укоренении в субстрате, когда поступление воды ограничено), лишние листья высушивают черенки, отчего они могут погибнуть.

Особенности питания материнского растения

Интересно, что способность снятых черенков к укоренению зависит от питания материнского растения.
Если оно в избытке получало азот, то корни на черенках образуются очень плохо.
Также трудно образуются корни и у черенков того растения, которое "голодало".

Для максимально активного образования корней материнское растение должно быть полностью обеспечено калием, фосфором и немного недополучать азот.

Выбор побегов для нарезки черенков

Важно, с каких побегов нарезаются черенки.
Жирующие, мощно растущие вверх побеги дают черенки плохого качества. Так что, - не гонитесь за мощью и размером.

Гораздо лучше укореняются черенки с боковых, не очень сильно растущих веток.

Место взятия черенка

Освещение черенков

Большое влияние на укоренение черенков оказывает свет.
Замечено, что черенок, заготовленный из ветки в период, когда листьев нет, уже содержит некоторое количество гетероауксина (который, по-видимому, разлагается на свету).
Если же у растения листья есть, именно они вырабатывают стимулятор корнеобразования гетероауксин.

Итак, фактор света при черенковании влияет следующим образом. Черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте.
Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет.

Но даже при свете в непрозрачной посуде корни образуются гораздо лучше, чем в светлой банке.

Уровень воды в банке

Важен и уровень воды в банке.
Если воды слишком много, то вблизи дна кислорода недостаточно. Это может вызвать загнивание нижней части черенков (ведь корни образуются только на границе воды и воздуха).

Опыты англичан показали, что корни появляются гораздо быстрее и по всей длине черенков, находящихся в банке, если проводилась аэрация воды.

Укоренение в период покоя

И ещё одно интересное наблюдение: многие растения лучше размножаются в период покоя.
Так, высаженные осенью в грунт черенки черной смородины укореняются гораздо лучше, чем весенние (эти почти полностью погибают).

Хорошо размножается зимними черенками облепиха. Срезанные в конце января или в феврале веточки облепихи дают корни уже через одну-две недели в банке с обычной водой.

Черенки облепихи и многих других растений охотнее укореняются после нахождения в воде с добавлением мёда (столовую ложку меда разведите в стакане воды и поставьте в этот раствор черенки на 6-12 часов).
Основная ошибка садоводов при зимнем черенковании облепихи - слишком поздняя ее пересадка в почву. Корни на черенках растут очень быстро; когда они становятся слишком длинными, то при перенесении в сад обламываются.

Однажды у меня в обыкновенных банках с водой дали отличные корни срезанные в феврале и марте для букета длинные ветки тиса ягодного и туи западной (около 60 см длиной и около сантиметра в диаметре). В мае-июне все эти саженцы с хорошо развитыми корнями были высажены в грунт и прижились.

Черенки в картофеле

Любопытен метод черенкования с использованием картофельного клубня , широко распространившийся среди садоводов-любителей.
Для этого берут крупный клубень картофеля и тщательно удаляют из него все «глазки». Черенки втыкают прямо в клубень, закапывают картофель в землю. Каждый черенок накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта.
При регулярном поливе черенки в картофеле быстро дают корни. Посаженные в саду таким образом молодые растения хорошо развиваются.

В прошлом году уже почти осенью быстро укоренились в картофеле черенки роз.
С использованием картофельного клубня часто удается укоренить даже плохо черенкующиеся растения.

Метод этот вполне обоснован, поскольку вместо воды черенки получают сразу большое количество готовых питательных веществ (в частности, углеводов, в том числе крахмала).

Возник метод черенкования в картофеле случайно. Можно даже предположить, каким образом. Ведь давно известно, что в домашних условиях сохранять черенки для прививок лучше всего в холодильнике. Хранящиеся черенки втыкают в обычные клубни картофеля, заворачивают в бумагу и помещают в полиэтиленовый пакет с дырками. Вероятно, кто-то из садоводов оставил слишком надолго черенки в клубне, и они дали корни.

Кстати, таким же образом можно и хранить некоторые цветы . В частности, мне удалось сохранить свежими до 4-5 марта зеленые бутоны тюльпанов, купленные в начале февраля. Поставленные затем в воду, они через три-четыре дня приобрели нормальную окраску и прекрасно распустились.

Н. Замятина, агроном Ботанического сада лекарственных растений при ММА им. Сеченова
http://www.nkj.ru

Всё о размножении растений на сайте сайт
Всё о хранении растений на сайте сайт
Всё о срезке растений на сайте сайт

Если вы когда-либо пытались укоренить зеленые черенки, то наверняка знаете, что им нужен постоянный контроль, нужно создать микроклимат и регулярные опрыскивания. А что делать, если нет возможности по несколько раз в день бегать вокруг растений с опрыскивателем? Покупать туманную установку? Дорого, если у вас не промышленные посадки, а «для себя и чутьчуть на продажу». Можно купить увлажнитель воздуха: с ним я тоже укореняю черенки, но очень дорогое у нас электричество, и опять же нужно контролировать количество воды в увлажнителе. И тут в интернете я наткнулась на один способ черенкования «для ленивых» 13 июня я приступила к эксперименту.

Вам понадобятся:

• прозрачные пластиковые стаканчики 50 или 100 мл – 100 штук (83 рубля);
• зип-пакеты формата А5 – 100 штук (172 рубля);
• Корневин – 1 пакетик (10 г – 30 рублей);
• вода;
• покупной грунт (260 рублей − 30 л, мне понадобилось около 3 л – 26 рублей).

Черенки подготовила обычным способом: ранним утром собрала с гортензий, пузыреплодников, вейгел, керрии, дерен полуодре весневшие* черенки с двумя-тремя междоузлиями. На нижних междоузлиях листья подрезала наполовину, с верхних удалила треть. Срезы на черенках обновила: сверху оставила «пеньки» длиной не более 1 см, снизу – около 3-4 см. Черенки опустила в воду на два часа – напиться влагой. В раствор добавила немного сока алоэ.

Пока черенки «напивались», подготовила тару. В каждый стаканчик (никаких отверстий в стаканчиках не делала!!!) насыпала грунт так, чтобы он занимал чуть больше половины объема, и пролила водой из опрыскивателя. Из опрыскивателя мне поливать удобней: таким образом я контролирую количество воды. Грунт должен быть влажным, но не мокрым.

Теперь можно приступать к посадке. Нижнюю часть черенка опыляла Корневином и сажала в стаканчики с грунтом. Стаканчик ставила в зип-пакет и наглухо запечатывала. Все! Все черенки отнесла в теплицу и поставила в светлое место, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Шестнадцать дней я не заглядывала и не проверяла черенки, не проветривала их и не опрыскивала. Они просто стояли в углу. 29 июня я открыла несколько пакетиков и: О, чудо! ВСЕ черенки пустили корни! Это было отлично видно через прозрачные стенки стаканчиков! Было несколько черенков, у которых корешки не были видны. Я слегка потянула их верхушки и почувствовала усилие, значит, корешки есть, но корневая система еще не сильно развилась. Что интересно: у некоторых сортов вейгел и гортензий корешки появились не только в грунте, но образовались еще и воздушные корни на стволиках.

Способ укоренения я назвала «для ленивых»: поставил черенки укореняться и почти три недели к ним не подходишь. Не нужно утром первым делом бежать в теплицу – опрыскивать, не нужно бежать с работы в обед, а после работы снова бежать в теплицу.

Этим же способом я попробовала укоренить очень сложные в укоренении бугенвиллии и свинчатку – все укоренилось! Затраты: чуть больше трех рублей на один черенок. *Полуодревесневшие черенки – это те, что гнутся, но не ломаются. От автора: Таким же способом можно укоренять не только декоративные растения, но также и пасынки помидоров, огурцов и перцев. Отличные результаты дало укоренение ягодных кустарников и комнатных цветов, которые с трудом поддаются размножению черенками. Этим способом мне удалось размножить черенки тутовника, сирени, пузыреплодников, роз, хризантем. Единственное растение, которое мне не удалось таким способом размножить – это барбарис.

Ирина Плошкина