Столбчатый фундамент для дачи. Как сделать столбчатый фундамент своими руками. Бурение и копка

Фундамент, являясь основанием и частью искусственного сооружения, должен оптимально взаимодействовать с природным образованием – грунтом. Что дает, возведенный столбчатый фундамент своими руками, в этом отношении? Многое: сокращаются материальные, финансовые и временные затраты, а главное – обеспечивается лучшая работа с грунтом, который глубоко промерзает, склонен к пучинистости, недостаточно устойчив (конечно, при наличии ростверка).

Главным элементом столбчатого фундамента являются опоры, устанавливаемые в точках сосредоточения нагрузок. Это обычно углы здания, несущие стены, различные колонны. Он оптимален для , из пеноблоков, СИП панелей и других легких материалов.

Частота установки столбов составляет 150-250 см, иногда бывает и реже, но тогда понадобится более мощный монолитный или сборный ростверк из различных материалов, включая бетон, железобетон, металл или дерево.

Столбчатый фундамент своими руками лучше подходит:

• для постройки не тяжелого строения без цоколя;
• к кирпичному дому, когда нужна основа с глубоким заложением, поскольку здесь сплошная основа неприемлема, как неэкономичная;
• когда нужна меньшая осадка, нежели допускает ;
• при необходимости минимизировать негативное воздействие на основание, вызванное морозным пучением;

Минимальное сечение столбов определяется материалом, из которого они изготовлены:

• бетонные и бутобетонные – 0,4 м;
• каменные – 0,6 м;
• кирпичные над поверхностью земли – 0,38 м, при наличии забирки – 0,25 м;
• бутовые – 0,4 м.

Достоинства и недостатки столбчатых оснований

Столбчатый фундамент своими руками обладает следующими плюсами:

• экономичностью (доля в общей себестоимости строения составляет в среднем 18%, у других типов – 25%);
• материалоемкость и трудоемкость до двух раз ниже, нежели у ленточного;
• возводятся вдвойне быстрее;
• надежностью («ладят» с морозным пучением в отличии почти от всех других типов);
• простотой технологии возведения;
• не обязательно нивелирование участка;
• малым объемом гидроизоляционных мероприятий;
• если спроектированы правильно, им не страшны высокое расположение грунтовых вод и пучение грунта.

Они обладают следующими недостатками:

• затруднительно строительство дома с подвалом;
• конструкция неглубокого заложения боится горизонтального сдвига, а потому важен очень надежный ростверк;
• вариант неглубокого заложения применяется только на грунте без пучения и подвижек;
• применимы только под нетяжелые строения.

Разрушение столбчатого фундамента из-за боковых нагрузок.

Из чего делается столбчатое основание

Как сделать столбчатый фундамент, и из каких материалов:

• тяжелого бетона В15-В25;
• железобетона (монолитного, сборного);
• труб (асбоцементных и металлических) с вставленными внутрь прутьями арматуры и залитым бетонным раствором;
• прочных пород древесины (например, дуба);
• обожженных красных кирпичей;
• бутовых камней;
• бутобетона.

Столбчатое основание по показателю глубины заложения

Они подразделяются на типы от взаимного расположения глубины подошвы столба и мощности промерзшего слоя почвы:

Внимание : Мелко заложенными фундаментами также называют основания, которые по высоте не превышают 4 ширины, и передают давление на почву преимущественно посредством подошвы.

Правила возведения столбчатого основания

Опоры данного типа оснований устанавливаются по углам строения, на них опираются нагруженные конструкции, точки сопряжения с перегородками и тяжело нагруженные элементы типа колонн. Расчет столбчатого фундамента выдает частоту монтажа столбов в 150-250 см.

Столбы объединены в единую конструкцию с помощью ростверка, чтобы работать совместно. Так они лучше противостоят горизонтальным смещающим и опрокидывающим силам, и служат опорой для силовых стен.

При возведении коттеджа на данной основе, чтобы сохранить тепло внизу, исключить проникновение туда влаги и грязи, животных и птиц, делается забирка – своего рода ограждение. Она выглядит в виде кирпичной, бетонной или бутовой стенки, толщина которой 10-20 см. Если грунт пучинистый, под забирку лучше сделать песчаную подушку в 15-20 см. Также ее можно углубить в землю до 200 мм.

Этапы возведения

Здесь рассмотрен монолитный столбчатый фундамент своими руками и пошаговая инструкция по его возведению из железобетона. Предварительно изучается почва, грунтовые воды, проводится подготовка, делается опалубка, выбирается вариант заполнения бетоном.

Разметка

Поскольку такой фундамент монтируется по «точкам», все разметочные погрешности нужно минимизировать. Для этого вокруг периметра выставляют обноску с отступом не менее 100 см от «пятна». К ним горизонтально крепятся рейки из дерева с отметками всех элементов основания.

Чтобы аккуратней перенести оси, необходимо пользоваться рулеткой, а углы контролировать геодезическими инструментами. Посредством теодолита тестируется низ ям, хотя бы в определяющих местах.

Подготовка ям для установки столбов

Под основание из железобетона углубления выполняются в виде квадратов или прямоугольников. Их расположение должно точно соответствовать разметке. При глубине ямы не более одного метра она может иметь вертикальные стенки, а свыше 100 см – наклонные или укрепленные опалубкой, чтобы исключить осыпание земли.

Глубина ям должна на 25±5 см превышать низ опор и по ширине превосходить сечение опоры примерно на 0,3 м во все стороны. Это нужно для установки опалубки и ее распорок. По ширине фундамент должен превосходить этот размер стен.

Песчано-гравийная подсыпка

Любой фундамент, кроме свайного, не может обойтись без прослойки из смеси гравия и крупного песка толщиной 25±5 см с сечением вкруговую на 15±5 см больше, чем сечение столба.

Затем эта смесь пропитывается влагой и основательно утрамбовывается вручную. Поскольку подушка отлично отводит воду, то ее необходимо до заливки бетона, накрыть водонепроницаемым материалом. В результате бетонная смесь не будет терять воду.

Порядок устройства пятки

При изготовлении блочных, кирпичных и бутовых столбов, лучше, если пятка будет представлять готовое бетонное изделие, устанавливаемое на горизонтально выверенную прослойку из песка и гравия. Благодаря скошенным граням его легче монтировать.

Под монолитные столбы и подушка должна быть такой же. Она должна в два раза превосходить столб в сечении, а высота составлять 30% поперечника. Далее укладывается арматура двумя ярусами, включая и общую со столбом. В результате получится единая железобетонная конструкция.

Строительство столбов

Их часто сооружают из бетонной смеси, предварительно установив в углубление опалубочный каркас. Если стены ямы сухие и не осыпающиеся, опалубка может не понадобиться. Но стенки тогда следует обложить материалом, не пропускающим воду для предотвращения ее ухода в землю.

Вместо опалубки подойдут трубы из асбеста, керамики или металла с внутренним сечением от 100 мм. В них заливается бетонная смесь, которая вместе с трубой, и образуют опоры.

Для армирования столбов подойдут прутки диаметром 10-12 мм. С промежутком в 20-25 см их необходимо обхватывать хомутами из катанки в 6 мм или отожженной проволоки. Арматура должна выходить из верха столба на 100-200 мм для приварки арматуры ростверка.

Заполнив низ ямы бетонной смесью, с предварительно установленной арматурой, в нее можно установить свернутый в рулон рубероид, равный диаметру скважины, с высотой, соответствующей возвышению ростверка над землей по проекту. Ее верх может представлять 2-3-х слойный рулон рубероида, стянутый кольцами из отожженной стальной проволоки. При большом диаметре, чтобы рубероидная опалубка была устойчивой, ее обхватывают ограждением, соразмерным с углублением.

Если столб квадратный, понадобятся 4 арматурных прутков, если круглый – 3. Вязаный каркас лучше сварного – достигается большая прочность. Причем прутки должны окружаться слоем бетона не менее 50 мм. Это необходимо для предотвращения их окисления.

Кирпичные столбы следует выкладывать из обожженных полнотелых кирпичей марки 100 и выше, конечно, при низком уровне ГВ. Иначе они долго не простоят из-за размокания. Для кладки с перевязкой следует пользоваться раствором из цемента марки М300 и более, и постоянно контролировать вертикаль.

Используя бутовую кладку, надо пользоваться плоскими камнями, имеющими ровные грани, чтобы вертикальное давление воспринималось всей плоскостью, а не была сосредоточенной. При укладке камни тоже перевязываются, по углам укладываются наиболее крупные, а мелкими заполняют щели.

По толщине камни не должны превосходить 300 мм. При их укладке надо пользоваться раствором и производить плотную взаимную подгонку. Для заполнения промежутков подойдет и щебень с хорошей трамбовкой. Для большей прочности их можно армировать 6-мм прутами по вертикали и горизонтали через 250-400 мм. Для этих целей также подойдет и соответствующая арматурная сетка.

Внимание :Чтобы столбы были одинаковой высоты, после основной заливки их надо выровнять, пока не произошло схватывание. Ведь срезка излишков после затвердевания слишком затратная операция.

Как возвести ростверк

Дав высохнуть столбчатому фундаменту, проверяется высота и, если она недостаточная, то выравнивается с помощью цементно-песчаного микса в соотношении 1:2. Когда он высохнет, следует начинать выстраивать единый пояс. На ростверк-монолит идет бетонная смесь, заливаемая в опалубку, в которую заранее уложен арматурный каркас. Расстояние от земли до низа ростверка должно составлять 10 и более см, чтобы компенсировать пучение грунта.

Чтобы устроить сборно-монолитное основание, следует сначала скрепить монтажные петли проволочными скрутками или приваркой арматурных кусков. Далее в районе стыков делают опалубку и заливают в нее раствор бетона нужной марки. На выровненный бетонный верх укладывается гидроизоляционный материал, чтобы предотвратить быстрое высыхание и защитить от осадков. Когда ростверк наберет прочность и будет гидроизолирован, возможно возведение стен.

Гидроизоляция

Любому типу фундамента угрожает влага атмосферная или почвенная. От поверхностной влаги можно защититься отмосткой. Защитой от грунтовых вод (ГВ) служит гидроизоляция ростверка, поскольку делать ее по столбам трудно. Поэтому их лучше изготавливать из влагостойкого бетона W4, если ГВ не агрессивная и W6, когда агрессивная.

Гидроизоляцию рассматриваемого здесь элемента здания проводят одним из следующих способов:

• на верх пояса и забирки наносится битум, на который укладывается рубероид и снова наносится битумная масса с укладкой еще одной полосы рубероида;
• сверху укладывается цементно-песчаный микс в соотношении 1:2. После выравнивания он посыпается сухим песком 2-3 мм слоем. После схватывания цемента, он накрывается рубероидной полосой или толем.

Внимание : Столбы из бетона и бута не нуждаются в гидроизоляции: они не боятся влаги. Кирпичные же столбы подойдут только для сухих грунтов и то только после обработки пропиткой с глубоким проникновением.

Заключение

Сутью столбчатых фундаментов, являющихся разновидностью опор большинства строений, являются уходящие вертикально вниз стойки, связанные друг с другом надземным ростверком. Материалом изготовления данного основания выступают: древесина (чаще дуб), камни (природные и искусственные), кирпичная кладка и отрезки труб (асбоцементные и из металла).

Столбчатый фундамент обходится дешевле других. Его цена преимущественно определяется материалом изготовления, применяемой технологией и габаритами. Рассчитывать и строить столбчатые фундаменты необходимо на основе соответствующих ГОСТов и СНиПов.

Среди всех использующихся на сегодняшний день разновидностей бетонных оснований отдельного внимания заслуживает столбчато-ленточ ный фундамент. Чаще всего такая конструкция применяется при обустройстве тяжелых и массивных строительных объектов.

При условии грамотного возведения, столбчато-ленточ ная конструкция будет иметь высочайшие эксплуатационные показатели. При этом на обустройство такого фундамента затрачивается сравнительно немного времени и денег, а все требуемые работы можно выполнить собственными силами.

Ознакомьтесь с общей информацией о столбчато-ленточ ных основаниях, изучите руководство по обустройству таких конструкций и приступайте к работе.

Применение такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

В подобных ситуациях строительство обыкновенного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а мелкозаглубленна я конструкция попросту не справится с возлагаемыми на нее задачами.

В таких условиях столбчато-ленточ ный фундамент является прекрасным вариантом. С обустройством подобной конструкции сможет справиться даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого основания является возможность его обустройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный слой расположен чересчур близко к поверхности грунта от такого решения рекомендуется воздерживаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основу из столбов. При этом столбы должны быть размещены в земле не менее чем на 200 мм ниже точки промерзания почвы. Благодаря этому будут обеспечены максимальные показатели долговечности и надежности конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под воздействием природных изменений строения грунта, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько расширенной.

В конструкции столбчато-ленточ ного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного увеличения прочности основания. При этом нагрузки на грунт лента не оказывает.

При помощи ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные фундаментные столбы.

Фундамент должен быть сконструирован так, чтобы после полного завершения обустройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Благодаря наличию такого промежутка фундамент не получит никаких существенных повреждений даже при сильных вспучиваниях земли.

Из чего делать столбы?

Прежде чем приступать к самостоятельному обустройству столбчато-ленточ ного основания, вы должны выбрать оптимальный материал для изготовления опор. В число доступных решений входят: древесина, бетонные блоки, кирпич, а также трубы из асбестоцемента и металла. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите наиболее подходящее под вашу ситуацию решение.

Применяются крайне редко по причине своей сравнительно низкой долговечности. Столбы из древесины подойдут разве что для обустройства фундамента, предназначенного под установку террасы либо другой подобной конструкции.

Оптимальный диаметр деревянных столбов – 150-200 см.

Прежде чем заглублять столбы из рассматриваемого материала в грунт, их обязательно нужно обработать антисептической и антипиренной пропиткой. Благодаря такой обработке будет существенно повышена устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и возгоранию.

Для гидроизоляции древесины оптимально подходят мастики на основе битума.

Для обустройства столбчато-ленточ ной конструкции хорошо подходит кирпич-железняк. С его применением также возводятся мелкозаглубленны е столбчатые фундаменты.

Опоры в виде бетонированных столбов, дополнительно упрочненных армированием, считаются наиболее надежными. Ввиду этого именно такие опоры пользуются наибольшей популярностью.

Столбы из бетона могут иметь как цельную (монолитную) конструкцию, так и состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина столбов составляла не меньше 40 см.

Трубы из асбоцемента либо металла очень удобны в установке. Монтаж сводится к размещению полых труб в предварительно подготовленных углублениях, установке внутрь труб стержней арматуры и финишной заливке полости бетонным раствором.

Работа выполняется предельно быстро и просто. Оптимальный диаметр труб подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы обустройства фундамента

Возведение фундамента рассматриваемого типа выполняется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить мелкозаглубленну ю бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работы определите оптимальную глубину столбчато-ленточ ного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

• тип и особенности структуры грунта;
• уровень промерзания земли;
• глубину прохождения подземных вод.

Существуют мелкозаглубленны е и заглубленные фундаментные конструкции. При обустройстве мелкозаглубленно го основания столбы обычно погружаются в землю на 40 см, в случае же строительства заглубленного основания опоры углубляются на 10-50 см ниже точки промерзания почвы.

Шаг установки опор выдерживайте в границах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше будут нагрузки на основание, тем меньшим должно быть пространство между устанавливаемыми опорами. Размещать опоры с шагом более 250 см профессиональные строители настоятельно не рекомендуют, т.к. это приведет к существенному уменьшению прочности готовой конструкции.

Приступайте к установке опорных столбов. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Первый шаг. Подготовьте участок к предстоящим мероприятиям. Для этого снимите плодородный шар грунта и выровняйте площадку. Если верхний слой почвы на вашем участке глинистый, снимите его больший объем и засыпьте полученную основу небольшим слоем песка.

Второй шаг. Выполните разметку участка. Для этого подойдут любые подходящие колышки и заметная веревка. Нить натягивайте на расстоянии, соответствующем ширине будущей бетонной ленты.

Следите за углом пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

Разметьте участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен строения, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Третий шаг. Выройте траншею в месте обустройства ленточной части фундамента. Будет достаточно ямы глубиной порядка 400 мм. По ширине траншея должна на 70-100 мм превышать ширину ленты. Такой зазор необходим для монтажа досок опалубки.

Четвертый шаг. Сделайте углубления в местах будущей установки опорных столбов. В этом вам поможет бур или другое подходящее приспособление. Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с предполагаемыми нагрузками на фундамент. Чем выше нагрузки, тем большим должен быть диаметр опорных столбов.

В случае если по проекту столбы будут залегать более чем на 100 см, обязательно установите подпорки из прочных досок. Они предотвратят осыпание грунта. Если ямы имеют глубину до 100 см, от установки подпорок можно отказаться.

Пятый шаг. Засыпьте дно каждого углубления 100-миллиметровы м слоем просеянного песка.

Шестой шаг. Приступайте к обустройству столбов. В рассматриваемом примере опоры изготавливаются из асбестоцементных труб.

Предварительно выполните гидроизоляцию опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого аналогичного материала. Трубу с гидроизоляцией вставьте в углубление до упора.

Свяжите укрепляющий каркас из стальных прутков и вязальной проволоки. Используйте пруты диаметром 12-14 мм. Арматура должна иметь такую длину, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Приступайте к заливке. Сначала вам нужно залить бетоном свободное пространство в ямах вокруг опор примерно на 20 см высоты углублений, а затем выполнить заливку непосредственно труб.

Оставьте готовые столбы высыхать и набирать прочность.

Лента

Приступайте к обустройству ленточной части конструкции.

Первый шаг. Свяжите каркас из арматурных стержней и стальной вязальной проволоки. Сварите конструкцию и прикрутите ее к арматурным пруткам, торчащим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Выполните монтаж опалубки для заливки ленты. Опалубку собирайте из досок толщиной 40 мм и шириной порядка 150 мм. Доски можно заменить плитами ДСП, фанерой либо листовым металлом.

Третий шаг. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагоизоляционны м материалом. Для гидроизоляции подойдет полиэтилен, также можно использовать более современные мембранные материалы.

Четвертый шаг. Залейте опалубку бетонным раствором. Для экономии времени и сил вы можете заказать готовый бетон. При желании раствор можно приготовить собственноручно. Заливку выполняйте за один заход. Раствор лейте горизонтально. Вертикальные стыки категорически запрещены – они дадут трещину еще до полного затвердевания бетона.

Залитый бетон обработайте специальным вибратором. Такая обработка избавит от пустот и лишнего воздуха. При отсутствии вибратора хотя бы проткните бетон арматурой в нескольких местах, а затем аккуратно заделайте отверстия бетоном.

Заливка будет сохнуть в течение месяца. Опалубку рекомендуется демонтировать исключительно после полного затвердения заливки. В течение некоторого времени (обычно это 1-1,5 недели) залитый бетон нужно дополнительно увлажнять, иначе он треснет.

Периодичность и продолжительност ь увлажнения определяйте индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Выполните гидроизоляцию затвердевшего и набравшего прочность бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и приступайте к выполнению запланированных строительных мероприятий.

Удачной работы!

Видео – Столбчато-ленточ ный фундамент своими руками

Практически все счастливые владельцы частных домов, коттеджей или дачных домиков хотели бы иметь на своем участке отдельно стоящую баню. Для ее возведения можно воспользоваться услугами профессиональных строителей или же соорудить баньку самостоятельно.

Основой прочности и долговечности каждого здания несомненно является фундамент. Зачастую, для строительства бани используют деревянный материал – бревна или брус, благодаря которому постройка получается довольно легкой. Именно поэтому баню целесообразно возводить на столбчатом фундаменте, который представляет собой заглубленные в почву опорные столбы из различного материала. Такие опоры могут монтироваться из дерева, кирпича, камня, труб, фундаментных блоков, железобетона.

Столбчатый фундамент – схема

Перед началом работ необходимо провести очистку и планировку участка под будущую постройку. Для этого снимаем верхний слой грунта (порядка 30 сантиметров) под планируемым зданием вместе со всей растительностью.

Затем необходимо максимально уровнять все ямы, неровности, а при глинистом грунте произвести подсыпку песком и гравием.

Далее переносим план бани непосредственно на земельный участок, используя рулетку, строительный уровень, обычные деревянные или металлические колышки и строительную нитку для обозначения осей. Если участок расположен на местности, имеющей значительный перепад по высоте сторон, то для определения высоты столбов фундамента целесообразно воспользоваться помощью профессионала и произвести нивелирование поверхности. Это является гарантией того, что будущая баня не будет иметь перекосов.

Земляные работы

Независимо от выбора материала для монтажа столбчатых опор, все фундаменты этого типа монтируются по схожему принципу (кроме варианта с ростверком). Это относится и к земляным работам, перед началом которых нужно определиться с типом грунта, близости к поверхности грунтовых вод и глубиной его промерзания.

Эти факторы непосредственно влияют на глубину монтажа опорных столбов. Чтобы определить тип грунта и уровень грунтовых вод, необходимо выкопать яму глубиной не менее 1-1,2 метра (оптимально). Если на этой глубине нет грунтовых вод, а грунт не является пучинистым – промерзающим, то такой глубины для столбчатого фундамента бани вполне достаточно.

В противном случае, нужно копать до плотного, несжимаемого слоя почвы, ориентируясь на следующий показатель: глубина промерзания + 40 сантиметров. Нужно помнить, что к пучинистым грунтам относятся те, которые имеют в своем составе глину. И чем больше ее содержится, тем значительнее земля склонна к промерзанию. Если не выполнить эти условия, то под воздействием воды или минусовой температуры фундамент может не только треснуть или деформироваться, но и полностью разрушиться.

Столбчатые опоры фундамента в обязательном порядке должны быть расположены по углам здания, на пересечении стен, по всему периметру и под перестенками через 1,5-2,0 метра, в зависимости от общего веса конструкции. Ямы под опоры можно выкопать лопатой, а можно использовать специальный ручной конусообразный бур требуемого диаметра, благодаря которому удается получить максимально ровные отверстия.

Исходя из того, какой материал будет использоваться для строительства столбчатого фундамента, определяется нужный диаметр отверстий, который должен быть на 7-10 сантиметров больше таких параметров:

• для столбов из кирпича и камня оптимально 50х50 сантиметров;
• для столбов из бутового камня – 60х60 сантиметров;
• для асбоцементных труб Ø200 мм;
• для железобетонных опор достаточно 30-35 сантиметров;
• для промежуточных – это 25-30 сантиметров.

На дно каждой подготовленной ямы засыпаем около 20 сантиметров песка, добавляем немного воды и тщательно трамбуем, получая таким образом нужную песчаную подушку. На этом подготовительные и земляные работы закончены. Можно приступать к непосредственному обустройству столбчатого фундамента из выбранного материала.

Столбчатый фундамент из труб

Оптимальным вариантом для столбчатого фундамента бани являются металлические или асбестоцементные трубы Ø200 миллиметров, которые легко разрезаются болгаркой на части нужной длины. Нужно учесть, что столб, изготовленный из трубы, должен выступать над поверхностью приблизительно на 0,4 метра.

В обязательном порядке трубы необходимо защитить от воздействия влаги и прочих негативных факторов. Для этого нужно сделать гидроизоляцию – обмотать поверхность трубы рубероидом с битумом, оклеечными гидроизоляционными материалами или обработать специальными мастиками.

Подготовленные трубы аккуратно и ровно опускаются в каждое отверстие.

Промежуток между стенкой трубы и грунтом заполняется выкопанной ранее землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), который желательно тщательно утрамбовать.

В середину установленных труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга следует воткнуть арматурные пруты Ø12-14 миллиметров, которые выполняют роль укрепляющего каркаса. Поскольку арматура должна выступать над готовыми столбами, то длина ее должна на 20% превышать размер трубы.

Проведя эти подготовительные работы, можно приступить к заливке фундаментных столбов. Наиболее оптимальным вариантом является бетон марки М400. Его можно заказать в специализированных предприятиях или же изготовить самому с помощью бетономешалки. При самостоятельном изготовлении достаточно использовать цемент марки М400, крупный песок, гравий мелкой и средней фракции, которые нужно смешивать в пропорции 1:1,5:3. Необходимое количество воды составляет 0,4 часть от количества взятого цемента.

Сам процесс заливки бетонной смеси происходит в несколько этапов (см. таблицу).

Сделанные таким образом сваи накрываем пленкой и даем выстоятся 7-10 дней. За это время бетон набирает необходимую прочность и можно продолжить сооружение бани.

Этот способ возведения столбчатых фундаментов является одним из самых популярных благодаря высокой надежности, относительной дешевизне, быстроте монтажа при минимальных навыках.

Цены на асбоцементные безнапорные трубы

асбоцементные безнапорные трубы

Подготовительные и земляные работы перед обустройством столбчатого фундамента из кирпича аналогичны работе с трубами. Но для удобства мастера, отверстия под будущие столбы придется не бурить, а выкопать вручную или с использованием техники, что значительно быстрее, но и дороже. При этом не забываем несколько увеличить объем для удобства работы.

Дно подготовленной ямы засыпаем пятнадцати-, двадцатисантиметровым слоем песка, который утрамбовываем, формируя песчаную подушку. Поверх нее необходимо залить бетонное основание, укрепленное сеткой из арматуры. Для изготовления сетки берем арматурные стержни сечения 12-14 миллиметров, обрезанные по параметрам ямы. Укладываем их перпендикулярно, образуя квадратные ячейки, пересечения которых скрепляем тонкой вязальной проволокой диаметром 2-3 миллиметра. Для удобства вязки можно использовать специальный крючок, который стоит приобрести в строительном магазине. Толщина бетонного основания (М400) вместе с армирующей сеткой не должна быть больше 20 сантиметров.

Столбчатый фундамент из кирпича – схема

Дав несколько дней бетону для набора прочности, можно приступать непосредственно к кирпичной кладке. Необходимо учесть, что для этого совершенно не подходит пустотелый кирпич. Оптимально будет использовать полнотелый керамический кирпич (например, М-100), который обладает необходимой прочностью и устойчивостью к низким температурам.

Делая кирпичную кладку, целесообразно каждый ряд проверять уровнем. Это позволить получить ровную колонну. Для большей прочности столбов можно класть сетку из арматуры через 3-4 ряда кирпича. Кирпичную опору фундамента муруем на 15-20 сантиметров выше уровня земли и защищаем гидроизоляционным материалом – мастикой или рубероидом с горячим битумом. Через 5-7 дней готовый кирпичный столб засыпаем землей, которую тщательно утрамбовываем.

Несмотря на популярность такого столбчатого фундамента, он имеет свои недостатки. Швы между кирпичами делают такую опору довольно хрупкой и при влиянии неблагоприятных факторов она может подвергнуться разрушению.

Цены на кирпич

Для его изготовления используются фундаментные бетонные блоки промышленного производства. Чаще всего применим полнотелый или с незначительными пустотами блок размером 20х20х40 сантиметров.

Это прочный строительный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Столбчатый фундамент из блоков монтируется по аналогии опорам из кирпича с учетом некоторых отличий:

• ввиду более значительного веса блоков, толщина монолитного армированного бетонного основания поверх песчаной подушки варьируется от 50 до 70 сантиметров;
• допустимо вместо песчаной подсыпки делать ее из щебня крупной и средней фракции. Это способствует удалению присутствующей влаги;
• перед установкой первого ряда блоков необходимо сделать подушку из раствора, на которую и следует установить стройматериал;
• монтируемый ряд должен состоять не менее чем из двух блоков. Каждый последующий устанавливается перпендикулярно предыдущему и скрепляется с ним обычным цементным раствором для кладки.

Последний ряд блоков монтируется с превышением над грунтом на 20-30 сантиметров и покрывается гидроизоляционным материалом для защиты швов и самих блоков от воздействия влаги и низкого температурного режима, которые в совокупности могут привести к разрушению столбчатого фундамента такого типа. При выкладке блоков на поверхности нужно тщательно контролировать их расположение относительно отмеченных осей будущего здания бани. Промежуток вокруг смонтированных блочных опор обратно засыпаем ранее выкопанным грунтом, который также трамбуем.

Фундамент из блоков – фото

Укладка блоков на наклонном участке требует особого внимания. Никоим образом нельзя закладывать блочные опоры на одинаковую глубину. Это может привести к последующему перекосу бани и разрушению столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент из бетона

Наиболее крепким и надежным считается армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона.

Для его изготовления проводим подготовительные и земляные работы в соответствии с общей технологией. Из арматуры Ø12-14 миллиметров делаем круглые и квадратные каркасы (используем 3 или 4 прута соответственно) необходимой длины, учитывая выступ над столбом на 15-20 сантиметров. Для этого соединяем пруты тонкой проволокой с круглыми или квадратными кольцами, согнутыми из гладкой арматуры Ø6-8 миллиметров.

Залить фундаментный столб необходимого размера возможно только с помощью опалубки, которую следует изготовить из обрезной доски, древесно-стружечных и прочих подходящих материалов. Однако этот способ является достаточно длительным, трудоемким и финансово затратным.

На дно подготовленной ямы слоем 10-20 сантиметров насыпаем и утрамбовываем песчаную подушку, поверх которой стелим рубероид или полиэтилен, необходимый для удержания влаги в заливаемом бетоне.

Погружаем в отверстие смонтированную опалубку и устанавливаем туда же армированный каркас.

Столбчатый фундамент – схема опалубки и армирования

В опалубку заливаем бетон марки 400, который готовим из цемента марки М 400, крупного песка, гравия мелкой и средней фракции, смешиваемых в соотношении 1:1,5:3 с водой в количестве 0,4 части используемого цемента.

Через каждые 30-35 сантиметров заливки трамбуем бетон, удаляя воздух.

Готовую опору накрываем пленкой и даем выстояться несколько дней по прошествии которых снимаем опалубку с застывшего бетона.

Готовые опоры покрываем гидроизоляционными материалами и засыпаем пазухи ранее выкопанной землей.

Для снижения затрат и времени при обустройстве столбчатого фундамента для бани из бетона вместо жесткой опалубки можно использовать несъемную мягкую опалубку, которая представляет собой рубероид со стеклосеткой. В этом случае ямы под опору нужно сделать с помощью бура соответствующего размера. Отрезав рубероид необходимой длины, скручиваем его и устанавливаем в подготовленное отверстие. При этом, песчаная подушка и нижний изоляционный слой также необходимы. Далее производим монтаж армокаркаса и заливку бетона как и при съемной опалубке. Используя такой материал, получаем готовую сваю, сразу же покрытую гидроизоляционным материалом. И сразу же после обретения бетоном прочности, можно выполнять следующий этап работ.

Фото – процесс заливки

Цены на рубероид

рубероид

Видео – Заливка столбчатого фундамента

При строительстве более тяжелого здания бани (например, из кирпича) или же при желании обустроить цоколь, можно смонтировать столбчатый фундамент с ростверком. Это монолитная железобетонная ленточная конструкция, которая соединяет между собой верхние точки всех заглубленных в грунт элементов фундамента.

Для заливки ростверка понадобится материал для опалубки: обрезная доска толщиной от 20 до 40 миллиметров, фанера, ОСБ или прочий аналогичный стройматериал. А также арматура сечения 10-12 миллиметров и бетон не ниже марки 150. Чаще всего для заливки ростверка используется бетон марки 200 и если изготавливать его самостоятельно, то необходимо смешать цемент М400, крупный песок и щебень средней или мелкой фракции в пропорции 1:2,5:4,5.

Рассчитаем количество пиломатериала для опалубки. Нужно учесть, что высота ростверка должна составлять не менее 0,3 метра, а его ширина на 10 сантиметров превышать ширину изготовленных столбчатых опор.

1. Определяем непосредственную высоту ростверка и прибавляем к ней еще 0,2 метра поскольку высота опалубки должна быть больше уровня заливаемого в нее бетона.
2. Фиксируем толщину материала для опалубки в метрах.
3. Измеряем общую длину будущего ростверка.
4. Перемножаем между собой все полученные параметры и получает необходимое количество материала для опалубки в кубических метрах.

Из подготовленного пиломатериала сбиваем короб опалубки. В его нижней части следует вырезать отверстия под ранее сделанные столбы, которые должны немного возвышаться над нижней частью опалубки.

Видео – Монтаж опалубки

Из прутов арматуры необходимо изготовить каркасы с поперечными квадратными хомутами, которые можно согнуть из более тонкой гладкой арматуры или из проволоки Ø6-8 мм. Они придадут необходимую прочность и надежность конструкции. Через каждых 30-35 сантиметров соединяем вязальной проволокой хомуты и пруты арматуры в количестве, равном всему периметру ростверка. Размер каркаса рассчитываем таким образом, чтобы от него до стенок опалубки было 5-7 сантиметров.

Если готовые столбы фундамента находятся на значительном расстоянии друг от друга, то для надежности можно укрепить опалубку деревянными подпорками, которые нужно установить строго горизонтально.

Перед заливкой бетона в короб опалубки установим армирующий каркас, фиксируя его нижнюю часть к выступающей из колон арматуре.

Видео – Столбчатый фундамент. Опалубка, армирование, заливка

Если заливка производится из автобетоносмесителя, то всю бетонную смесь заливаем единовременно, удаляя при этом воздух строительным вибратором, прутом арматуры или просто с помощью лопаты.

Если же приходится смешивать бетон самостоятельно и заливку нужно производить несколько дней, то:

• за один раз заливаем часть ростверка, разделенного вертикально, не забывая удалять воздух;
• перед заливкой следующей части, край готового блока с уже затвердевшим бетоном обильно смачиваем водой.

Залив полностью бетонной смесью опалубку, накрываем ее пленкой и даем постоять несколько дней. Затем аккуратно удаляем деревянный короб и наш висячий ростверк готов.

Стоит отметить, что независимо от материала, который использован для обустройства столбчатого фундамента, такой вариант основы под будущую баню является более надежным, чем традиционный – ленточный, и при этом значительно дешевле (почти в два раза).

Видео – Свайно-ростверковый фундамент

Видео – Нюансы строительства свайно-ростверкового фундамента

Если вы знаете, как построить столбчатый фундамент своими руками, смело можете приступать к возведению любой постройки на своем загородном участке, начиная от небольшой теплицы или беседки и заканчивая огромным деревянным домом.

Столбчатый фундамент – особенности и разновидности

Когда планируется построить жилой дом из дерева, какое-либо хозяйственное строение, баню или гараж, возникает вопрос, какой тип фундамента выбрать для них. Любой человек хочет потратить поменьше средств на такое мероприятие и при этом получить по-настоящему надежное основание для будущей постройки. Оптимальным вариантом в этом случае считается обустройство фундамента столбчатого типа. Он является самым простым в исполнении и относительно недорогим.

Интересующее нас основание подходит для или иного объекта, который не оказывает сильного давления на грунт и не имеет подвальных помещений.

Возводить тяжелые бетонные или кирпичные конструкции на таком основании не рекомендуется.

Устройство этого фундамента достаточно простое – некоторое число опорных столбов размещают на земле в местах, на которые при окончании строительства дома либо другого объекта будет направлена основная нагрузка. К подобным местам относят:

• простенки;
• углы сооружения;
• участки пересечения стен;
• тяжелые несущие балки.

Столбчатый фундамент своими руками допускается делать из натурального камня и дерева, бутобетона, кирпича, бетона, стальных и асбестовых труб, буронабивных свай. Он бывает сборным и монолитным. В первом случае сырьем для его возведения служит «смесь» камней, кирпичей и блоков из железобетона. Монолитное основание делается из армированного бетона, обеспечивающего повышенную прочность фундамента.

Столбчатые конструкции принято, кроме того, подразделять на два типа, учитывая степень промерзания земли, на которой он устанавливается, и непосредственно вид грунта. С этой точки зрения фундамент бывает:

• Мелкозаглубленным – столбы монтируют в землю на 0,4–0,7 м. Такое основание специалисты советуют делать при возведении построек на скалистой либо песчаной почве.
• Заглубленным – закладка опор осуществляется на глубину, которая ниже на 0,5–1 м отметки замерзания грунта в конкретной местности. Заливка и устройство такого основания рекомендовано для водянистых и глинистых грунтов, где всегда имеется опасность размывания фундамента.

Заметим, что столбчатый фундамент своими руками строится по одной технологии. Далее мы рассмотрим, как самостоятельно сделать столбчатое основание с применением различных материалов.

Подготовка к обустройству столбчатого основания – важные советы

Для начала необходимо определиться с типом грунта, который имеется на вашем участке, где планируются строительные работы. Проанализировав его, вы сможете выбрать вид основания и глубину установки опорных столбов (смотрите выше). Для легкой беседки достаточно будет заглубить фундамент на 0,4–0,5 м и сделать его из древесины либо асбестовых трубных изделий. А вот сравнительно большой деревянный дом потребуется ставить на более глубокое (около 1 м) и мощное основание, например, из бетона.

После этого нужно подсчитать число столбов, которые пойдут на устройство фундамента. Они обязательно должны присутствовать в центре и под всеми углами любой постройки (даже если она, по вашему мнению, совсем маленькая). Действительно надежное основание для строения будет вам гарантировано при расположении столбов через каждые 2 м (по вертикали и по горизонтали) сооружения. Высоту опор обычно берут на 0,3–0,5 м выше уровня почвы. Ее можно и увеличить, когда имеется вероятность большого количества осадков и подтоплений.

Далее приступаем к очистке участка земли, на котором планируется заливка фундамента. Эти работы выполняем максимально тщательно – удаляем все неровности на грунте, убираем мусор, делаем гравийную подсыпку глинистой почвы. Затем создаем точечный план запланированного фундамента и отмечаем на нем места нахождения всех столбов.

От периметра будущей постройки также следует отойти с четырех сторон на 2 м, чтобы обозначить территорию, с которой нужно полностью удалить поверхностный земляной слой (сантиметров на 20–30). Делается это для исключения опасности прорастания под постройкой растительности. А на место, выбранное для строительства, обязательно необходимо насыпать гравий либо , после чего можно приступать к выкапыванию ям для монтажа опор столбчатого фундамента.

Опалубка для фундамента – как сделать быстро и правильно?

Наиболее распространенной и экономичной является опалубка из рубероида. Именно ее чаще всего обустраивают на частных подворьях при строительстве различных сооружений. Делается она просто:

1. Берем отрезок рубероида требуемой длины (ориентируемся на протяженность столба, а также добавляем немного длины на обрезки по уровню) и скручиваем его в два слоя в трубку. Накручивать материал лучше всего на шаблон, например, на трубу из металла (ее сечение должно быть около 20 см).
2. Надежно скрепляем полученную скрутку упаковочным широким скотчем. Иногда перед этим заготовку из рубероида дополнительно обматывают стрейч-пленкой, которая повышает величину жесткости, которую будет иметь опалубка.
3. Вынимаем из получившейся трубки шаблон. По сути, опалубка из рубероида готова!

Вместо рубероида можно использовать пергамин. Последовательность операций в этом случае будет аналогичной описанной выше. Также часто опалубка делается из деревянных щитов, состоящих из досок шириной 15 и толщиной 4 см. Она получается надежной и качественной, но ее стоимость, конечно же, намного выше, чем конструкция из рубероида. Несъемная опалубка может быть изготовлена из асбестоцементных либо стальных труб. Их диаметр должен равняться 10–20 см.

После этого приступаем к процессу укрепления столбчатой основы. Для армирования нужно применять арматуру диаметром 1,2–1,4 см. Устанавливать ее требуется продольно. Функцию горизонтальных перемычек будет выполнять металлическая проволока.

Если фундамент делается с ростверком (специальные плиты либо балки – опоры будущей постройки), над столбами оставляют около 20 см арматурных прутков. С их помощью после заливки бетонной смеси можно без затруднений связать ростверк со столбчатыми опорами.

Делаем фундамент столбчатого типа из асбестовых или стальных труб – вы справитесь!

В этом случае требуется несъемная опалубка из трубных изделий подходящего сечения. Устройство такого фундамента рекомендовано для любых строений, включая и дома из дерева. Для работ вам потребуются трубы сечением около 200 мм или больше, если постройка будет тяжело нагруженной (несколько этажей, большая площадь).

Пошаговая инструкция для возведения основания такова:

1. Очищаем площадку.
2. Подготавливаем цилиндрические ямы, в которые устанавливаем арматурный каркас либо трубы и засыпаем их землей, обеспечивая фиксацию опор.
3. Наполняем используемые трубные конструкции раствором бетона на одну треть их длины. Эта процедура обязательна, она создает требуемую гидравлическую подушку для основания.
4. Поднимаем трубы на треть высоты и снова заливаем бетонную смесь, оставляя около 15 см пустого пространства сверху.
5. Полностью вынимаем трубы, а бетонный раствор, который остается в яме, утрамбовываем и помещаем в его центр армированный прут.
6. Ждем отвердевания бетона.

Связку основания и возводимых стен сооружения выполняем при помощи анкеров из металла. Их следует прикрепить к нижним стеновым балкам и погрузить в оставленную 15-сантиметровую полость. Вы сделали из труб надежный и прочный фундамент. Требуется лишь окончательно забетонировать конструкцию.

Устройство фундамента из бетонных блоков и дерева – инструкция

Для каркасных частных домов, разнообразных беседок на загородных участках, саун и хозяйственных построек вы можете сделать основание из блоков. В этом случае опорно-столбчатый фундамент своими руками изготавливают из бетонных элементов с геометрическими параметрами 20х20х40 см.

Устройство блочного основания включает в себя следующие стадии:

1. Подготовка участка.
2. Выкапывание ям, посыпка их щебнем и создание на дне песчаной подушки.
3. Монтаж (посредством раствора на основе цемента) бетонных блоков.
4. Выполнение гидроизоляционных мероприятий (используется обычный рубероид, укладываемый на поверхность столбов из бетона).
5. Оштукатуривание поверхности блоков.

Блочные основания нельзя сооружать на горизонтально-подвижных почвах, водонасыщенных и торфянистых грунтах. Также нежелательно ставить на них чересчур массивные здания и постройки.

Можно сделать и деревянный фундамент. Но срок службы такого основания будет объективно небольшим. Увеличить его можно посредством пропитки древесины специальными растворами-антисептиками. Но и в этом случае основание прослужит максимум пару десятков лет.

Для такого фундамента правильно будет использовать хвойную древесину либо дубовые сваи. Столбы погружают в почву на 0,5–1,5 м. Сечение свай следует выбирать побольше – от 20 см. Строительство ведется по простой схеме:

1. Очищаем территорию под закладку основания.
2. Выкапываем ямы. Их сечение берется в 1,5 раза больше диаметра используемых опор из древесины.
3. Монтируем деревянные столбы по углам запланированной постройки, по ее периметру (через 2 метра) и в точках пересечения стенок сооружения.
4. Укладываем на дно слой (15–20 см) песка и утрамбовываем его максимально тщательно.
5. Выполняем гидроизоляцию нижней части деревянных опор (пропитка маслом, «укутывание» в 2–3 слоя рубероида либо обычной толи, которые желательно проклеить мастикой на основе битума).
6. Монтируем и выравниванием по вертикали столбы (используйте строительный уровень).
7. Засыпаем пустоты между ямой и столбом битым кирпичом, крупным щебнем и песком. Эти материалы следует насыпать слоями и постоянно трамбовать. Толщина каждого слоя – не менее 10 см.
8. Выравниваем (теперь уже по высоте) установленные опоры – спиливаем их верхушки, чтобы добиться полностью горизонтальной плоскости. Эту процедуру делать несложно, если натянуть над столбиками шнур.
9. Накладываем на торцы столбчатых опор рубероид либо специальную гидроизоляционную пленку.

Ваш фундамент из дерева готов! Смело устанавливайте на него деревянное строение.

Каждый из закладываемых в настоящее время типов фундамента имеет собственную область применения, назначение и особенности. И фундамент на столбах или столбчатый, как его еще называют, не исключение.

Нагрузка в таком основании ложится на столбы, возведенные в котловане, или врытые непосредственно в грунт. А визуально столбчатая конструкция напоминает свайную систему. Однако внешнее сходство скрывает принципиальные различия этих двух типов фундаментов.

Фундамент на столбах — любимое произведение архитекторов-авангардистов-модернистов и функционалистов во главе с легендарным французским зодчим Ле Корбюзье. Ведь именно эта конструкция способна сделать любую постройку зрительно легче. Или же умеет, напротив, придать ей выразительную монументальность.

Однако, чтобы использовать столбчатый фундамент, необходим грунт, к которому предъявляются строго-конкретные требования:

• отличная плотность;
• хорошие несущие показатели;
• малая обводненность;
• и слабая пучинистость.

Такая почва наиболее распространена в Средиземноморье. И нет ничего удивительного, что масса зданий в этой географической местности возведены именно на таком основании. В России же на столбчатом фундаменте можно возводить частные дома в Черноземье и южнее, а после проведения соответствующих изысканий и в некоторых других местах.

Виды фундаментов на столбах

Столбчатые фундаменты тоже неодинаковы. Их можно разделить на:

Важно: Рандбалка передает на столбы лишь вес. Какой-то единой силовой системы она с ними не образует.

1. Фундаменты с рандбалкой по поверхности грунта и кирпичным цоколем. При таком типе фундамента рандбалку действительно не заглубляют, а пускают по поверхности, чтобы силы пучения не повредили здание. И обязательно оформляется цоколь из кирпича. Тогда срок жизни строения и показатели комфорта в нем удваиваются, а теплопотери через подпол снижаются (тоже примерно вдвое). Кроме того, легко решается проблема лаговой обрешетки и обустройства чернового пола. Теперь обрешетка может опереться на цоколь. Но под рандбалкой обязательно нужно насыпать противопучинную подушку (потому что зазор термопучинный в данную конструкцию совсем не вписывается).
2. Столбчатые с ростверком. Столбы и венец у таких фундаментов выполняются из одного и того же материала — из железобетона или стали (значительно реже). У столбов из железобетона каркас общий, да и заливаются они, как нечто единое, целое — то есть образуют с ростверком жесткую силовую схему, способную нести практически любые нагрузки, в том числе каменные 2-3-х этажные здания.

Важно: Ростверк можно тоже опустить хоть до земли. Главное — оформить песчаную противопучинную подушку.

1. Столбчато-ленточные конструкции с увеличенным ростверком и противопучинной подушкой. Если ростверк увеличить в высоту и заглубить в грунт, обеспечив ему снизу и с боков увеличенную же противопучинную подушку, получится столбчато-ленточный фундамент. Такому ростверк заменяет и забирку, и цоколь. А кроме того, удешевляет конструкцию и ускоряет любое строительство. Дополнительными плюсами подобного фундамента можно считать:

• простоту утепления основания и отмостки;
• возможность строительства легких зданий на грунтах до сильнопучинистых (ростверк своим весом любое основание стабилизирует).

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Как и любую другую современную строительную конструкцию, столбчатый фундамент нельзя назвать абсолютно совершенным. У него есть положительные качества и отрицательные свойства. И поэтому оформлять его нужно в тех условиях, где первое проявится по максимуму, а второе — по минимуму.

К положительным чертам фундаментов на столбах традиционно относят:

1. Невысокие стоимость и трудоемкость (и материалов требуется немного, и объем земляных работ небольшой).
2. Скорость возведения (каркасный дом на столбчатом фундаменте можно построить вдвоем за 1,5-3 месяца).
3. Отсутствие необходимости в привлечении спецтехники (максимум, что может понадобиться - это бетономешалка, которую можно взять в аренду).
4. Простота в расчетах и, соответственно, отличное взаимодействие элементов конструкции между собой и с грунтом.
5. Достаточность рабочего эскиза (в том числе бесплатного, из интернета), позволяющая экономить от 30 до 100 тысяч рублей на создании индивидуального проекта.
6. Пригодность для самых разных местных условий.
7. Простота законного оформления.
8. Ненужность строительной квалификации для закладки столбчатого основания. Оно вполне по силам дилетанту.
9. Отсутствие необходимости в тщательной планировке для организации стройплощадки.
10. Возможность закладки даже на уклоне до 15-20°.
11. Потребность лишь в одном неквалифицированном помощнике, да и то не постоянно. На некоторых операциях придется пригласить еще одного или двух человек, но тоже без строительных навыков.
12. Долговечность и надежность при условии правильного обустройства. В некоторых ситуациях такое основание оказывается прочнее каменного, кирпичного или бетонного.
13. Ремонтопригодность. Основание на столбах – вообще единственный фундамент, который можно отремонтировать качественно своими руками.

А если говорить о минусах подобных оснований, то к ним можно отнести:

1. Невысокую несущую способность.
2. Непригодность для многоэтажного строительства (под тяжелым зданием просто не получится поместить столько столбов, сколько нужно, ведь необходимо соблюдать требуемые расстояния между ними).
3. Плохая расположенность к использованию несущей способности грунта.
4. Невозможность использования подобных оснований на слабых и некоторых неоднородных и специфических (обводненных или замусоренных, например) видах грунта.
5. Чувствительность к горизонтальным нагрузкам.
6. Невозможность обустройства подвала.
7. Уязвимость готового строения (особенно при производстве каких-то земляных работ).
8. Сложность в подводке дополнительных коммуникаций (опять же из-за необходимости производства земляных работ).
9. Невозможность сооружения каких бы то ни было капитальных пристроек к дому.
10. Непродолжительный срок службы (максимум, который может «обещать» столбчатый фундамент - это 50 лет).

О несущей способности

Грунт можно считать подходящим под столбчатый фундамент, если несущая его способность не менее 1,7 кг х кв см. Остальные оказываются слишком слабыми для столбов и требуют оформления исключительно свайных оснований. К слабым грунтам «официально» относят:

• пылеватый (мелкий) песок;
• пухлые суглинки и глины;
• рыхлые супеси;
• и органические грунты (илистые, торфянистые), включая черноземы, мощность которых свыше 1 м.

О заглублении

Все ныне возводимые фундаменты можно разделить на 3 основные категории:

Займемся заложением

Столбы для «одноименного» фундамента можно построить из кирпича, бетона или дерева, а также из бутобетона или готовых бетонных блоков. При этом несущая способность всех перечисленных материалов выше аналогичного параметра грунта. Поэтому расчеты для стобчатого фундамента, независимо от задействованного материала, можно выполнять по одной и той же схеме с поправками лишь на величину опорной площади. Однако технологии заложения напрямую зависят от используемых материалов и различаются радикально.

Расчет

Начинать закладку фундамента все-таки надо с произведения расчетов. И лучше действовать по следующему (правда, очень приближенному) методу:

1. Для начала по проектной документации потребуется определить весовые нагрузки от конструкций будущего здания.
2. Далее по российским картам районирования климатических нагрузок надо найти нужные показатели по снегу и ветру.
3. После необходимо самостоятельно определить эксплуатационные нагрузки. Они зависят от многих факторов: количества жильцов, а также гостей, которые будут приходить к жильцам; оборудования дома бытовыми и иными приборами; проживания домашних животных (и каких именно) и наличия аквариума; количества сантехнических устройств и пр.
4. Затем по соответствующим документам (СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», СНиП 2.08.01-85 «Конструкции жилых зданий», СНиП II-Б.1–62 и прочих СниПов) придется вычислить сводный вес дома. Суть операции заключается в сведении абсолютно всех нагрузок к весу, наложенному на фундамент.
5. Потом надо будет определить РПГ — расчетную глубину промерзания грунта на строительной площадке. Ориентироваться здесь нужно на максимальное значение этого параметра на карте для данной местности. И лучше бы проконсультироваться по этому вопросу у специалистов — геологов и строителей.
6. На данном этапе можно приступать непосредственно к расчету величины и характера заглубления столбов:

• для заглубления до 1 м надо взять стандартные показатели несущей способности грунта 1,7 кг х кв см или 17 тс х кв м;
• для заглубления более, чем на 1 м, придется брать другие показатели — 2 кг х кв см и 20 тс х кв м;
• на грунтах плотных (сухих суглинках и глине, гравелистых или каменистых), промерзающих больше, чем на полтора метра, полученное в результате вышеупомянутых расчетов значение необходимо умножить на коэффициент 1,15;

1. Далее для столба по размерам его пяты рассчитывается опорная площадь. Предельное значение для бетонных столбов в скважинах, пробуренных вручную — 0,28 кв м.
2. Затем величину несущей способности грунта надо умножить на величину опорной площади. В результате станет известной нагрузка на один столб.
3. После сводный вес здания нужно поделить на несущую способность столба, чтобы вычислить число столбов для конкретного фундамента.
4. От полученного числа столбов потом необходимо отнять количество углов, образованных несущими стенами, а также число перекрытий несущих стен.
5. Суммарное значение длины периметра здания и внутренних несущих стен требуется разделить на значение, полученное в результате действий п. 10. В результате получится шаг расположения столбов (величина должна находиться в пределах 1,5-2,5 м).
6. Далее следует рассчитать вес фундамента вместе с рандбалкой или же с ростверком, в зависимости от выбранного для оформления вида (если дополнительные конструкции вообще предусмотрены эскизом). При этом исходить нужно из стандартной плотности:

• железобетона (27 тс/куб. м);
• дерева (8,7 тс/куб. м);
• или кирпича (по 4 кг на кирпич с раствором).

1. Потом вес фундамента надо будет прибавить к сводному весу здания.
2. Следующий этап расчетов — распределение столбов. Под каждый угол и перекрестье следует определить по столбу, а остальные столбы равномерно «расставить» по всей площадке под фундамент. В наиболее нагружаемых пролетах (это там, где будут находиться печь или, например, ванна) столбы придется совместить по два.

Подготовка площадки

Контур будущего здания размечается по привычной схеме с необходимой проверкой прямоугольности строения. Это достигается промером сторон и равенством диагоналей.

После обозначения контура следует сделать обноску площадки. Причем козелки такой обноски в земле должны сидеть прочно — от них многое зависит. Козелковые планки выставляются по шланговому уровню в горизонт, а каждая планочка дополнительно выравнивается еще и пузырьковым уровнем.

Для фундамента с ростверком вообще выполняется двухэтажная обноска, а места для столбов отмечаются отвесами на туго натянутых прочных шнурках-причалках (с этой ролью прекрасно справляется полипропиленовый шланг).

Следом за обноской выполняется выемка грунта. Если фундамент с заглубленным ростверком или рандбалкой, гумус снимается вплоть до материкового слоя или же на величину заглубления + подушка. При этом дно траншеи должно оказаться строго горизонтальным (проверить можно самодельным нивелиром).

Под висячие ростверк или рандбалку гумус снимается в радиусе 0,5-1 м от устья будущих скважин под столбы. Заглубление котлована при этом считается от уровня матёрки будущего здания, а пятки столбов должны располагаться горизонтально и на одном уровне.

Бурение и копка

Столб фундамента несет тем большую нагрузку, чем шире его подошва. И значит широких столбов для оформления фундамента понадобится меньшее число.

Скважины под фундаментальные столбы лучше бурить специальным буром ТИСЭ, который позволяет в скважине сформировать подземную камеру-камуфлет с плоским дном. Последовательность бурения с помощью такого инструмента определяется по следующей схеме:

1. Сначала буром с камуфлетным скребком выполняется ствол на расчетное заглубление.
2. Затем в действие приводится сам скребок — им и формируют камуфлет, периодически отбрасывая грунт.
3. Далее в скважину вставляется специальный арматурный каркас.
4. Потом с помощью оболочки формируется опорная подошва.
5. А следом заливаются и стержни столбов.

Важно: Благодаря бурению ТИСЭ-буром, столбы фундамента можно придвигать друг к другу более, чем на метр. И это сразу расширяет сферу применения столбчатых основ, вплоть до строительства на них кирпичных домов и даже с мансардами.

Столбы, рандбалки, ростверки

Каждый столб в любом столбчатом фундаменте состоит из:

• подошвы (или пятки);
• стержня (или ствола);
• изолирующей оболочки;
• и оголовка.

В зависимости от материала, из которого изготовлен конкретный столб, вышеперечисленные детали выполняются по-разному.

Самыми прочными и потому распространенными считаются столбы из бетона. Попробуем сделать нужные расчеты именно для них:

• раствор для таких конструкций берется марки М200-М300, то есть самый обычный;
• для замеса потребуется бетономешалка, и проще всего взять ее в аренду;
• раствор готовится по следующему рецепту: 300 кг портландцемента М400-М600 + 750 кг строительного песка + 1200 кг щебня средней фракции + 150 л чистой технической воды;
• замес ведется обычным порядком.

Что касается столбовой заливки, то она происходит по нижеприведенному алгоритму:

1. Если нужно засыпается подушка. Для столбов нормального заглубления хватит «подбетонки» в 5-10 см прямо на грунт.
2. Далее вставляется оболочка до дна. И нужно следить, чтобы расстояние от нее до стен скважины было везде одинаковым.
3. После вставляется, а затем центрируется арматурный каркас.
4. Потом оболочка на треть заполняется бетоном и приподнимается на 200-300 мм. Если использовался бур ТИСЭ, то величина, на которую необходимо приподнять оболочку, указывается в его спецификации. В любом случае после перечисленных мероприятий оболочку следует зафиксировать в ее новом положении. Если скважина бурилась обычным буром, то бетон может схватываться до 2-х суток. И тогда необходимо провести обратную засыпку пространства между оболочкой и стенкой скважины. Грунт при этом плотно утрамбовывается.
5. На данном этапе (после всех вышеперечисленных операций) заливается стержень столба с гидроуплотнением — то есть слоями по 15-20 см и выдержкой после каждой заливки в 10-20 минут.

Бетон набирает полную прочность за 7 суток после обустройства. Поэтому только по прошествии недели после заливки можно приступать к последующим работам по строительству.

Важно: Виброуплотнение лучше не использовать, когда речь идет о столбчатом основании. Наконечником вибратора можно задеть за арматуру, тогда возможно образование каверн с цементным молочком, а это существенно снизит прочность столба. Да и не пробьет этот прибор толщину в 1,5-2 м.

Армирование

Армирование - вот главное отличие столба фундамента от сваи. Столбу обязательно требуется стержень. Плюс армирование по окружности. А для сваи все это — лишний расход железа.

Нагрузки, которые приходятся на столб, сдвиговые. Им-то и сопротивляется центральный столбовой стержень, не давая горизонтальным грунтовым подвижкам «срезать» со столбов все, что на них стоит.

Еще одна столбовая особенность — четное количество вертикальных ветвей каркаса. Это нужно для большей прочности конструкции. При этом расстояние между вертикальными связями должно быть 150-200 мм. А шаг горизонтальных стяжек — вдвое больше.

На вертикали идет алюминиевая арматура в 10-12 мм. А на горизонтали — катанка в 6 мм. Обводка же производится по следующей схеме:

Если под ростверк или рандбалку, тогда из столбового оголовка выпускаются концы стержней на 15-20 см, а в центре еще выше. Поэтому лучше сразу боковые вертикали отрезать подлиннее. А если речь идет о деревянном венце, то, наоборот, выпускается центральный стержень.

Чтобы возвести деревянный дом или легкую хозяйственную постройку на придомовом участке, вполне достаточно оказывается столба в асбестоцементной трубе диаметром в 150 мм. И такие столбы армируются только по центру. И не стержнем, а круглой стальной трубой с толщиной стенки в 2 мм (диаметром 70-80 мм) — она тогда вместе с оболочкой станет работать как мощный удерживающий каркас.

Оболочки

Простейшая оболочка столба для столбчатого фундамента - это труба из слоев рубероида в проволочной обвязке. Она легка и стоит недорого. А главное, не потребует дополнительной гидроизоляции. Но при обратном способе засыпки грунта (с трамбовкой) такая оболочка мнется и армированию конструкции не способствует. Именно поэтому оболочки столбов чаще всего оформляют из труб — стальных, пластиковых или асбестоцементовых.

Кстати, оболочки из асбестоцемента могут выступить даже в роли самих столбов. Под ростверк из швеллера это, например, лучший вариант. Трубы ведь тогда в грунт можно забивать без всяких дополнительных земляных работ.