Обычно каркасные и деревянные рубленые дома облицовывают кирпичной кладкой толщиной, равной половине или четверти толщины кирпича. Это возможно сделать, если цоколь строения имеет уступ, на который будет опираться облицовочная кирпичная кладка. Этот уступ должен располагаться ниже, чем нижняя обвязка каркаса деревянной стены, а в случае рубленой стены - ниже нижнего венца. Это предупредит протекание под нижнюю обвязку влаги, которая будет скапливаться на цокольном уступе.
Так как дерево и кирпич - разнородные материалы, они имеют различную скорость и степень усадки. Кроме естественной осадки в деревянной стене происходят длительные процессы изменения влажности материала и связанные с ними явления набухания или усыхания древесины (увеличение и уменьшение объема).
Следует заметить, что в случае каркасных домов набухание древесины не вызывает существенных изменений, т.к. при повышении влажности длина волокна древесины не меняется. В то же время высота стен рубленого строения увеличивается при набухании древесины и уменьшается при его усыхании. Хотя эти изменения и малы, но они присутствуют и наиболее ощутимы в домах, где не проживают постоянно (летние домики, например).
В связи с упомянутыми особенностями деревянных рубленых домов, их облицовку можно начинать лишь после завершения процесса усадки строения, который продолжается примерно в течение двух-трех лет. Общая усадка обычно составляет примерно 5% от начальной высоты. Кирпичная кладка должна получиться ниже выступающего карниза на 1-5 см. В этом случае сезонное колебание высоты стен сруба не повредит карниз крыши.
Кирпичная облицовка деревянной стены: а - каркасная утепленная с применением ветроизоляционной плиты; б - рубленая без утепления
1 - вентилируемая воздушная прослойка;
2 - деталь крепления; 3 - кирпичная кладка
4 - ветроизоляционная утепленная плита, например, PAROC WAS-25, WAS-35;
5 - пароизоляция; 6 - отделка; 7 - каркас; 8 - утеплитель; 9 - рубленая стена
Каркасные стены дома можно облицовывать сразу после окончания строительства без учета сезонных изменений параметров древесины, т.к. стойки каркаса, имеющие продольные волокна, очень незначительно меняют свою длину под влиянием атмосферной влажности и температуры.
При возведении облицовочной стены между ней и фундаментом (или цоколем) основной стеной обязательно оставляется пространство. Основную стену необходимо оклеить гидроизолирующим материалом. Облицовка привязывается к основной стене при помощи гибких связей, которые могут быть изготовлены из стали или современных пластмасс, быть окрашены или оцинкованы. Во избежание коррозии металлических элементов и появления несмываемых пятен ржавчины на поверхности облицовки рекомендуется обязательное окрашивание гибких связей.
Благодаря гибкости связующих элементов сезонные изменения в материалах основной и облицовочной кладке, их неодинаковая осадка не влияют на жесткость конструкции. Кирпичная кладка на гибких связях, вне зависимости от "поведения" каркасной стены, сохраняет свое положение и по горизонтали, и по вертикали, не отваливается и не деформируется.
Кирпичная кладка используется для облицовки стен не только из дерева, но и других материалов. Даже современные каркасные и монолитные дома из бетона облицовывают декоративным кирпичом, причем технология облицовки ничем не отличается от облицовки деревянных строений.
а - Z-образный анкер, укладываемый в период кладки основных стен; б - Г-образный анкер, устанавливаемый в «мягкие» стены; в - то же, в твердые стены; г - пример установки стержневых анкеров Halfen; д - то же, фирмы Jordahl; е - система крепления стержневыми анкерами HALFEN; ж - то же, полосовыми анкерами JORDAHL; 1 - Z-образный анкер; 2 - слезник; 3 - Г-образный анкер; 4 - дюбель; 5 - саморез; 6 - ввертывающийся анкер
В качестве связующих элементов можно использовать оцинкованную проволоку или система анкеров, отдавая предпочтение изделиям известных производителей. Элементы гибкой связи устанавливаются в местах укладки тычковых кирпичей (аналогично укладке сплошной кирпичной стены). При обычной кирпичной кладке наружная облицовочная верста соединяется с основной стеной при помощи кирпича, уложенного тычком. Если облицовывается готовая стена, то кирпич-тычок заменяется гибкой связью.
Чтобы не нарушить рисунок сплошного облицовочного ряда и придать ему естественный вид, на месте установки связи вместо тычкового кирпича используют его половинку. Рекомендуется надеть на анкер связующего элемента кольцо из резины или пластика (так называемый слезник).
Это необходимость продиктовано следующим обстоятельством: со временем водяной пар, попадающий в воздушное пространство между основной и облицовочной стеной, будет конденсироваться на более холодных, металлических поверхностях анкеров; далее, стекая по наклонному анкеру, она может увлажнять либо основную, либо облицовочную кладку. Если на анкере закрепить слезник, то влага растечется по нему и постепенно испарится. Капли воды, сорвавшиеся со слезника, упадут на горизонтальную поверхность цоколя и также испарятся или вытекут через продухи, оставленные в облицовочной кладке для вентиляции.
В зависимости от климатических особенностей региона, толщины стен и материала, из которого она изготовлена, теплового и влажностного режима самого здания количество конденсируемой влаги может быть различным, от нуля до значимых величин. Поэтому целесообразно обработать гидроизолирующим составом нижние части основной стены, первые ряды облицовки и открытые торцы кирпичей, обрамляющие вентиляционные щели.
Часто пространство между облицовочной и основной стеной заполняют теплоизолирующим материалом (плитами из минеральной ваты, стекловолокна, полиуретана или пенополистирола). При этом на гибкий связующий элемент закрепляют два кольца (можно "грибок" с кольцом). Одно кольцо будет прижимать плиту утеплителя к стене, а второе станет слезником для сбора влаги внутри зазора.
Следует иметь в виду, что независимо от того, утепленной или неутепленной будет многослойная стена, обязательно должен оставаться воздушный зазор шириной от 20 до 80 мм. Так как в настоящее время не существует точных методов расчета размера этого зазора между стенами, которые учитывали бы все особенности различных строительных и теплоизолирующих материалов, климатических характеристик региона и множества других факторов, то специалисты советуют делать воздушный зазор шириной 5 см, равной длине коробка спичек.
Для обеспечения полного удаления постоянно образующегося конденсата из воздушной прослойки необходимо сделать пустошовки в первом и последнем рядах облицовочной кирпичной кладки, то есть нужно оставлять пустыми вертикальные швы (не заполнять их раствором). Тогда будет поддерживаться поддув воздуха в нижние щели стены и вынос его вместе с водяными парами из верхних щелей, то есть создается практически постоянный вертикальный поток воздух.
При использовании в качестве теплоизолирующего материала минеральной ваты рекомендуется покрыть облицовочную стену с внутренней стороны паропроницаемой мембраной, что предотвратит вынос мелких частиц утеплителя через щели потоками воздуха. При облицовке рубленого дома по технологии "вентилируемый фасад" без использования теплозащитных материалов также рекомендуется покрыть наружную стену ветрозащитной мембраной, которая предотвратит выхолаживание стен здания потоками вентиляционного продуха.
В принципе, решение об утеплении стен строения принимают застройщик и хозяин дома. В любом случае необходимо при возведении облицовочной стены предусматривать воздушный продух между облицовкой и деревянной стеной фасада здания. Если принято решение утеплить наружную стену дома, то к решению этого вопроса следует подходить основательно, вооружившись точными технологическими расчетами.
Облицовка наружных стен здания — один из самых эстетичных способов отделки. Такое простое и очевидное решение как обложить дом кирпичом, на первый взгляд, не предполагает ни каких сложностей в реализации. Стены становятся гладкими и красивыми. Кроме того, декоративный кирпич имеет дополнительные функции – улучшает тепловые характеристики дома и защищает несущие стены от воздействия неблагоприятных внешних факторов.
Облицовочный (или фасадный) кирпич разработан специально для отделки наружных элементов домов. В большинстве случаев его размеры 250х120х65 мм, но бывают и меньшей ширины – 85 мм. Декорирование и наружная облицовка зданий выполняется в основном тремя видами кирпича:
- гиперпрессованным;
- керамическим;
- клинкерным.
При обкладке дома кирпичом, изготовленным по технологии гиперпрессования, стены приобретают приятный ухоженный вид. Однако структура его очень плотная, воздушная прослойка полностью отсутствует.
Облицовка деревянного дома кирпичом гиперпрессованным не предполагает дополнительного утепления на зиму, для зданий других типов без этой меры не обойтись.
Выбирая для отделки керамический разумнее всего остановиться на его пустотелой версии – это предупредит чрезмерное увеличение нагрузок на фундамент. Неизбежный негативный момент – увеличенный расход раствора, попадающего в полости в процессе кладки. Клинкерный производят из специальной глины, обжигаемой (спекаемой) в тоннельных печах при очень высокой температуре. Благодаря такой обработке он приобретает уникальные характеристики: повышенную прочность, устойчивость к воздействию влаги и холода, но его стоимость довольно высока.
Требования, предъявляемые к облицовочному кирпичу
Отделочный кирпич существенно отличается от обычного рядового керамического своей формой, цветом, плотностью, видом фасадной поверхности, иногда – размером и другими параметрами. Его поверхность не терпит наличия раковин и трещин, грани гладкие и имеют однородную окраску, ребра ровные, всегда острые, сколы не допустимы.
Требования, которые предъявляются к отделочному кирпичу, весьма жесткие: он должен иметь определенный цвет, быть довольно прочным, обладать определенной структурой поверхности, успешно противостоять всевозможным атмосферным воздействиям. Кроме того, у него должна быть низкая теплопроводность, поскольку предполагается, что обкладка кирпичом увеличивает способность дома сохранять тепло.
Достоинства облицовки:
- долговечность;
- прочность;
- отсутствие необходимости какого-либо ухода.
Какой облицовочный кирпич лучше
Для различных исходных условий критерии выбора не могут быть одинаковыми. Например, обкладка фасада брусового дома кирпичом гиперпрессованным уместна, а облицовка стен шлако-заливного здания им же недопустима. Поэтому приведем особенности, на которые стоит обращать внимание:
- приобретение керамического кирпича, имеющего проходные полости небольших размеров, позволяет экономить за счет уменьшения расхода раствора в процессе кладки. Поглощение влаги керамической облицовкой колеблется в пределах 6-14%, что позволяет материалу сохранять прочность даже в условиях повышенной сырости в сочетании с резкими перепадами температуры (замерзание-оттаивание);
- клинкерный кирпич очень популярен за счет надежности и длительного срока эксплуатации без изменения его параметров; поглощение им влаги минимально, кроме того, он экологически безупречен.
- Облицовочный гиперпрессованный кирпич имеет идеально ровные, очень гладкие грани, что приводит к уменьшению сцепления с раствором. В условиях повышенной влажности его морозостойкость оставляет желать лучшего — могут появиться трещины. Кроме того, он обладает относительно высокой теплопроводностью, поэтому требуется утепление стен.
Облицовка своими силами
Декоративная отделка внешних стен мало чем отличается от обычной кладки, но определенные отличия все же имеются. Облицовка дома кирпичом своими руками предполагает повышенные эстетические ожидания, поэтому требует особо тщательного подхода. Раствор укладывают ровным слоем, таким образом, чтобы он не доходил до наружного ребра кирпича на 10 мм, иногда для этого уместно применение кладочного шаблона. Во избежание появления брызг раствора и, как следствие, разводов на стене, необходимо всегда иметь под рукой чистую ветошь. Режут твердый облицовочный кирпич болгаркой.
Этапы работ по облицовке
Как правило, особо ответственные кладочные работы поручаются профессиональным каменщикам с большим опытом, но иногда устройство облицовочного слоя стен кирпичом своими силами может быть делом принципа, либо имеют место какие-то другие обстоятельства. В этих случаях важно знать нюансы:
- необходимое количество кирпичей следует рассчитать заблаговременно – это предупредит риск вынужденного добавления материалов из другой партии, цвет которой может отличаться от исходного. Небольшой запас, на случай возникновения повреждений, приветствуется;
- для проведения визуальной оценки необходимого уровня (высоты) заполнения швов лучше всего произвести пробную «сухую» кладку – около 1 м2;
- когда способ кладки выбран, до самого завершения работы нельзя переключаться на любой другой;
- нельзя менять также и раствор, в нем не должно содержаться противоморозных добавок, иначе не избежать появления на стене высолов;
- чтобы цвет кладки был равномерным, берите кирпичи из нескольких поддонов одновременно;
- перед укладкой кирпичи нужно опускать в воду, это способствует сохранности кондиции раствора;
- надо постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность швов при помощи отвеса и уровня.
Нюансы облицовки для разных типов домов
Приведены примеры наиболее характерных случаев реставрации фасадов домов:
1. Сруб, обложенный кирпичом, является очень теплым и в дополнительном утеплении не нуждается. Но, прежде чем начинать облицовочные работы, убедитесь, что они не ухудшат качество древесины, не приведут к ее гниению. В любом случае потребуется предварительная очень тщательная обработка дерева антисептиком. Необходимо обследовать фундамент и балки перекрытия, поскольку им предстоит нести дополнительную нагрузку.
2. Облицовка саманного дома кирпичом предполагает наличие широкого фундаментного слоя (на 300-500 мм шире, чем был прежний). Между стеной и обкладкой необходимо оставить зазор около 60 мм для проветривания. Для того чтобы декоративная стена не отошла от основной, их нужно скрепить между собой. Для этой цели используется проволока, длинные гвозди, либо тонкие бронзовые костыли.
3. Иногда требуется обложить старый дом облицовочным кирпичом. Постройка уже имеет большую массу, а к ней добавится еще вес декоративной стены, следовательно, нужно строить новый фундамент, который обязательно должен быть связан железной арматурой со старым основанием. При укладке облицовки через каждые 2-3 ряда необходимо устанавливать анкера, прикрепленные одним концом к стене, другим – к декоративной.
4. Обкладка шлако-заливного дома облицовочным красным кирпичом – великолепная идея для решения сразу нескольких задач, так как такие сооружения очень холодные, подвержены воздействию влаги и невыносимо серые. Главной задачей является правильный подбор облицовочного кирпича — пустотелый керамический вполне подходит.
5. Обшивка каркасного дома кирпичом характерна тем, что облицовочный материал не должен прилегать к основной стене. Обязательно оставляйте свободное вентилируемое пространство в 20-30 мм. Кладку нужно «привязывать» к зданию с помощью гибкой связки – прочных металлических пластин. Верхний, скрытый карнизом слой – не выкладывается для обеспечения дополнительной вентиляции.
Облицовка дома кирпичом — это работа, которая стала пользоваться огромным спросом, с тех пор как несколько лет назад на строительных рынках нашей страны появились различные виды облицовочного кирпича. В настоящее время выбор его очень широкий. В каждом регионе есть свои производители, предлагающие целую гамму продукции отличающуюся и по материалам, из которых изготовлен сам кирпич, и по цветам, и по фактуре внешней поверхности, и по размерам.
Действительно, облицовка фасада кирпичом смотрится красиво и придаёт даже самому обветшалому дому прекрасный и богатый внешний вид. Но к сожалению, я довольно часто сталкиваюсь с одной проблемой. Люди не осведомлённые в строительстве нанимают каменщиков, которые часто тоже не имеют почти ни какого представления о теплофизике стен, и поручают им обложить свой дом.
Работа выполняется. Внешне всё смотрится очень красиво и заказчик доволен. Но пирог стены получился не правильным («не здоровым»). Последствия, особенно для деревянных домов, бывают плачевными. Иногда древесина просто сгнивает. Утепление, которое часто производится при облицовке дома кирпичом, тоже не редко делается не правильно. Всё это приводит к накоплению влаги, снижению тепловой эффективности утеплителя, появлению белых высолов на кирпиче и т.д.
Все эти ошибки первое время абсолютно не заметны за красивым кирпичным фасадом. Но рано или поздно они дадут о себе знать. Сейчас мы и попробуем обсудить, как же избежать подобных неприятностей?
Итак, начинаем с фундамента. Прекрасно, когда фундамент дома в своё время уже был залит такой ширины, чтобы была возможность выполнить облицовочную кладку. Это оптимальный вариант, здесь всё понятно. Но часто при облицовке уже не нового дома фундамент приходится доливать.
Чаще всего под обкладку делается мелкозаглубленный ленточный фундамент (как на фото), реже столбчатый с железобетонным ростверком. Ширины достаточно минимальной, т.е. в штык лопаты. Глубина определяется местными условиями. Можно ориентироваться на основной фундамент дома.
Кстати, фотографии показанные в данной статье, были сделаны на доме, наружный ремонт которого мы совсем недавно закончили. Объект очень показательный. Он состоит из трёх частей: в центре — старый деревянный сруб пятистенок; слева — старый кирпичный пристрой; справа — уже новый кирпичный пристрой (был построен четыре года назад). Здесь хорошо будет видна разница в утеплении деревянных стен и кирпичных.
Значит об утеплении:
1) Утепление и облицовка кирпичом деревянных стен:
При первом разговоре заказчик пожелал при обкладке дома утеплить деревянные стены, сказал, что зимой их продувает, в доме холодно. показал, что действительно деревянная стена толщиной 300 мм в нашем регионе (Нижегородская обл.) нуждается в дополнительном утеплении. К тому же расчётная программа считает стену дома сплошным массивом дерева. Что уж говорить о старом срубе, с не очень качественной пробивкой.
Для утепления мы использовали минераловатный материал. Почему именно его? Я немного касался этой темы в прошлой статье «Утепление стен дома снаружи и изнутри». Там было сказано, что паропроницаемость материалов составляющих пирог стены должна увеличиваться изнутри наружу.
Если мы посмотрим в справочных таблицах на паропроницаемость древесины (например, сосна поперёк волокон), то увидим, что она не такая уж и высокая. Но это значение дано для массива дерева. Мы же имеем сруб, с его обычными несовершенствами. Стены такого сруба как говорят «прекрасно дышат», другими словами, имеют высокую паропроницаемость. Поэтому и утеплитель мы используем с достаточно высокой паропроницаемостью.
Это обязательно нужно учитывать при утеплении и облицовке таких стен кирпичом. Вот некоторые самые грубые ошибки, которые мне доводилось встречать на подобных объектах:
Обкладывают деревянные стены кирпичом без утеплителя и без вентилируемого зазора. Ошибка здесь не в отсутствии утеплителя (тут, как говорится, «хозяин — барин»), а в отсутствии вентилируемого зазора. Представьте картину: зимой тёплые водяные пары под действием парциального давления проходят через стены из помещения наружу и соприкасаются с холодным облицовочным кирпичом. Что происходит? Конечно же влага конденсируется на внутренней поверхности кирпича. О последствиях не трудно догадаться — сырые загнивающие стены, намокающий кирпич, на котором к тому же снаружи могут появиться высолы.
Пару раз видел, как перед облицовкой кирпичом, деревянные стены оббивают рубероидом или пергамином, якобы для защиты стен. Но это также абсолютно неправильно. Материалы эти являются практически паронепроницаемыми. Влага с таким же успехом, как и в прошлом примере, будет конденсироваться на их внутренней стороне. И хоть кирпич уже будет сухой, древесина начнёт отсыревать и преть. Наличие вентилируемого зазора между рубероидом (пергамином) и кирпичом, в данном случае ничего Вам не даст.
Используют утеплители с низкой или почти нулевой паропроницаемостью (пенопласт, экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененный полиэтилен и т.п.). Хорошо ещё, когда толщина слоя такого утеплителя достаточно большая и точка росы в зимнее время года находится внутри самого утеплителя, а так как пары он практически не пропускает, то и конденсации влаги нет. Плохо то, что мы при этом теряем способность наших деревянных стен «дышать».
А если же толщины не достаточно, и при низких температурах точка росы смещается внутрь за утеплитель, то мы опять получаем отсыревающую древесину.
Теперь посмотрим поэтапный пример облицовки деревянной стены с утеплением:
1) Отрываем от стен все лишние декоративные элементы (наличники, окладки и т.п.). Из досок (в данном случае сечением 100*25 мм) выставляем каркас. В данном случае делать его идеально ровным не обязательно. Главное для нас сейчас заложить утеплитель. Расстояние между рейками примерно 55-58 см. Практически все минераловатные утеплители делаются под этот размер.
Каркас удобнее крепить на саморезы. Можно использовать маленькие металлические уголки, например для стропильных ферм или даже мебельные.
2) Закладываем утеплитель. Толщина его в данном случае 10 см. Поверх утеплителя к рейкам каркаса при помощи строительного степлера крепим, обратите внимание, гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану. Именно мембрану, в данном случае это очень важно.
Такая плёнка выпускает водяные пары из утеплителя в одном направлении (наружу) и не позволяет влаге проникать в утеплитель в обратном направлении. Пары выходя из дома и утеплителя проходят через мембрану и отводятся из стен благодаря устройству вентилируемого зазора.
Очень важно не перепутать, какой стороной к утеплителю крепится защитная плёнка. Это всегда указывается на инструкции к материалу. Обычно у мембраны одна сторона более шероховатая, другая гладкая. На ощупь это легко чувствуется. Шероховатая сторона должна быть обращена к утеплителю.
Мембрана крепится горизонтальными полотнами снизу вверх. Стыки выполняются внахлёст. Перекрытие всех стыков около 10 см.
Небольшое пояснение. Если кто-то заметит, что на фотографиях карнизы крыши снизу закрыты плёнкой, не обращайте внимание. Это было сделано на время (на зиму, чтобы снег не задувало). Крыша была сделана в прошлом году, а дом обкладывался в этом. После облицовки кирпичом, карнизы были обшиты сайдингом.
3) Выполняем кирпичную кладку. Заострять внимание на технологии её выполнения мы не будем. В одной из прошлых , я говорил, что работу эту делать должны опытные каменщики с «набитой рукой». Это прежде всего навык, который невозможно получить, прочитав статью в интернете.
Я покажу Вам только то, что касается устройства вентилируемого зазора.
Ширину вентилируемого зазора обычно делают не меньше 4-5 см. Внизу стены делаются продухи для входа воздуха за облицовочный кирпич. Для этого в принципе достаточно в одном ряду кладки не забивать раствором вертикальные швы (см. фото). Через эти щели воздух попадает в вентилируемый зазор, поднимается вверх и уходит в нашем случае на холодный чердак.
Облицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам дома. В данном примере это сделано при помощи кладочной сетки (ячейка 50х50), которая саморезами прикреплена к доскам каркаса утепления. Такая сетка закладывается через 4-5 рядов.
Здесь мы «убиваем сразу двух зайцев». Во-первых, связываем облицовку со стенами дома и, во-вторых, производим необходимое армирование кирпичной кладки.
На фото хорошо видно наличие вентилируемого зазора. Кладка должна выполняться достаточно аккуратно, чтобы излишки раствора не падали за облицовку.
2) Утепление и облицовка кирпичных стен:
Если стены из дерева нецелесообразно утеплять материалами с очень низкой паропроницаемостью, как я уже говорил выше, то для кирпичных стен, такие утеплители вполне подходят. Причём, утеплить стены, например, пенопластом или ЭППС проще, чем минераловатным утеплителем. Делать вентилируемый зазор не нужно.
Кто-то может заметить, что я противоречу сам себе. Ведь до этого было сказано, что паропроницаемость материалов, составляющих пирог стены, должна увеличиваться изнутри наружу. А паропроницаемость ЭППС меньше, чем у кирпича.
Да, это так, но в данном случае это не страшно. Здесь может получиться два варианта:
1-й — точка росы будет находиться в самом утеплителе. Так как материалы эти почти паронепроницаемы, обильной конденсации влаги не будет, да и небольшого количества влаги такие утеплители особо не боятся.
2-й — точка росы будет находиться за утеплителем. При этом немного влаги будет накапливаться в толще кирпичной стены, но это скорее даже плюс, чем минус. Для кирпича это особо не страшно, зато мы получаем своеобразный аккумулятор влажности в помещении. При сильном «высушивании» воздуха в доме, стены будут отдавать влажность обратно в помещения и поддерживать комфортный микроклимат.
Теперь немного о способах крепления облицовочной кладки. На фото показано, как можно крепить облицовку с помощью кладочной сетки и пластиковых зонтиков при утеплении стен ЭППС или пенопластом.
Сам утеплитель крепится к стене зонтиками, а кладочная сетка при помощи металлических полосок крепится прямо к зонтику саморезом (длина самореза больше толщины утеплителя). Такое крепление вполне надёжно.
Часто вместо кладочной сетки мы используем отходы различных видов производств, использующих листовую сталь. У нас эти отходы называют прессовкой.
Особенно хорошо, если используется прессовка из нержавеющей стали, но найти такую ни всегда удаётся, да и стоит она подороже.
В завершении хочу сказать немного об облицовке газобетонных стен. Какой утеплитель для них выбрать, зависит в первую очередь от их плотности и паропроницаемости. Для марок с более низкой плотностью и высокой паропроницаемостью, целесообразнее конечно использовать минераловатные утеплители. При этом вентилируемый зазор обязательно должен присутствовать.
Для более плотных конструкционных марок (D-1000 и выше), можно использовать и менее паропроницаемые утеплители (пенопласты и т.п.). В данном случае ситуация такая же, как и в кирпичных стенах.
Для крепления облицовки к газобетонным стенам удобно использовать специальные гибкие связи. Каков расход крепёжных элементов по площади облицовки и способ монтажа, Вам подробно расскажет любой их продавец. В интернете информации тоже более чем предостаточно, и я заострять внимания на этом не буду.
Надеюсь, данная статья окажется для Вас полезной. Жду Ваших дополнений, вопросов и комментариев.
- Рекомендации по работе с разными видами облицовочного кирпича
- Особенности кладки облицовочного кирпича
- Этапы проведения работ по облицовке
Если вы решили облицевать постройку декоративным кирпичом, то следует знать, что после выполнения таких работ дом обретет хорошую защиту от внешних воздействий. Именно поэтому такая отделка считается многофункциональной. Перед тем как обложить дом кирпичом, следует ознакомиться с некоторыми правилами проведения работ, которые могут предполагать дополнительное утепление стен с образованной между ними воздушной прослойкой, наделяющей облицовку теплоизоляционными характеристиками.
Некоторые мастера долго не могут определить, что им использовать (штукатурку или кирпич). В пользу последнего выступает долговечность материала, которая во много раз превышает данный показатель, свойственный штукатурному покрытию. Если обложить дом кирпичом, то покрытие не придется менять через некоторое время, чего нельзя сказать о штукатурке, которая через несколько десятков лет будет требовать замены. Однако по стоимости смесь окажется гораздо дешевле кирпича.
Рекомендации по работе с разными видами облицовочного кирпича
Для того чтобы облагородить дом кирпичом своими руками, можно использовать один из нескольких видов материала, среди которых есть гиперпрессованный, керамический и клинкерный кирпич. Если вы решили использовать гиперпрессованный кирпич, то вы получите стены, поверхность которых будет имитировать натуральный камень.
Однако структура этого вида кирпича настолько плотная, что между стенами не будет оставаться воздушной прослойки. Это повлечет за собой необходимость дополнительной теплоизоляции постройки.
При использовании клинкерного кирпича удастся получить облицовку, которой будут свойственны высокая влагоустойчивость и отличное противостояние высоким температурам. А вот тем, кто желает приобрести керамику, лучше предпочесть пустотелые изделия. Это позволит исключить вероятность воздействия на фундамент излишнего давления.
В качестве недостатка данного вида кирпича можно выделить большой расход цемента для кладки; это обусловлено тем, что раствор станет попадать в полости изделий.
Однако минимизировать расход позволит использование кирпича, который имеет наиболее мелкие отверстия на основании.
Вернуться к оглавлению
Особенности кладки облицовочного кирпича
Перед тем как облагородить дом кирпичом, нужно задуматься о габаритах и количестве материала. Завозить кирпич предпочтительнее сразу в полном объеме, так как это позволит контролировать оттенок изделий. Если вы решили использовать в работе гиперпрессованные изделия, то их можно начинать укладывать по истечении трех недель или больше, после завершения производственного процесса. Данный период необходим для набора материалом прочности, в противном случае можно столкнуться с проблемой крошения изделий в процессе работы.
Обложить дом можно как каменный, так и деревянный, в последнем случае поверхность стен предстоит обработать антисептическим составом, обеспечив наличие воздушных камер. Это необходимо материалу для обмена воздухом. Соблюдение данного правила необходимо, в ином случае древесина станет гнить.
Обкладывая дом кирпичом своими руками, нужно следить за тем, чтобы между основной стеной и новой кладкой образовывался зазор, ширина которого ограничена 2 см. Данная технология позволит получить качественную теплоизоляцию, а стены будут эффективно вентилироваться.
Перед тем как обложить кирпичом постройку, нужно подумать, как будет производиться укрепление основания дома. В качестве крепежных элементов кирпичной облицовки будут выступать анкерные болты, заменить которые можно арматурными прутьями. С шагом, ограниченным 10 см, отступив от края поверхности цоколя, нужно пробурить отверстия. При этом следует соблюдать определенный угол. Глубина отверстий должна быть равна 10 см, что верно для бетона, и 20 см – для кирпича. В полученные отверстия предстоит установить арматуру, чтобы снаружи оказались концы, их должно быть видно на 15 см. Теперь можно залить все цементным раствором, обеспечив толщину слоя в 30 см. Не следует забывать и об изоляции, в чем поможет рубероид, уложенный в два слоя.
Для проведения работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
- рубероид;
- анкерные болты;
- цемент;
- песок;
- емкость;
- лопату;
- мастерок;
- уровень;
- отвес.
Для того чтобы растворный шов не отличался от оттенка материала отделки, можно использовать сухие смеси для его заполнения. Их можно выбрать с учетом цвета. В процессе обустройства теплоизолирующего слоя нужно применять специальные мембраны, которые гарантируют качественную гидрозащиту и отличную паропроницаемость. Применять пергамин и рубероид при этом не рекомендуется.
В продаже имеется несколько разновидностей этого традиционно популярного строительного материала. Однако для внешней отделки строений применяется продукция, специально предназначенная для этих целей. Она так и называется – «кирпич облицовочный». Прежде чем рассматривать методику производства работ, необходимо разобраться с некоторыми особенностями данных изделий.
- Прекрасное внешнее оформление.
- Защиту от механических повреждений материала основы и утеплителя.
- Хорошую паропроницаемость и дополнительную теплоизоляцию. Особенность кирпичей в том, что независимо от их вида они все – пустотелые.
- Повышение уровня звукоизоляции.
Виды кирпича для облицовки
- Керамическая (наиболее используемая в частном домостроении).
- Фасонная. Кирпичи отличаются скругленными углами, поэтому применяются при облицовке колонн, арок, проемов (окна, двери) и тому подобное.
- Гиперпрессованная. Процесс кладки более сложный, так как «постели» (плоские стороны) – практически идеально гладкие. Работу с такими изделиями лучше доверить профессионалу.
- Клинкерная (как разновидность – плитка). Наряду с массой достоинств имеет и 2 существенных недостатка – плохо «удерживает» тепло и отличается низкой паропроницаемостью. Поэтому кладка облицовочного кирпича такого вида имеет свою специфику. Примеры применения – обустройство террас, систем водоотведения, украшение ландшафта и так далее. Для внешней отделки лучше использовать плитку с проведением дополнительных мероприятий.
Теперь, зная все особенности данной продукции, можно перейти к вопросу о методике внешней отделки стен. Речь пойдет о наиболее распространенном виде материала – керамическом. Сразу оговорим, что описывать подробно всю технологию нет смысла.
Во-первых
, она такая же, как и при работе с традиционным «красным» кирпичом. Это тема для отдельной статьи, и изучить данный вопрос можно, пройдя по соответствующей ссылке.
Во-вторых
, стены дома возводятся из разных материалов, следовательно, и процесс облицовки будет иметь некоторые нюансы.
Поэтому остановимся только на особенностях данной работы и укажем на наиболее распространенные ошибки.
Как правильно обкладывать поверхность дома
Фундамент
О строящемся доме говорить нет смысла, так как все просчитывается заранее. Для облицовки уже обжитого строения фундамент можно усилить 2-мя способами. Например, за счет оборудования дополнительной мелкозаглубленной ленты, которая соединяется с основанием строения. Ее ширина определяется габаритами изделий, а также зазором между стеной и внешней отделкой. Можно возвести фундамент столбчатый, укрепив его ростверком с армированием.
Вентпространство
Малоопытные строители считают, что если дополнительное утепление не делается, то и кладку облицовочного кирпича можно делать «впритык» к стене дома. Это большая ошибка. Между двумя поверхностями обязательно должен быть небольшой интервал. Даже без укладки материала для утепления – не менее 50 мм.
Для чего? Из помещений наружу выходят потоки теплого воздуха. Материалы стен и облицовки – разные, со своими характеристиками. Следовательно, на внутренней поверхности кирпичей будет конденсировать влага, причем постоянно. К чему это приводит, объяснять не нужно. Особенно пагубно она воздействует на стены домов из древесины. Да и в любом другом строении повышенная влажность, сырость и грибок будут обеспечены.
При его выборе необходимо ориентироваться на степень паропроницаемости стен, ведь они могут быть из древесины, ж/б, газо- или пеноблоков. Кроме того, учитываются и климат, расположение дома, способ внутренней отделки и ряд других факторов. О принципе подбора утеплителя в Интернете много информации. Если такой материал будет укладываться, то дополнительный вентзазор делать не нужно.
Кладка
Она должна надежно фиксироваться, для чего ее скрепляют со стенами дома. Это можно сделать несколькими способами. Например, при помощи металлической сетки, которая одной стороной крепится к стене строения (или к элементам фиксации утеплителя), а другой укладывается на облицовку. И так – через несколько рядов. Применяется и так называемая «прессовка» (отходы после обработки листового металла). Но данная методика несколько сложна, особенно для малоопытного строителя.
Можно сделать проще. В стену дома «заделываются» горизонтальные штыри (пруток, отрезки толстой проволоки). Они и будут являться элементами соединения стен внутренней стены с кладкой облицовочного кирпича. Сейчас продаются и гибкие связи, из различных пластиков. Они более удобны в работе и особенно рекомендуются при облицовке строений из ячеистых бетонов.
Чтобы естественная вентиляция надежно «работала», необходимо побеспокоиться о доступе воздуха извне. Проще всего это сделать, если в нижнем ряду между кирпичами оставлять «пустые» швы, не заделанные раствором. На прочности кладки это не отразится, а приток воздушных масс в «зазор» будет обеспечен.
Что учесть
- Кирпич импортный имеет большие отклонения от заявленных параметров (увеличенный допуск). Мастера со стажем рекомендуют сначала выкладывать ряд без раствора, «всухую». Это позволит более точно подобрать изделия по размеру (рассортировать продукцию). А те, которые не подходят, могут быть использованы в других местах.
- Одна из особенностей такой кладки состоит в том, что для приготовления раствора используется только смесь «цемент + песок». Другие (на основе извести или глины) к применению не рекомендуются. Они более «подвижны», поэтому в процессе работы будут попадать в полости кирпичей (заполнять их). А это вызовет повышение расхода материала (в первую очередь, цемента) и, как следствие, удорожание строительства.
- Любая кладка имеет определенный вес, хотя у кирпича облицовочного он и не такой значительный. Кроме того, нужно принять во внимание и раствор, используемый для скрепления изделий. Хотя швы и тонкие, но в совокупности получается весьма значительная масса, о чем мало кто упоминает.
Для «новостроя» это не проблема, но если производится кладка облицовочного кирпича вокруг уже эксплуатируемого строения, то возможности в этом плане ограничены. Если делается отделка без дополнительного укрепления основания, то нужно правильно подобрать вид продукции исходя из той дополнительной нагрузки, которую создаст внешняя стена (например, в зависимости от высоты кладки и ее вида). Ведь ее можно сделать по-разному, например, в ½ кирпича, в 1 ½. Вариантов несколько.
Как пример. Можно ограничиться клинкерной плиткой, если задача состоит только в том, чтобы обновить внешнюю отделку. Но в этом случае придется сделать более качественное утепление стен и позаботиться об эффективной естественной вентиляции так называемого «пирога» (утеплитель + гидроизоляция и так далее).
Полезные советы
- Довольно часто для придания разнообразия фасаду здания применяется кладка кирпича облицовочного цветного. Чтобы растворный шов не диссонировал с материалом отделки, целесообразно для его приготовления использовать специальные сухие смеси. Они имеют определенную окраску, поэтому подобрать необходимое сочетание цветов (кирпич – шов) труда не составит. Кроме того, «цветной» раствор сделает незаметными неровности стыков из-за несоответствия в размерах изделий и неточности их подгонки.
- При оборудовании утеплительного слоя рекомендуется использовать специальные мембраны, обеспечивающие надежную гидрозащиту и хорошую паропроницаемость. Использовать такие материалы, как пергамин или рубероид, не следует. Они только усилят конденсацию влаги на облицовочном кирпиче.
- Перед началом работ нужно произвести обработку стен спецсоставами в зависимости от их материала (антисептики, антипирены). Причем сделать это желательно дважды.