Печка голландка демид. Отопительная печь голландка для вашего дома. Что такое печь голландка

Голландка во многом превосходит обычную русскую печь – она отличается высокой скоростью прогрева, малогабаритность ю, удобством, экономичностью и эргономичностью. В связи с этим печь голландка идеально подходит как для загородного дома, так и для бани. Такую конструкцию можно выложить своими руками, но при условии следования инструкции по производству.

Вне зависимости от модификации голландка состоит из трех основных элементов – топочной камеры, дымохода и механизма регулировки скорости движения дыма. Среди других особенностей стоит выделить:

отсутствие колосника;
наличие шести дымоходных каналов;
небольшие размеры, вследствие чего печь отлично впишется в любой интерьер;
форма конструкции может быть разной – от круглой до прямоугольной (неизменным остается лишь топливник);
тонкие стенки (толщиной в один кирпич) позволяют минимизировать количество топлива, необходимое для полноценного нагрева;
отсутствие поддувала под топливником;
отсутствие чугунной варочной плиты для приготовления пищи.

Внимание! Единственным недостатком голландки можно считать низкую интенсивность горения топлива, что вызвано отсутствием поддувала и колосниковой решетки. Кислород в этом случае поступает лишь через дверку топки в недостаточном для интенсивного горения количестве.

Разобравшись с сильными и слабыми сторонами голландки, можно приступать к процессу изготовления.

Этап 1. Подготовка оборудования и расходных материалов

Для возведения конструкции понадобятся следующие материалы:

шамотный кирпич (минимум 200 шт.);
глина (порядка 0,5 кубометра);
речной песок, обязательно просеянный;
дверка для топливника;
мелкофракционный щебень;
рубероид;
стальная проволока.

Помимо того, нужно подготовить такие инструменты:

рулетку;
лопату;
монтажный уровень;
резервуар для глины;
мастерок.

Внимание! Для голландки, как и для любой другой конструкции подобного типа, потребуется основание.

Этап 2. Строительство фундамента

Вначале стоит отметить, что с конструктивной точки зрения возводимый фундамент не должен соединяться с основным фундаментом дома. Дальнейшая последовательнос ть действий должна быть следующей.

Шаг 1

Вначале необходимо обрисовать контур будущего основания. Важно, чтобы ширина и глубина основания были на 8-10 см больше по сравнению с планируемыми габаритами печи. Параллельно нужно проверить, совпадает ли фундамент с местом подведения дымоходной трубы.

Шаг 2

Вырывается яма соответствующих размеров, ее глубина должна составлять примерно 60 см.

Шаг 3

Дно ямы покрывается 15-сантиметровой «подушкой» из щебня. Щебень тщательно трамбуется, его поверхность выравнивается при помощи монтажного уровня.

Шаг 4

Затем нужно соорудить опалубку фундамента печи. Для этого можно использовать дерево, ДСП и даже плотный картон.

Внимание! Если выбранный для строительства опалубки материал поглощает влагу, то изнутри его необходимо обшить рубероидом (хотя для этого подойдет любой другой гидроизоляционны й материал).

Шаг 5

Замешивается бетонный раствор. Для этого сухой цемент смешивается с песком в пропорции 1:3 и заливается необходимым количеством воды. Раствор тщательно перемешивается.

Шаг 6

Опалубку нужно залить раствором и подождать полного его высыхания. Зачастую для этого требуется максимум неделя.

Этап 3. Приготовления раствора

Вначале подготавливается сырье. Желательно сделать это заранее, за несколько дней до начала строительства. Глина просеивается, очищается от камней и крупных комков. Характерно, что такую процедуру необходимо повторить несколько раз.

Внимание! В качестве сита для просеивания глины можно использовать сетку от советской кровати панцирного типа. Сетка устанавливается под наклоном (примерно в 45ᵒ) на любой имеющейся опоре.

После этого глину следует залить водой и вымачивать как минимум два-три часа. Важно, чтобы вода при этом впиталась полностью. Появившиеся ее излишки необходимо сразу же сливать.

Когда глина набухнет, ее следует смешать с песком в равных пропорциях, после чего добавить еще немного воды (не более 1/8 от общего объема).

Этап 4. Кладка

Внимание! При кладке каждый кирпич следует помещать в воду секунд на десять. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не поглощали влагу из глины.

Вначале основание конструкции покрывается двумя слоями рубероида. Далее засыпается 5-сантиметровый слой речного песка. Песок выравнивается, проверяется на предмет горизонтальности, после чего сбрызгивается небольшим количеством воды.

По завершении подготовительных работ можно приступать непосредственно к кладке.

Порядовка

Ряд №1. Первый ряд кладется «насухую», без раствора. Для этого потребуется двенадцать кирпичей – они кладутся, проверяются монтажным уровнем и лишь после этого покрываются незначительным слоем раствора.

Ряд №№2,3. Кирпичи ложатся плашмя, в этот раз на раствор (дальше их нужно выкладывать «на ребро» вплоть до верхней части топки).

Ряд №№4,5. Используются шамотные кирпичи, зачастую желтого цвета. Параллельно формируется подкладка для перегородки дымоходного канала. Задняя стенка выкладывается из «вышибного» кирпича, уложенного «насухую».

Внимание! Раствор не нужен, т. к. этот кирпич будет все время извлекаться для прочистки дымохода от сажи. Разумеется, вместо этого заднюю стенку можно оборудовать дополнительной дверкой, но в таком случае тепло будет быстро выходить из конструкции.

Также на этом этапе нужно установить дверку для топливника. Желательно ее обмотать асбестом, хотя в последнее время этот материал достаточно трудно найти. В качестве альтернативы можно использовать любой другой негорючий материал. Для фиксации дверки используется стальная проволока, которая вставляется в кладочные швы.

Ряд №№6,7. Здесь все делается так же, как в четвертом ряду. Порядовка может несколько меняться еще до верхней части дверки, но в данном случае все зависит от высоты будущей конструкции. По завершении обвязки дверки (зачастую это происходит при укладке седьмого ряда) кирпичи опять раскладываются плашмя. Перевязка все время контролируется, периодически проверяются горизонтальность и месторасположени е каждого угла печи.

Внимание! В седьмом ряду кирпич укладывается плашмя, а тыльная стенка остается «на ребре». Способ укладки кирпичей меняется, лишь начиная с восьмого ряда.

Ряд №8. Отличается тем, что над топочной камерой устанавливается скошенный кирпич. Подобная хитрость позволит использовать печь в качестве камина после открывания топки. Этот ряд полностью перекрывает топочную.

Ряд №9. Кирпич смещается назад (примерно на 1/2 ширины). Поверх девятого ряда укладывается какой-нибудь негорючий материал (к примеру, шнур из асбеста), на который устанавливается варочная плита (если она предусматриваетс я конструкцией).

Ряд №10. Далее возводится основание под дымоходную трубу. Если строится голландка легкой модификации, то в качестве дымохода лучше использовать металлическую трубу, поскольку кирпичная конструкция будет чересчур тяжелой.

Ряд №11. На данном этапе вкладывается задвижка, предварительно уплотненная асбестом. Параллельно формируется стык между конструкцией и дымоходной трубой. Характерно, что кладку здесь следует выполнять в ¼ кирпича.

Внимание! Во избежание типичных ошибок новичкам рекомендуется вначале сложить печь из кирпича без использования раствора и уже потом, если все нормально, заново ее переложить.

Финальные мероприятия

Как бороться с конденсатом

При сжигании дров на стенках дымохода оседает смоляной конденсат, который стекает вниз и образует в печи своеобразные сталактиты. Конечно, частично эти сталактиты сгорают, но некоторая их доля затвердевает и создает препятствие для потока выходящих газов. Во избежание этого можно делать следующее:

предварительно просушивать дрова;
повысить температуру горения;
время от времени производить прожиг конструкции до «красного каления».

Нейтрализовать подобные негативные факторы невозможно, зато их можно уменьшить.

Итоги

Самостоятельно построить печь голландку можно, это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Нужно лишь приготовить все необходимое оборудование и четко следовать инструкции. И, конечно, быть предельно аккуратным.

Видео – Печь голландка

Существует несколько версий появления в России голландки. Но все они сходятся в одном — кладка таких печей началась в XVIII веке, когда Петр I издал указ об устройстве печей по типу голландских. Конкретных инструкций по строительству указ не предписывал, поэтому обычные русские печи часто только облицовывали привозимым из Голландии кафелем или изразцами. Отсюда и возникло другое ее название — галланка. Некоторые ученые придерживаются мнения, что печь называлась галланкой, если имела типичное для голландской печки устройство дымохода.

Интересно: Высокий дымоход — наследие голландцев. В целях экономии территории здания в Голландии строились в высоту. Чтобы не платить большие налоги на дымоходы и отапливать большее количество помещений, голландцы и начали строить печи с дымоходом в несколько этажей.

В энциклопедиях понятие «печь — голландка» определяется как отопительный прибор прямоугольной формы, имеющий канальную систему вертикального дымооборота и боковой выход в дымоход, облицованный изразцами.

Отличительные особенности голландки

Как уже упоминалось выше, в настоящем понимании голландка отличается от обычной печи тем, что декорируется плиткой, кафелем, штукатуркой или другими элементами. Но классическая печка — голландка имеет ряд характерных для нее черт:

печь — голландка достаточно проста в кладке, и возвести ее под силу даже новичку, имеющему небольшой опыт, усердие и аккуратность;
наличие даже незначительных огрехов в конструкции не скажутся на функциональной составляющей печки;
настоящая голландка не имеет варочной панели или плиты;
в печи отсутствует колосниковая решетка и поддувало.

Устройство и элементы голландской печи

Основными элементами голландской печи являются топливник, канальная система дымохода и дымовая труба. Рассмотрим каждую часть печи более подробно. На рисунке 4 представлены главные элементы печи.

Топливник

Какого бы размера ни была выкладываемая печь, топливная камера всегда должна быть просторной и иметь прямоугольную форму. Такая простая конструкция повышает теплоотдачу печи. В топку также можно монтировать и систему водяного отопления.

Канальный дымоход

Как правило, голландская печь имеет шестиканальную систему дымохода, то есть 3 восходящих и 3 нисходящих каналов. Горячий дым, образующийся в результате горения топлива, перемещается по восходящему каналу, нагревая стены печи. Остывая, он опускается вниз к топливнику, снова нагревается и поднимается. Через последний канал дым уходит в трубу (рисунок 5).

Такая система дымохода позволяет печи равномерно прогреваться и защищает ее от резких перепадов температур. Появление трещин, возникших в результате температурных колебаний, может привести к попаданию углекислого газа в жилое помещение.

Дымовая труба

Обязательным элементом голландской печи является дымовая труба. Обычно имеет боковое соединение с дымоходом. Соединительным звеном часто бывает металлическая трубка. Дымовая труба предназначена для вывода отработанных газов на улицу. При открытой заслонке помогает быстро остудить печь, если печь топится нерегулярно.

Стандартная схема печи-голландки показана на рисунке 6.

Материалы для строительства голландки

Чтобы сложить голландскую печь своими руками понадобятся следующие материалы: базовый набор строительных инструментов, связующий раствор, сырье для обустройства фундамента, кирпич огнеупорный и обычный полнотелый, печные дверцы, металлические листы, стальная проволока, асбестовый шнур.

В набор строительных инструментов входят:

мастерок для укладки раствора;
молоток или кувалда для трамбовки;
болгарка для скашивания кирпичей;
уровень и отвес для соблюдения пропорций и выравнивания углов;
рулетка для проведения измерений.

В качестве связующего вещества используется глиняный раствор. Для его изготовления понадобятся песок, глина и вода.

В качестве основы фундамента может быть использована плита или щебень. Также понадобятся песок, бетон, прутья арматуры, гидроизоляционные материалы.

Подготовительные этапы

Прежде чем приступить непосредственно к укладке печи, нужно залить фундамент и подготовить связующий раствор.

Обустройство фундамента

Если в помещении уже имеется напольное покрытие, его необходимо снять. В идеале, место для голландской печи рассчитывается еще на этапах строительства дома. От основного фундамента печной отделяется песчаной подушкой. Схема стандартного фундамента для кирпичной печи изображена на рисунке 7.

Подготавливается котлован подходящего размера. Размеры его определяются просто: каждая сторона печи + 15-25 сантиметров. Глубина котлована должна составлять минимум 50 сантиметров. Дно засыпается слоем песка в 15 сантиметров, далее укладывается плита или кирпич. Все заливается густым раствором из цемента и песка, смешанного в пропорциях 3:1.

Удовольствие попариться в бане немыслимо без грамотно организованного обогрева. Вариантов такого сооружения, в зависимости от представлений хозяев о комфорте и специфики имеющегося в распоряжении помещения, придумано множество. Чтобы работа была выполнена качественно, необходимо знать особенности порядовки банной печи и другие тонкости процесса ее кладки.

Пока раствор не затвердел, поверхность армируется прутьями. Выкладывается сетка из арматуры. Рекомендованный размер ячеек — 10×10 см. В местах пересечений также вертикально устанавливаются прутья арматуры. Соединительные узлы фиксируются с помощью стальной проволоки.

На арматуру высыпается слой щебня в 10 см. Затем подготавливается опалубка фундамента. Каждая сторона опалубки оборачивается рубероидом или гидроизолом. Поверхность щебенки заливается слоем бетона и разравнивается. Влажная поверхность фундамента посыпается сухим цементом и оставляется до полного высыхания.

В идеале, фундамент должен настаиваться месяц. Минимальный срок застывания фундамента — неделя. Когда фундамент полностью застыл, поверхность засыпается слоем песка в 3-5 сантиметров и укрывается слоем рубероида для полной гидроизоляции.

Замешивание глиняного раствора

Как уже говорилось ранее, в качестве связующего вещества при кладке печи используется глиняный раствор. Цемент не обладает высокой термостойкостью, поэтому он не подойдет. Для раствора разбитая на маленькие кусочки глина заливается водой, излишки которой обязательно нужно слить. В течение нескольких часов глина впитает в себя воду, и можно добавлять просеянный песок из расчета 2:1. В хорошо размешанную смесь добавляется 1/8 воды от общего объема. Готовить раствор необходимо за два — три дня до начала укладки.

Интересно: Проверить качество раствора можно просто. Мастерком раствор сдвигается в сторону. Если след рваный, раствор слишком густой. Если за мастерком смесь «плывет», значит нужно добавить еще немного глины. Если отпечаток гладкий, а бортик хорошо держит форму, раствор смешан идеально.

Подробная кладка голландской печи

Тем, кто кладет печь впервые, следует заранее запастись подробными схемами. У опытных печников можно взять чертежи печи-голландки с подсчитанным количеством кирпичей. Прежде чем приступить к непосредственной кладке голландки, мастера советуют новичкам сначала сложить всю печь без раствора, сделать необходимые пометки и надсечки на кирпичах. Если есть желание, можно пронумеровать каждый кирпич поштучно. Чтобы печь не перекосилась необходимо натянуть вертикальные отвесы и постоянно пользоваться строительным уровнем. Рассмотрим кладку стандартной небольшой голландки размером 52×52 см. Стандартная схема печи-голландки показана на рисунке 8.

Порядовка печи-голландки

Подробный план порядовки для печи-голландки размером 52×52 представлен на рисунке 9.

Порядовка печи-голландки размером 52×52 см.

На рубероид, покрытый полумиллиметровым слоем песка, выкладывается первый ряд из 12 кирпичей сухим способом. Кирпич располагается плашмя. На поверхность наносится раствор и разглаживается.
Ряды 2 и 3 кладутся, как и все остальные, на раствор. Начиная с 3 ряда по 8-й, кладка ведется из огнеупорного кирпича.
Монтируется колосниковая решетка. В четвертом ряду и далее кирпич кладется на ребро.
Устанавливается топочная дверца (рисунок 10). Для этого она обматывается асбестовым шнуром. Стальная проволока вставляется в коробку, скручивается вдвое. В верхней части кирпича делается надсечка, в нее вставляется проволока и сливается с кладкой. С 4 по 7-й ряд кирпич на задней стенке голландки кладется на сухую, чтобы впоследствии печь удобно было чистить.

Точно так же выкладывают и 5 и 6-й ряды.
7-й ряд голландки кладется плашмя из ¾ части кирпича для более надежной перевязки швов. Задняя стенка ряда кладется на ребро.
8-й ряд выкладывается из скошенного кирпича. Или можно использовать обычный кирпич, но укладывать его наискосок. На этом этапе топливный отсек формируется полностью. Кирпич кладется плашмя этот и все последующие ряды.
Девятый ряд немного отодвигается назад, чтобы расширить площадь дымохода.
В десятом ряду формируется дымоход. Устанавливается основание для металлической трубы.
Кладка ведется согласно порядовке. В 16-м и 17-м рядах выкладывается прочистное отверстие. Прочистная дверца монтируется так же, как и топливная.
С 18-го по 24-й ряд формируются оборотные каналы голландки. Важно: Необходимо следить, чтобы на этих этапах при укладке кирпичей не было выступов.
25-28-й ряды кладется перекрытие каналов. Кирпичи немного сдвигаются в сторону. В 28-м ряду оставляется отверстие для дымохода.

В 29-м ряду устанавливается заслонка (рисунок 11).
30-ряд — дымоход выкладывается полностью.

Затем выводится дымовая труба. Схема и порядовка дымовой трубы показана на рисунке 12.

Важно: Укладывать кирпичи нужно в четком соответствии с порядовкой, чтобы избежать возможных дефектов конструкции печи.

Эксплуатацию печи-голландки можно начинать через две недели, когда она полностью просохнет. В это время топочная дверца должна быть открыта. Для проверки тяги в печи сначала рекомендуется сжечь лист бумаги. И если дым выходит нормально, то можно полноценно топить голландку.

Пожарная безопасность

Обязательные нормы противопожарной безопасности при строительстве печей в жилых домах показаны на рисунке 13.

Хотя печь-голландка и отличается высокой пожароустойчивостью, при ее монтировании обязательно нужно учитывать все правила техники безопасности.

Для предотвращения возгорания от случайно упавших углей перед печью укладывают предтопочный стальной лист.

Систематический осмотр и чистка протопочных каналов предотвращает скопление сажи и снижает риск возникновения пожара.

Запрещена растопка печи топливом, не помещающимся в топку. По торчащим поленьям огонь может перекинуться на близкорасположенные предметы. Мебель и другие предметы интерьера расставляются на расстоянии не менее 50 сантиметров от печи.

Заключение

Стать счастливым обладателем печи-голландки совсем несложно. Выложить печь-голландку своими руками доступно даже новичкам. Но процесс этот достаточно кропотливый и не терпит суеты. Если возникают вопросы, лучше решать их на начальном этапе. Не бойтесь обратиться за помощью к специалистам и прислушивайтесь к советам умелых мастеров.

Несмотря на широкое распространение твердотопливных отопительных котлов, традиционные кирпичные печи по-прежнему востребованы среди потребителей. Они служат недорогими и эффективными источниками тепла, одновременно выступая как украшение жилых интерьеров. Из нашего обзора вы узнаете, что такое печь-голландка, как она работает и как собрать её своими руками. В качестве примера будет взята порядовка самой простой малогабаритной печи, но ничто не мешает отыскать или заказать чертёж крупногабаритной печки повышенной мощности.

Конструкционные особенности голландки

Голландская печь отличается предельной простотой. Вооружившись инструментами и необходимыми материалами, её сможет собрать даже начинающий печник. Традиционная печка-голландка лишена поддувала, что обеспечивает неторопливое длительное горение. То есть закладываем в большую топку дрова, разжигаем их, после чего прикрываем дверцу и на протяжении многих часов наслаждаемся теплом.

Современная голландская печь делается с поддувалом и колосниковой решёткой. В оригинале этих двух элементов не было, они появились позднее. Наличие поддувала обеспечивает удобную регулировку интенсивности горения. Например, в самом начале розжига желательно получить мощное пламя, чтобы прогреть печку и помещение. После этого закрываем дверцу поддувала – интенсивность горения снижается, экономя дрова. Что касается колосниковой решётки, то она необходима для более удобной уборки.

Большая топка – ключевая особенность кирпичной печи-голландки для дома. Некоторые печки, как и многие современные отопительные котлы, отличаются небольшими топочными камерами. Много дров сюда не поместится, также существуют ограничения на максимальную длину поленьев. Сооружая в доме полноразмерную печь-голландку, потребители получают в своё распоряжение отопительные агрегаты с большими топками.

Печь-голландка отличается вертикальной конструкцией. Она занимает минимум свободного места, а большая теплоотдача обеспечивается за счёт её площади, образуемой вертикальными стенками.

Преимущества большой топки:

Длительное горение – решает основную проблему дровяного отопления, связанную с частой закладкой горючего.
Удобная закладка топлива – в том числе удобно работать с крупногабаритными дровами.
Лёгкость в уборке золы и несгоревших головешек – лишнее пространство обеспечит удобство очистки печи-голландки.

Если говорить про теплоотдачу, то печь-голландка обладает удивительной эффективностью. Она отдаёт тепло по максимуму. Здесь нет каких-то непонятных ухищрений, противоречащих законам физики. Всё дело в многоканальном отводе продуктов сгорания. Они действительно отводятся через множество вертикальных дымовых каналов. Проходя через них, раскалённые газы отдают подавляющую часть тепла в кирпич. Этим обеспечивается максимальная эффективность печей-голландок.

Разновидности голландок

Самая простая голландская печь лишена поддувала. Мы уже говорили, к чему это приводит и для чего её нужно оснащать этим элементом. Поэтому все современные образцы в обязательном порядке содержат поддувала и колосниковые решётки. Но и это ещё не всё – одним из необязательных атрибутов всё чаще становится ниша с варочной поверхностью. Она располагается над камерой сгорания (топкой) и служит для приготовления еды или её поддержания в подогретом состоянии.

Голландка может иметь любую форму, например, прямоугольную. Круглая печь из кирпича придётся по душе тем, что хочет сделать отопительный агрегат более красивым и соответствующим интерьеру. Многие люди отделывают печки облицовочным кирпичом, штукатурят или покрывают их декоративной кафельной плиткой – под старину. Что касается лежанок, то они здесь отсутствуют.

Типичный аналог голландки – это металлическая печь-контрамарка фабричного производства. Она круглая, высокая и не занимает много места в помещениях.

Достоинства и недостатки

Печка возводится очень быстро, с ней справится даже новичок.

Главное достоинство данной печки – это её небольшие размеры. Она не занимает много места, но даёт много тепла. Печь-голландка для дачи из кирпича станет отличным решением вопроса с отоплением. Газа на дачных участках обычно не бывает, отапливать электричеством безумно дорого, поэтому дрова станут оптимальным источником тепловой энергии.

Печь-голландка, сделанная своими руками, подарит комфорт и уют. А её возведение не займёт много времени. Строго следуя руководству по сборке и не отступая от неё ни на шаг, вы получите в своё распоряжение полноценный отопительный агрегат, работающий на дешёвых дровах.

Следующее преимущество – долгое остывание. Полное сгорание дров в топке не приведёт к быстрому остыванию голландки. И чем больше печь, тем дольше она будет оставаться тёплой. При этом она практически никогда не капризничает – главное, чтобы в дымоходе была хорошая тяга.

Есть и некоторые недостатки, которые характерны для любых дровяных печей:

Для длительной работы голландки нужны хорошие дрова, а не трухлявые пни.
При использовании сырых дров возможно выделение большого количества сажи – она забывает дымовые каналы. А так как каналы в больших печах идут змейкой (вверх и вниз, по очереди), с очисткой печки возникнут проблемы (требуется установка дополнительных прочистных дверок).
Хорошая тяга нередко приводит к излишне быстрому прогоранию поленьев – нужно научиться регулировать интенсивность горения с помощью дверцы поддувала.

Тем не менее печи-голландки по-прежнему в строю.

Подробная инструкция по сборке

Сложить печку голландку своими руками не так уж и сложно – в этом вам поможет наша пошаговая инструкция. Мы будем использовать простую схему малогабаритной печи для небольших зданий. Например, вы можете использовать её для обогрева дачного домика. Начать сборку необходимо с самого простого – с приобретения инструментов и необходимых материалов. Для сборки печи понадобятся:

Использование качественного шамотного кирпича не прихоть, а залог надежной противопожарной безопасности. Поэтому экономить на его покупке не стоит ни в коем случае!

Обычный кирпич – несколько сотен штук.
Огнеупорный (шамотный) кирпич – несколько десятков штук.
Глина для глиняного раствора – используется для скрепления кирпича.
Дверцы под топку, поддувало и прочистку, а также колосниковую решётку – реализуются в хозяйственных и специализированных магазинах (обратитесь туда, где продаются печи и аксессуары для постройки собственных бань и саун).

Также потребуются инструменты – молоток для подбивки кирпича, мастерок для работы с раствором, строительный уровень для выравнивания кладки, бечёвка для контроля вертикального положения кладки, инструменты для резки кирпича, стальная проволока для привязывания дверок и асбестовый шнур для прокладки между кирпичом и дверками. Остальное будем вспоминать и упоминать по мере продвижения.

Подготовка фундамента

В этом обзоре мы уделим внимание традиционному агрегату без варочной поверхности. Печь голландка с плитой своими руками собирается аналогичным образом, но по другой порядовке. Вам останется только подыскать подходящую схему сборки. Также нужно будет купить чугунную варочную поверхность – такие вещи продаются там же, где и дверки с колосниковыми решётками (об этом мы писали чуть выше).

Готовим площадку под фундамент – голландка должна стоять на прочном основании из бетона, а не на деревянном полу. В этом заключается главная сложность при проведении работ. Необходимо разобрать полы и дойти до основания дома, соорудить деревянную опалубку и залить будущий фундамент. Если полов ещё нет, смело копайте яму глубиной 50-60 см. Далее укладываем слои:

10-15 см песка – тщательно и долго утрамбовываем.
До 20 см крупных камней – утрамбовываем повторно.
10 см щебня – опять прессуем.

Будущая стяжка должна быть армированной. Покупаем арматуру диаметром 8-10 мм, нарезаем её болгаркой на прутья подходящего размера, делаем решётку с размером ячеек 10х10 см. Решётка должна располагаться в толще бетонной стяжки. Заливаем бетон – высота основания над землёй составляет 15 см. Наш фундамент под печь-голландку готов, но не спешите собирать её – дайте бетону застыть.

Рецепт бетона под фундамент – одна часть цемента, 2,5 части песка, 4,5 части щебня, заливаем водой до подходящей консистенции.

Что касается глиняного раствора, оставьте его для профессионалов – они знают, как правильно подготовить глину и как сделать из неё прочный раствор. Для любителей в продаже имеются специальные огнеупорные смеси для каминов и печек. Цена одной пачки составляет от 600 рублей.

Порядовка малой голландки

Сборку печи будем осуществлять по следующей порядовки. Она состоит из 36 простых рядов. На выходе у нас получится внушительная печка, мощности которой вполне достаточно для обогрева небольшого дома.

Первые два ряда у нас сплошные – они образуют основание голландки. Просто уложите кирпичи по указанной схеме и соедините между собой раствором. Пристукивайте кирпичи обратной стороной молотка или деревянной киянкой, щели между ними замазывайте глиной или огнеупорной смесью.

На третьем ряду закладываются боковые прочистные дверцы – через них производится очистка внутренних дымовых каналов голландки. Отсюда же начинаются дымовые каналы. На четвёртом и пятом рядах ставится дверца поддувала. Обратите внимание на крепления дверок – они привязываются стальной проволокой, концы которой закладываются между кирпичами. Между металлом и кирпичами прокладывается асбестовый шнур.

Сделали очередной ряд печи голландки – проверьте правильность укладки с помощью уровня и вертикальных бечёвок.

В шестом ряду продолжаются дымовые каналы, а в седьмом нас ждёт нововведение – здесь начинается кладка огнеупорного кирпича, который образует начало камеры сгорания. На этом этапе закрепляем колосниковую решётку. Начиная с восьмого ряда топка голландки расширяется в глубину. В последующих рядах продолжается кладка дымовых каналов. На тринадцатом ряду завершается постройка камеры сгорания. Она получилась узкой, но довольно высокой.

Ряды 14, 15 и 16 схожи между собой. Начиная с 17-го ряда топка печи-голландки заканчивается, в 18-м её уже нет. В ряду 19 ставится очередная прочистная дверка. Их изобилие позволит в любой момент прочистить дымовые каналы, не разрушая печь. Основной корпус голландки заканчивается на 24-м ряду – начиная с 25 вверх уходит дымоход.

Существует множество версий кладки печей типа голландка. В любом случае у вас должен получиться компактный вертикальный агрегат. Печь голландка круглая в кожухе из металла потребует для своей сборки умений в работе со сварочным аппаратом. Такие модели отличаются повышенной компактностью, варочные поверхности в них обычно отсутствуют.

Завершающие работы

Не возбраняется использовать для очистки голландки специальные поленья «Трубочист». Ознакомьтесь с инструкцией к полену – это поможет избежать ошибок.

Наша голландка готова, но до начала её эксплуатации ещё далеко. Сначала нужно дать ей просохнуть обычно этот этап составляет 21 день. За это время полностью созреет бетонная стяжка, застынет огнеупорный глиняный раствор. Если для облицовки использовался красивый гладкий кирпич, можно приступать к испытаниям. Если планируется отделка керамикой или кафелем, смело приступайте к работам.

Испытания печи голландки начинаются с проверки тяги. Для этого в топке поджигается комок бумаги или газета. Если конструкция соответствует схеме, тяга будет отличной. После этого выметаем золу, закладываем крупные дрова, между ними закладываем клочки бумаги и мелкую щепу. Разжигаем заложенное топливо, закрываем дверцу топки, открываем поддувало. Теперь наша голландка должна прогреться. Как только в комнате станет тепло, тягу можно уменьшить – закрываем поддувало. Теперь нужно время от времени подкидывать в топку печи всё новые порции дров.

Зола удаляется из поддувала по мере её накопления, рекомендуется проделывать эту операцию не реже одного раза в 1-2 дня. Два-три раза в год печь следует растапливать по максимуму, что поможет избежать подтёков смолы.

Техника безопасности

Соблюдение правил техники безопасности позволит сделать эксплуатацию голландки более безопасной. Вот рекомендации и требования.

Эта статья – пособие новичкам, желающим сложить простую кирпичную печку с грубой для отопления дома. Вашему вниманию предлагается неприхотливая печь голландка канального типа, чью порядовку и кладку мы подробно рассмотрим далее.

Конструкция и схема работы

Пришедшая к нам из глубины веков голландская печка, изображенная на фото, – лучший вариант для начинающего мастера или рядового домовладельца. Ее канальная система применяется в современных отопительных печах и каминах, поскольку является одним из самых удачных решений.

Классическая голландка не оснащается варочной плитой или духовкой и состоит из следующих основных частей:

топливник средних размеров с колосниковой решеткой;
зольная камера с поддувальной дверцей;
система вертикальных либо горизонтальных каналов;
дымоходная труба.

Принцип работы отображает схема печки в двух вариантах исполнения. Дрова сжигаются в топливнике и передают тепло помещению через кирпичные стенки, а разогретые дымовые газы путешествуют по системе каналов до выхода в трубу. В дымооборотах продукты горения остывают, разогревая тело печи сверху донизу.

Чем привлекательно устройство голландской печи:

Простота кладки по сравнению с пиролизными или колпаковыми отопителями.
Грубу можно выложить из керамического кирпича любого качества, лишь бы полнотелого.
Благодаря повторяющейся порядовке печка поднимается на необходимую высоту и способна обогревать одновременно 2-3 этажа.
Сооружение отличается малыми размерами в плане.
В камере сгорает древесина любого качества, а сеть каналов быстро прогревает грубу и отапливаемое помещение.

Со временем мастера усовершенствовали голландку, добавив к ней варочную плиту с духовкой. Она же послужила прототипом для круглой канальной печи диаметром 1 м, выкладываемой внутри железного кожуха, как показано на фото и схеме.

Выкладываем голландскую печь

Как своими руками сложить простейший вариант печки с тремя вертикальными каналами, мы рассказывали ранее в . В данной публикации представлен вариант теплоемкой голландки с горизонтальной канальной системой, показанной на чертеже.

Технические характеристики отопителя:

тепловая мощность – 2,5 кВт;
средняя обогреваемая площадь – 20 м²;
размеры в плане – 51 х 89 см;
планируемая высота – 35 рядов кирпича или 2,45 м (при необходимости наращивается);
для сбережения тепла предусматривается внутренняя полость, засыпанная песком.

Традиционная печка голландка подойдет для обогрева небольшого частного дома, дачи или бани. Размещается в удобном месте отапливаемого помещения с отступом 10 см от фундамента здания и подальше от наружных стен. Поскольку конструкцией не предусмотрена варочная плита, печь строится в жилой комнате - гостиной либо спальне.

Заготовка стройматериалов

Благоприятная в плане экономии особенность голландки – возможность применения второсортных материалов, в том числе кирпича, бывшего в употреблении. На приготовление раствора пойдет обычная овражная глина и тщательно просеянный кварцевый песок.

Для строительства показанной на чертеже модели потребуются стройматериалы и печное литье в таком количестве:

Устраиваем бутовый фундамент

Поскольку вес сооружения составляет порядка 1,5 тонны, необходимо устройство фундамента, не связанного с основанием существующего здания. С целью экономии материалов он делается бутовым - из битого камня, кирпича и крупного строительного мусора. Верхняя плоскость фундамента выводится на уровень чистого пола комнаты.

Основание закладывается согласно пошаговой инструкции:

Поверхность фундамента выровняйте цементным раствором, дождитесь застывания и уложите сверху лист базальтового картона либо промоченный глиной войлок. Основание печи готово.

Порядок кладки

Для надежности постройки важно правильно сделать кладочный раствор. Глину замочите водой на 24 часа, пропустите через мелкое сито и перемешайте с песком в пропорции 1: 1, затем корректируйте консистенцию. Слишком жирный раствор впоследствии грозит потрескаться, а тощий не наберет требуемой прочности. В первом случае добавляется песок, во втором – глина.

Примечание. Густота и жирность раствора проверяется скатыванием в руке. «Колбаска» не должна трескаться (признак высокой жирности) либо приставать к ладоням (тощая смесь).

Совет. После формирования каждого перекрытия рекомендуется тщательно промазывать стыки глиняно-песчаным раствором.

Если вы располагаете некоторым опытом возведения печей, то можете взяться за круглую голландку, выкладываемую внутри металлического кожуха Ø1 м. Порядовки отопителя показаны ниже (ряды 1-3 выполняются сплошными).

Постройка дымохода

Труба для отвода продуктов горения выкладывается толщиной в полкирпича, начиная с 36-го яруса печи, являющегося перекрытием. В кладке дымоходного канала допускается применять раствор с добавлением цемента М400.

Чтобы выдержать требования к пожарной безопасности, проход сквозь деревянный потолок и кровлю нужно выполнять трубой с утолщенными стенками. В перекрытии формируется так называемая разделка, а на кровле – выдра. Цель усиления стенок – обеспечить нормативное расстояние 38 см между газоходом и кровельными конструкциями из горючих материалов, как изображено на схеме.
По окончании строительства дайте голландке 5-10 дней на полное высыхание раствора, затем внимательно осмотрите все швы на предмет образования трещин. Если таковые обнаружены, аккуратно заполните их глиняным раствором, предварительно расширив мастерком. В конце проверьте тягу и выполните первичное протапливание, как советует мастер на видео:

Как правильно класть печку

Возведение кирпичной печи – голландки ведется по определенным правилам, которые необходимо соблюдать при строительстве своими руками:

Внутренние поверхности каналов делаются гладкими, дабы уменьшить сопротивление потоку дымовых газов. Это достигается протиранием стенок изнутри мокрой тряпкой после укладки 3-5 рядов. Правило соблюдается и в процессе строительства дымоходной трубы.

Заключение

Голландка – чуть ли не единственный отопитель, подвластный рукам неопытного каменщика, садовые и прочие уличные печки в расчет не принимаются. Если получилось сделать раствор удовлетворительного качества и не допустить ошибок в порядовках, то печь наверняка заработает сразу и не создаст проблем в будущем. Для полной уверенности вместо овражной глины воспользуйтесь готовой печной смесью, цена данного стройматериала невысокая и мало повлияет на стоимость строительства.

Достоинства изразцовых голландских печей:

Компактная, несложная конструкция . Печь действительно не содержит каких-либо термодинамических сложностей. Сложить ее может каждый, при внимательном и аккуратном подходе. Принцип голландской печи прост - искусственно удлиненные каналы прохождения дыма служат для нагрева газами тела печи.

Печь легкая , не материалоемкая, поэтому может устанавливаться без особого усиления перекрытия на любом этаже. На голландку средних размеров уйдет всего около 600 штук кирпича. Изразцов также потребуется значительно меньше, чем, предположим, для русской печи.

Пластичность конструкции . Имеется ввиду, что конфигурация печи может быть разной, не только цилиндрической. Запас функциональности позволяет сделать голландку с варочной поверхностью или же встроить водонагревательный бак, духовку.

Голландку можно вытянуть на 2-3 этажа (такие случаи известны) и это не ухудшит ее теплотехнических качеств.

Быстро разогревается при небольшой закладке дров. Печники объясняют это тем, что соотношение объема дымовых каналов к объему закладки достаточно велико.

Большая теплоемкость и медленное остывание (во многом, благодаря изразцовой рубашке) делает ее незаменимой в загородных домах в качестве альтернативного источника тепла. Средняя печь обогревает пространство площадью в пределах 60 м².

Изразцовая голландка - очень эстетична. Оформленная в любом стиле, облицованная изразцами, она становится центром помещения, его главным акцентом.

Есть, конечно, и недостатки. Их немного, но о них следует знать, и при строительстве соотносить свои требования со знанием «минусов» голландских печей.

Недостатки голландок:
- Поскольку естественный режим топки для этих печей - тление, то быстровоспламеняющиеся материалы непригодны. Огонь будет, тепла - нет.
- После протопки обязательно необходимо прикрывать (не закрывать наглухо!) вьюшку, т.к. печь остывает очень быстро.
- Происходит интенсивное сажеобразование, т.е. чистить голландскую печь придется часто.
- Не стоит слишком усердно топить эту печь. Лучше два раза на день - утром и вечером разжигать огонь на две закладки, чем подбрасывать дрова целый день. Это опасно тем, что может выделяться угарный газ.

Как вы уже поняли, название «голландка» предполагает конструкционные особенности + изразцы . Это канальная, многооборотная печь, рассчитанная на медленное горение, подовая, с вертикальными дымовыми каналами и боковым выходом в дымоход. Конечно, чем ее будут облицовывать хозяева - их дело. Но изразцы - оптимальный вариант, особенно если учесть, что стены печи прогреваются не сильно - до 60°С и это тепло желательно удерживать подольше. Справиться с этой задачей могут только