Печь с котлом на 3 колодца. Детальная схема кирпичной печи для дома

В строительстве водопроводных и канализационных сетей, сооружение колодцев является наиболее ответственной задачей. Это не только питьевые, но и перепадные, смотровые и поворотные колодцы, различные септики и отстойники.
Для их сооружения используются различные материалы: камень, дерево, металлические трубы, бетон, пластик. Кладка колодца из кирпича, при этом, заслуживает особого внимания по той простой причине, что её несложно выполнить своими руками.
Причём, если использовать для этой цели кирпич, бывший в употреблении, цена колодца вас приятно удивит.

Устройство кирпичного колодца

Чаще всего, кладка колодезная из кирпича используется в строительстве сетевых резервуаров. В зависимости от назначения, они могут иметь как круглую, так и прямоугольную или квадратную форму.
Итак:

• Кладка колодцев, глубина которых не превышает шести метров, обычно ведётся снизу. Есть и другой способ возведения стен, называемый опускным – его используют в более глубоких шахтах.
  Чаще всего, это питьевой.
• Мы же расскажем о возведении кладки снизу-вверх, а видео в этой статье поможет вам лучше усвоить информацию. Итак, если речь идёт, к примеру, о смотровом или поворотном колодце, кладка его стен должна производиться по бетонному основанию.

• Оно может быть выполнено как монолитным способом, так и устроено с применением железобетонных плит. Размер днища должен немного превышать площадь колодца с учётом толщины его стенок.
• Чтобы начать кладку и придать правильную форму колодцу, на основание обычным мелом наносится разметка.
  Сначала необходимо начертить перпендикулярные оси: поперечную и продольную. Точка их пересечения будет центром колодца.
• Если его шахта имеет квадратную форму, нужно отчертить внутренний периметр. Для колодца круглой конфигурации, на основании размечают внутреннюю окружность стен.
• Стены любого сооружения, возводимые из кирпича, требуют дополнительного усиления, и колодцы не являются исключением. Только способы усиления в каждом случае применяют разные.
  Предвидя ваш вопрос: «Что кладут на дно колодца перед тем, как выложить первый ряд?», сразу скажем, что в случае с круглыми колодцами, это деревянная или металлическая рама.
• А вообще, по всей высоте кирпичной кладки, устанавливают три рамы соответствующего диаметра. Нижняя, или основная рама - самая широкая, она превышает по диаметру промежуточную и верхнюю рамы на 50 мм.
  Кстати, эту раму можно выполнить и из железобетона. Толщина нижней рамы должна быть не менее 10 см. На внешней стороне этой рамы устанавливается стальной нож.
• Для увеличения прочности кладки, рамы соединяются между собой металлическими прутами диаметром 12-15 мм. По размеру их сечения в раме сверлят отверстия.
  В нижнюю раму вставляют шесть стержней. Сверху устанавливают раму промежуточную. На неё, для соединения с верхней рамой, тоже монтируют арматуру, но уже не шесть, а двенадцать прутов.

• На арматуре должна быть нарезана резьба, так как её крепление к рамам будет осуществляться с помощью гаек. Получившийся каркас обеспечит жёсткость всей конструкции, и не позволит стенкам колодца обрушиться, даже если произойдёт естественное движение грунта.
• При строительстве колодца опускным способом, нижняя рама с ножом позволит без проблем опускать в шахту сегменты колодца. Только в этом случае рам может быть не три, а гораздо больше - всё зависит от глубины сооружения.
• Основная задача, которую нужно решить перед началом возведения стен, это отсутствие . Если влага просачивается в шахту, её откачивают.
  Естественно, что во время дождя подобные работы тоже не ведутся - вода вымывает из швов ещё не схватившийся раствор.
• Для тех, кто никогда прежде не занимался кладочными работами, проще всего для ориентира сделать шаблон, имитирующий сечение стен колодца. После установки каркаса, вдоль внешних граней раскладывается кирпич.
  На фото снизу хорошо видно, как это нужно сделать. Стенки круглого колодца выкладывают таким образом, чтобы тычковый ряд кирпича образовал его внутреннюю окружность.

• Затем можно приступать к замешиванию раствора. Компонентный состав раствора представляет собой смесь одной части цемента и трёх частей просеянного песка.
  Воды в растворе должно быть столько, чтобы получился густой, эластичный раствор.
• Под первый ряд, его накладывают прямо на раму. Если она бетонная или деревянная, её лучше предварительно застелить полосками рубероида.
• Вертикальные швы, которые значительно расходятся с наружной стороны кладки, тщательно заполняются раствором. При возведении колодца большого диаметра расширение стыков между кирпичами может быть довольно значительным.
• В целях экономии раствора, а так же для увеличения прочности швов, в них закладывают обломки кирпича, крупный щебень, или керамзит. Чтобы делать это было удобно, между стенками шахты и колодца должен быть зазор не менее 20 см.
  Потом его слоями засыпают песчано-гравийной смесью, а в верхней части - глиной, которую тщательно трамбуют.
• В зависимости от глубины колодца, толщина его стен может соответствовать одной длине кирпича (25 см), либо выкладываться в полтора кирпича (37,5 см). Горловина колодца, имеющего круглую форму, должна быть немного уже, чем диаметр его рабочей камеры.

• Для этого кладку постепенно сужают, но только с трёх сторон. С отвесной стороны обычно сооружают выступы, либо устанавливают металлические скобы, позволяющие спускаться в колодец.
  Вертикальность стены необходимо контролировать, используя отвес. Перевязка смежных рядов выполняется за счёт небольшого смещения (в четверть кирпича).
• Два нижних ряда будут тычковыми, а далее, они могут чередоваться с ложковыми, через каждых три-четыре ряда. Чередующиеся ряды будут служить для вас ориентиром для дополнительного армирования.
  В каждом четвёртом ряду необходимо закладывать стальную проволоку или тонкую полосу.
• Для входа труб в колодец, по ходу кладки необходимо оставить отверстия. Там, где стержни каркаса будут мешать положить кирпич, в нём придётся делать вырубку.
  Немного не доходя до уровня промежуточной рамы, кладку прекращают. Сначала необходимо установить раму.
• На свободные концы стержней надевается промежуточная рама, а затем жёстко фиксируется шайбами и гайками. После её установки, а так же проверки горизонтальности и вертикальности всей конструкции, кладочные работы можно продолжать.
  Стыки между кладкой и рамой должны быть тщательно заделаны раствором.

По мере того, как высота кладки увеличивается, для того, кто её производит, внутри колодца необходимо установить подмости. Выполнив несколько рядов, с наружной стороны кладку желательно сразу оштукатурить цементным раствором.
Слой штукатурки увеличит срок службы колодца, и защитит его от проникновения грунтовых вод или верховодки.

Колодцевая кладка для стен дома

В малоэтажном строительстве жилых домов нередко выполняется колодцевая кладка стен из кирпича. Этот вид кладки заслуживает самого пристального внимания.
Во-первых, он позволяет наиболее эффективно утеплить стены. А во-вторых, в процессе возведения их можно не только утеплить, но и одновременно декорировать. Итак, колодцевая кладка: за и против.

Итак:

• Немного подробнее о положительных сторонах такого возведения стен. Для каждого региона существуют определённые нормы рекомендуемой толщины стен, которая может быть очень даже значительной.
• В целях экономии, учитывая всё возрастающую стоимость энергоресурсов, стены, по идее, нужно делать ещё толще. А это экономически нерационально: увеличатся затраты на покупку кирпича, да и фундамент понадобится более мощный.
• Для тех, кто строит небольшой частный дом такие сложности ни к чему. Получить более тёплые кирпичные стены с наименьшими финансовыми затратами поможет колодцевая кладка с керамзитом.

• Можно, конечно, использовать и рулонные утеплители, но тогда себестоимость строительства будет возрастать. Неплохой альтернативой керамзиту могут стать, пожалуй, только полистирольная крошка и вспученный вермикулит.
  Гранулированные утеплители засыпают в «колодец» стены, образовавшийся в процессе её возведения.
• Такая конструкция значительно уменьшает нагрузки на фундамент от веса стен. А если для их возведения использовать пустотелый кирпич, наружные стены станут легче ещё на четверть.
  Кладка кирпича колодцем имеет только один минус: она не является монолитной, так как имеет пустоты. По этой причине у здания, имеющего подобные стены, уменьшаются показатели капитальности и сейсмостойкости.
• По сути, колодцевая кладка представляет собой трёхслойную конструкцию, состоящую из основной стены, утеплителя, и лицевой стены. Обе стенки в процессе кладки жёстко связываются между собой.
  Для усиления конструкции применяют различные приёмы, например: основная стенка возводится из полнотелого кирпича, и лицевая – из пустотного.

• Внутреннее пространство двух первых рядов может быть заполнено не утеплителем, а раствором, представляя собой монолитный пояс. В горизонтальных швах, через 4-5рядов выполняется армирование стальной сеткой или полосой.
• За счёт выполнения горизонтальной и вертикальной перевязки швов, и получаются колодцы, замкнутые со всех сторон. Если в качестве утеплителя применяются сыпучие материалы, то во избежание их усадки, через каждых 50-60 см выполняют горизонтальные диафрагмы из тычковых рядов кирпича.

В настоящее время применяется не менее четырёх вариантов выполнения колодцевой кладки: облегчённая (полкирпича), полтора кирпича, в два кирпича (иногда в два с половиной), модифицированная.
Подробности этих методов мы описывать не будем. При необходимости вы легко найдёте в интернете нужную информацию

Кладка печей

Аналогично ведётся и кладка печных колодцев, схема которых очень похожа на некоторые способы колодцевой кладки стен дома. В печном строительстве этот вид кладки используется для уменьшения теплопроводности стен.
Итак:

• Колодец, образовавшийся между внутренней и наружной стенкой, так же, как и в случае с наружными стенами, заполняют утеплителем. Кроме тех материалов, что мы упоминали в предыдущей главе, здесь могут применяться различные виды минеральных ват. Колодцы могут быть заполнены и каким-либо лёгким бетоном.

Мы привели вам схему, с помощью которой может быть выполнена кладка колодцев печи своими руками. Кстати, этот способ используют не только для кладки самой печи, но и для возведения дымохода.

Пример устройства отопительно - варочной печи. Такие печи успешно используются на Даьнем Востоке при строительстве индивидуальных жилых домов. Если дом небольшой (до 60 м2), то для его обогрева достаточно только печи, если больше, то устраивают водяное отопление, котёл которого монтируют в печь. Сразу внесём ясность, как говорить: класть или ложить печь? Казалось бы, кладка и от этого слова класть печь. Однако я придерживаюсь того, что правильнее говорить ложить печь и вот почему.

На рисунке обозначены части кирпича: 1. тычковая грань; 2. верхняя постель; 3. ребра (усенки); 4. ложковая грань.

И кладка в полкирпича, а так обычно ложат печи, называется кладкой ложком.. Да и ложим кирпич друг на друга "верхней постелью", что больше сочетается со словом ложить, укладывать, но никак не класть.

Само название нашей печи (отопительно - варочная) говорит, что в ней будет очаг (топка с плитой для приготовления пищи) и отопительный щиток (обогреватель). И третьей обязательной частью будет труба. В данном случае насадная, потому как она устраивается непосредственно на печи, насаживается на неё. Существуют ещё коренные или выносные, которые отстоят от печи и соеденены с печью горизонтальным "лежаком" или "боровом". Расположение обогревателя можетбыть различным, но при строительстве дома, где не планируют водяное отопление, целесообразно устраивать печь так, чтобы какая-то часть обогревателя выходила в каждую комнату. Смотри фото внизу.

На гидроизоляцию по фундаменту (опечнику) выкладываем основание будущей печи. Стороны печи соотносим с внутренними стенами и перегородками. Основание выкладываем в два ряда. Оно будет общим и для топки и для обогревателя. На третьем ряду формируем дымоходы и топку. Почему эти две части печи не связаны между собой? Потому что за долгую жизнь печи топку Вам придётся перекладывать 2-3 раза. Размер печи помимо см. измеряют ещё и в кирпичах. Размер нашей печи 4х5 кирпича. Отступ от деревянных конструкций в кирпич. Их (отступы) ещё называют "холодной четвертью". Длина кирпича 25 см., а это четвёртая часть метра.

Теперь немного о том, как сориентироваться с расположением колодцев. Как видно из чертежа, обогреватель печи имеет длинную и короткую стороны. При устройстве насадной трубы (как в нашем случае) формируется потолочная разделка (распушка). При размере дымоходов в кирпич (12х25 см.) размер её должен быть 90х100 см.. Центральное место для устройства печи, как обычно, совпадает с присутствием в нём капитальной стены, на которую ложатся потолочные балки. При устройстве печной разделки выпилить её нельзя, по вполне понятным причинам. А если выходной колодец выходит именно туда? Что делать? Нужно просто при устройстве дымоходов предусмотреть это и горизонтальным колодцем ("лежаком", "боровом") перевести дымоходы так, чтобы последний колодец попадал в то место, где можно сделать разделку без проблем. Перевести можно как верхним, так и нижним "боровом". Каким лучше? Я всегда делаю нижним. Почему? Нижний боров начинается сразу после топки и воздух там самый горячий. Он проходит по низу всего обогревателя и нагревает его более сильно. Тепло, как я уже говорил, поднимается вверх по обогревателю, обеспечивая равномерный прогрев его. По этой же причине я отдаю предпочтение горизонтальным колодцам. Но их, я считаю, уместно делать при малой длине обогревателя. Перевод колодцев очень важно понять, тогда Вы не будете как "зомби" привязаны к порядовкам и чертежам. Запомните, что нет ни одной одинаковой печи. Учитесь думать, понимать куда направлять дым, чтобы ему было легче двигаться. На рисунке колодцы разделены перегородками. Это я показал, как нужно разделить обогреватель на дымоходы, чтобы они были одинакового сечения. Начанить же ложить их с основания нужно не все. Смотрите на рис. 3 и представляйте движение дыма.

Поднимающиеся и опускающиеся колодцы соединяются "перевалами" или "поднырами". Верхними и нижними. Если верхний "подныр" может быть сечением в дымоход, то нижний нужно делать в 1,5 раза больше. Почему? Да потому, что мелкие (несгоревшие) частицы дыма (сажа) тяжелее воздуха и будут опускаться вниз, накапливаться и постепенно сужать просвет нижнего "подныра", что приведёт к ухудшению печной тяги. На рис. 4 показано, как путём устройства нижнего борова можно перевести выходной колодец.

Когда Вы делите обогреватель на дымоходы и стараетесь сделать их одинаковыми (а это важно), может получиться разная толщина перегородок. В четверть или в полкирпича. Это не страшно. Если с устройством перегородок, которые начинаются снизу всё понятно (они опираются на основание), то при устройстве перегородок над нижним подныром сложнее. Им нужно создать опору. Опорой должен служить кирпич, выпущеный из кладки обогревателя, а затем, уже на него устраивается перегородка. По такому принципу выкладывается весь обогреватель. Перекрытие дымоходов производится двумя рядами напуском кирпича с одной стороны и с другой. Над перекрытием обогревателя до деревянных конструкций также должны быть выдержаны противопожарные размеры. В обогревателе сверху виден просвет выходного колодца. Здесь будет устанавливаться печная задвижка и начинаться труба.

Печную задвижку подбираем такую, чтобы она как можно болше соответствовала сечению дымохода. Чугунные задвижки лучше задвижек из сплавов.

Потолочныя разделка, по опыту знаю, самая трудоёмкая часть печи. Работа требует аккуратности, чтобы края напусков были одинаковыми, ровными и горизонтальными. Трудность ещё и в том, что всё это делается сверху. Пока у Вас мало опыта и чтобы добиться этого, придётся чаще спускаться вниз и контролировать работу или пусть подсказывает кто-то. Как я определяю, когда нужно начинать делать "зубцы" на разделке. Когда до низа потолка от края сложенной трубы остаётся расстояние в кирпич. Тогда пятый "напуск" будет вровень с потолком. Сверху пятым рядом Вы должны завершить формирование разделки. Размер её будет 3,5х4 кирпича или 90х100 см. Верхний край разделки должен быть выложен выше потолочных балок на 2 ряда кирпича, оштукатурен цементным расствором, как, впрочем, и вся труба.

После завершения устройства разделки выкладываем стояк трубы. Стояк проходит через кровля и далее формируем, так назаваемую, "выдру", которая нависает над кровлей на 100 мм. по всем четырём сторонам. Это нависание обеспечивает отвод стекаемой атмосферной воды на кровлю Если этого не сделать, то вода будет стекать по стояку, разрушая его и увлажняя чердачное пространство. Далее идут головка и оголовок трубы. Оголовок венчает колпак, который предотвращает попадание осадков в трубу и улучшает печную тягу.

Ещё мы не рассмотрели необходимый элемент варочной печи - топку с плитой. Я сознательно совместил объяснение по устройству топки с материалами по обшивке печи жестью. Надеюсь, по этим фотографиям Вы поймёте и устройство топки и как обшить печь. Уверяю Вас, что если сделать всё аккуратно, то печь Ваша будет иметь весьма привлекательный вид и обойдётся это совсем недорого.

Выкладываем топку. Сразу готовим стенки под обшивку. Особое внимание уделяем выступающему углу топки. Он должен быть вертикальным. Топочная и подтопочная дверки должны отступать от кладки так, чтобы за их "буртик" можно было запустить жесть. Кроме этого края дверок должны быть в одной вертикальной линии.

Размечаем и готовим жесть под плиту. Для этого немного больший лист жести ложим на плиту, как показано на фото. Размечаем одинаковое расстояние от стенок обогревателя и отмечаем на жести. Будущий "буртик" будет 2,5-3 см. Вырезаем уголок жести на перекрестии линий и загибаем "буртики" под прямым углом. Укладываем заготовку на плиту. Загнутые края должны плотно прилечь к стенкам обогревателя.

Теперь нужно на нижней поверхности нашей заготовки дать отметки углов плиты. После этого укладываем перевёрнутую заготовку на бруски и укладываем плиту на заготовку гладкой стороной (стороной на которой варят) так,чтобы углы плиты совпали с нашими метками. Обчерчиваем плиту вокруг. Далее снимаем плиту и отступя вовнутрь от линий на 3-3,5 см. проводим дополнительные линии и вырезаем образовавшийся прямоугольник.

Теперь переносим верхнюю точку кладки топки на наружнюю поверхность обшивки и по уровню размечаем линию загиба жести. Пассатижами загибаем жесть, предварительно прорезав жесть по краям обогревателя и делаем замок по всему краю.

Дальше остаётся вырезать и прибить верхний поясок. Размер его выбирают произвольно. Кому какой нравится. Формируется он также из двух частей и стыкуется у углу обогревателя. Вот, пожалуй, и весь ход обшивки. Думаю, что такую работу сможет сделать каждый. Главное точность разметки и аккуратность. По полу жесть прижимается плинтусами. И ещё маленький секрет или скорее совет. Прежде чем прибивать жесть, на какой-нибудь реечке наметьте швы или крепите жесть саморезами с широкими шляпками, пребварительно засверлив отверстия сверлом в тело кирпича.

После обшивки "затрите" печь цементным раствором, побелите, протрите жесть маслом, прибейте плинтуса и подтопочный лист и печь приобретёт такой вид, как на первом рисунке. Пробуйте и всё получится.

Печи бывают разных видов и конфигураций, самой экономичной и функциональной является кухонная печь с варочной панелью (чугунной плитой). Печь бывает простой, а может иметь сложную конструкцию с дровяницей, печурками, духовкой. В последние время популярны стали комбинированные печи-камины.

Прежде чем приступить к кладке печи, надо подготовить под нее основание, то есть фундамент из бетонной смеси. Для этого выкапывают яму глубиной в 50 см, хорошо ее утрамбовывают и заливают бетонном. Верхний уровень фундамента выводят на несколько сантиметров выше поверхности пола.

Пока фундамент сохнет, можно подготовить рабочее место − по обе стороны кладки сложить кирпич и, чтобы они были под рукой, замесить глиняный раствор. На фундамент укладывают гидроизоляцию и выкладывают первый ряд, так называемую обвязку.

Монтаж печи с плитой

За задней стенкой топливника выкладывается дымоход, который имеет несколько колодцев и идет до потолка. Дымовых колодцев должно быть не менее трех, обычно делают один горизонтальный и два вертикальных. Внутренние поверхности дымоходов по возможности надо делать гладкими, чтобы ничто не препятствовало прохождению дыма.

Печь – сложная инженерная конструкция, при ее монтаже надо пользоваться уровнем и отвесом, горизонтальные и вертикальные линии должны быть строго перпендикулярны относительно друг друга, все плоскости выровнены и не иметь отклонений. Кирпич перед кладкой обязательно замачивают. Поэтому после завершения работ печь просушивают.

Чтобы оценить по достоинству редкие вечера, когда удается побыть дома в одиночестве, стоит посидеть с выключенным электрическим светом около камина на удобном кресле. Мерный треск горящих дров, весело поблескивающие язычки пламени, приятный полумрак: все это умиротворяет. Чтобы пользоваться теплом камина , городскому жителю достаточно просто его купить. А вот жители сельской местности предпочитают складывать камин собственноручно. Не все, конечно, но многие.

Инструкция

Для кладки применяется как обыкновенный красный кирпич, так и огнеупорный. Перед началом работы расстелите по верху фундамента камина пару слоев гидроизоляции (обязательно). Так вы предотвратите проникание влаги в кладку. Вы можете для этих целей воспользоваться толем или рубероидом.

Глинистый раствор лучше замешивать за пару-тройку дней до начала кладки. Сначала разведите глину в специальной емкости. По мере ее загустения добавляйте воду и перемешивайте.

Сверстайте кирпич по размеру и все нестандартные куски отставляйте в сторону. Теперь займитесь самой кладкой: выложите на ребро цокольный ряд вашего будущего камина на цементном растворе (для прочности).

Перед укладкой смачивайте кирпич в воде, продержав его там 4-5 секунд. Влажный кирпич впитывает влагу и раствора в гораздо меньших количествах, чем сухой. Шов при этом получается достаточно тонким, а кладка становится прочнее. Про перевязку швов также не забудьте. Когда шов кирпича перекрывается серединой вышестоящего, получается очень хорошая перевязка.

Для кладки камина воспользуйтесь смесью цемента, песка и глины, с небольшой массовой долей цемента. Цемент подойдет обычный кладочный марки 150. Приготовьте для этого сначала сухую песчано-цементную смесь (часть цемента на 8-9 частей песка). Хорошенько перемешайте сухую смесь, залейте в нее глинистый раствор и перемешайте до получения однородного состава.

Швы в кладке камина не должны быть слишком толстыми. Хватит и 4-5 мм. Иначе со временем раствор из этих мест станет выкрашиваться. Устанавливая легкий камин прямо на полу, выполните сначала подушку либо площадку из кирпича, выложенного в три ряда. Выкладывайте первый ряд на войлок, пропитанный глинистым раствором и накрываемый кровельной статью.

Видео по теме

Полезный совет

Постоянно контролируйте при ведении кладочных работа горизонтальность и вертикальность рядов с помощью отвеса и уровня.

При отсутствии в доме газового снабжения на первое место для отопления и приготовления пищи выходит сложенная из красного огнеупорного кирпича обычная печь. Она топится как углем, так и дровами. Существует множество ее конструкций для самых разных объемов помещения. Для установки лучше пригласить мастера-печника, также можно сложить плиту и самостоятельно. Не отчаивайтесь, если не получится это сделать с первого раза.

Вам понадобится

• - кирпич обыкновенный – 130 шт.,
• - глина обыкновенная – 60 кг,
• - песок – 34 кг,
• - плита чугунная 762х456 мм – 1,
• - духовка 320х270х400 мм – 1,
• - дверцы: поддувальная 220х160 мм – 1, топочная 220х160 мм – 1, прочистная 130х140 мм – 1,
• - колосниковая решетка 250х180 мм – 1,
• - задвижка 130х130 мм – 1,
• - уголок для обвязки 30х30х4 мм - 3,5 м,
• - кровельная сталь – 2 кв. метров,
• - войлок - 1,5 кв. метров,
• - стальная лента 25х15 мм - 1,2 м.

Инструкция

Положите на пол два слоя войлока, предварительно вымоченного в растворе глины, или лист асбеста и закройте кровельной сталью . Плиту поставьте не прямо на полу, а поднимите ее на шанцы - кирпичные столбики-стенки высотой 14 см, это предохранит пол от нагревания. Первый и второй ряд: шанцевая кладка. Она должна быть чуть меньше размеров печи: по длине - на 10 см, по ширине - на 5 см.

Положите третьим рядом основной размер кладки: 94х55 см. На четвертом ряду один кирпич с задней части плиты стешите на конус. Это расширит выходной канал, который подходит к трубе или отопительному щитку.

Установите дверцы для поддувала и чистки на пятом ряду, опирая их на четвертый ряд кладки. Заднюю стенку выполните в четверть кирпича. На расстоянии 180 мм от левой стороны печи выложите стенку в четверть кирпича. Поддувало уменьшите по длине, для этого поставьте кирпичи на ребро. С задней части стенки выпустите кирпич внутрь плиты, к нему положите кирпич перпендикулярно, чтобы получилась Т-образная стенка. Она будет служить основанием для кладки вертикальной стенки и установки духовки . Вертикальная стенка необходима для создания вертикального канала между духовкой и правой боковой стенкой. Край кирпича под духовкой закруглите. Внутри кладки от левой перегородки положите полкирпича, на который будет опираться духовка .

Перекройте дымоход на шестом ряду кладки, при этом следует тщательно соблюдать перевязку швов. Эта кладка похожа на предыдущий ряд. Установите на седьмом ряду кладки духовку . Она должна отступать от правой части печи на 9 см, от перегородки с левого бока на 4 см. Установите на одной линии с правой стороной и с задней стенкой духовки перегородку . При этом получится два канала: первый обогревает заднюю и левую стенки духовки, второй - правую. Уменьшите поддувало по длине, дверцу перекройте.

Уменьшите отверстие над поддувалом на восьмом ряду кладки до размера перекрытия колосниковой решеткой. На девятом ряду установите топочную дверцу и колосниковую решетку, закончите кладку вертикального элемента перегородки между духовкой и топкой.

Перекройте на десятом ряду кладки отверстия между духовкой и перегородкой, положив кирпич с небольшим наклоном. Грани кирпича стешите и закруглите. После чего перекройте канал с левой части духовки, чтобы он остался только с правой части.

Выполните кладку на одиннадцатом ряду строго горизонтально с тщательной обвязкой. Смажьте духовку сверху слоем глиняным раствора (10-15 мм). Между чугунной плитой и верхом духовки должно остаться пространство по высоте не менее 70 мм. Установите чугунную плиту на небольшом слое глиняного раствора большой конфоркой над духовкой.

Построить печку на даче довольно просто. Для этой цели вам потребуется только подходящий инструмент и материал. К данному делу нужно подходить особенно ответственно. В противном случае в будущем могут возникнуть серьезные проблемы.

Инструкция

Для кладки печи используйте только керамический полнотелый кирпич. Жаростойкий кирпич из шамота или динаса хорошо подойдет для облицовки топки. Теплопроводность его намного ниже, по сравнению с обычным красным кирпичом. Печь, основание которой выполнено из шамотного кирпича, будет намного дольше прогреваться. Кроме того, данный материал вдвое дороже.

Кладку нужно выполнять на глиняный раствор. Учтите, что шов должен быть тонкий. Оптимальная толщина качественного печного шва составляет 3 мм. Раствор должен иметь консистенцию средней сметаны, то есть не густой и не жидкий. Для укладки каждых 100 кирпичей потребуется около 25 литров раствора. Правильно приготовленный раствор - гарантия долговечности печи. К его приготовлению отнеситесь крайне серьезно, в противном случае в будущем может начать растрескиваться кладка. Это приведет к ухудшению тяги, нарушению пожарной безопасности, а также задымлению помещения.

Рекомендуется перед кладкой замочить кирпичи в воде на шесть часов. При работе используйте резиновый молоток для пристукивания кирпичей. Ни в коем случае не сдвигайте готовые ряды. Лучше всего глину на кирпич намазывать рукой.

Для скалывания и подтески хорошо подходит кирка. Если есть возможность, то лучше всего использовать угловую шлифовальную машинку. В качестве отсечного щитка вы можете использовать чугунную пластину. Ее довольно просто можно найти в магазинах. Для верхней плиты приобретите специальную пластину, которая имеет отверстием. Данное отверстие должно закрываться съемными чугунными круглыми вставками. Посуда на такой плитке будет греться намного быстрее. Дело в том, что она подвергается непосредственному воздействию пламени. Учтите, пачкаться она будет тоже быстро. Вам осталось установить только топочную дверцу, которая предназначена для подачи дров в топку и изоляции пламени от помещения.

Многие, имея домик в деревне, сталкиваются с необходимостью перекладывать печи. Не всегда можно найти специалиста, поэтому выручить может традиционная национальная смекалка.

Основные правила кладки печи

Приступая к кладке печи, нужно хорошо изучить имеющиеся чертежи и строго придерживаться инструкции. Национальную русскую печь при кладке ставят на фундамент. Сделать его можно самим из подручных средств: камня, бетона или старого кирпича . Подготовленный фундамент должен быть на 10 см выше уровня пола. Необходимо также выбрать оптимальное место в комнате, чтобы печь равномерно прогревала дом и труба над ней была прямой, высокой и без колен. Между стеной дома и печкой нужно выложить кирпичную прокладку толщиной в ½часть кирпича и слой негорючей изоляции. Подойдет для этой роли вымоченный в глине войлок. От внутренней поверхности печи до стены должно быть 25 – 30 см, а от дверцы печной топки до противоположной стены не меньше 1,25 м.

Кладка печей требует профессионального подхода и тщательного соблюдения технологии.

Во время кладки необходимо соблюдать правильность перевязки швов и проверять геометрические пропорции с помощью отвеса и уровня, а также шнура, который натягивают по периметру будущей печи для ускорения работы. При кладке печи необходимо тщательно промазывать швы и затирать лишнюю глину. Все щели надо хорошенько промазывать глиной, в них не должно быть пустот, а толщина швов не должна превышать 0,5 см.

Состав раствора и порядок замеса

Раствор для кладки печи составляют из глины, речного песка и воды. Объем воды должен быть не больше ¼ объема всего раствора. Количество песка, необходимое для добавления в раствор, зависит от качества глины. Чем жирнее глина, тем больше его потребуется. Песок просевают сквозь сито диаметром 1,5 – 2 см, чтобы не было крупных камней, для равномерной концентрации.

Готовится раствор заранее. Нужно залить водой смесь песка с глиной в широкой и невысокой емкости и оставить на сутки для набухания. Затем тщательно перемешивают раствор при помощи строительного миксера. Оставшиеся не разбившимися комки нужно удалить.

Русская печь, выложенная по уникальным чертежам, может стать элементом декора помещения.

Качество раствора определяется на ощупь – при растирании между пальцами должен чувствоваться слой песчинок. Если ощущается только жирная пленка, то нужно добавить еще песок. Потом взять горсть раствора и сжать руку в кулак. Он должен свободно проходить между пальцами.

Конечно, нельзя сразу овладеть искусством кладки печей. Однако, даже если вы не рискнете сами класть печь, а пригласите профессионального печника, будет полезным знать основные принципы его работы.

Источники:

• Подробные чертежи печей в 2017

Если вы хотите поменять отопление на новое, газовое или электрическое, или решили сложить новую печку, то старую нужно разобрать. При разборке печки нужно учитывать некоторые моменты.

Инструкция

Разобрав трубу на крыше, переходите на чердак.

Продолжаете разборку вывода трубы, уже в доме.

Источники:

• Ваз 2108 как разобрать печку

Варочная печь требуется в основном в сельской местности, там где нет природного газа. Варочная печь применяется для приготовления пищи в доме, летней кухне, а также можно сложить небольшую печь для лагеря в лесу.

Вам понадобится

• Для того чтобы вы смогли сложить варочную печь вам необходимо иметь навыки каменщика, и иметь необходимый инструмент: кельму (такой специальный мастерок для печника), молоточек и отвес.

Инструкция

Для того чтобы сложить варочную печь вам необходимо около 300 красных кирпичей, а также штук 30 огнеупорных кирпичей. Необходимо также замочить ведер 6 красной глины в какой-нибудь емкости дня за 3 до начала кладки печи, глина должна быть пластичной коричневой. Кроме глины потребуется около 20 ведер песка. Еще необходимо в хозяйственных магазинах купить: чугунную плиту с двумя конфорками, чугунную большую дверку, чугунную маленькую дверку на поддувало, а также вьюшку-задвижку, с помощью которой будет закрываться печная труба и последнее что потребуется это тоже чугунный колосник. Перед кладкой печи необходимо сложить под неё фундамент. Под фундамент выкапываем ямку глубиной 40 см, фундамент делаем из камня или из негодного кирпича, выше уровня пола в помещении у фундамента выкладываем 1 ряд кирпича ложком. Фундамент делаем на цементно-песчанном растворе.

Подождав несколько дней пока фундамент окрепнет, начинаем класть печь . Сначала для гидроизоляции на плоскость фундамента кладем 1 слой рубероида на цементный раствор, затем на рубероид кладем 1-й ряд кирпича ложком, итак от уровня пола становится 2 ряда кирпича, размеры печи должны быть: топка по размеру чугунной варочной плиты плюс еще 25 сантиметров. После кладки второго ряда, если вы неопытный печник, то найдите порядовые чертежи печи в книгах или в интернете. Если вы хотите сами попробовать класть печь , то имейте в виду, что самое главное в печи - это тяга воздуха, соответственно воздух должен проникнуть в поддувало, затем попасть в топку, из топку в дымоход и через трубу на улицу, поэтому постоянно думайте о том куда пойдет воздух и дым, минимальный размер дымохода и воздуховода должен быть не менее половины кирпича!

Особенности кладки. Глиняный раствор необходимо готовить следующим образом: взять ведро размоченной глины, положить в ванну, добавлять воды, постоянно помешивая, до тех пор пока она не станет как жидкая сметана, затем добавлять песка до такого состояния, что бы как говорят раствор "стоял". Раствор должен быть не липким и не жидким. При кладке у печника левая рука должна быть сухой, а правая подавать раствор. После кладки каждого кирпича необходимо постучать по нему кельмой, чтобы он присосался к раствору. Трубу для отвода дыма делаем в конце плиты, выводя её на такую высоту, которую вам необходимо сделать. К дверке поддувала, а также к топочной дверке, необходимо в имеющиеся дырочки прикрутить железную проволоку, чтобы, замуровав ей прочнее закрепить дверки. Через 3 ряда после поддувальной дверки кладем топочную дверь, через 3 ряда после топочной дверки кладем плиту. Затем после кладки трубы можно приступить к оштукатуриванию печи, для этого в имеющийся раствор необходимо добавить песка и воды. Успехов вам и удачи!

Обратите внимание

Первую топку печи делайте не ранее суток после кладки, во избежание растрескивания глиняного раствора.

Полезный совет

Для того чтобы углы печи были ровными, отвесьте нитки от потолка до углов печи 1 ряда кладки. Внутри топку выкладывайте огнеупорным кирпичом.

Источники:

• Такие бывают разные печи. в 2017
• как сложить печь на даче в 2017

Зимой как никогда становится актуальной проблема обогрева салона автомобиля, и, если радиатор системы отопления у вашего авто забит грязью, на обогрев требуется все больше и больше времени. Чтобы обеспечить хороший доступ теплого воздуха, необходимо промыть печку в машине , и удобнее всего это сделать, не разбирая всю панель управления.

Вам понадобится

• - два шланга;
• - хомуты и лента ФУМ;
• - компрессор;
• - пылесос;
• - насос;
• - емкость для слива жидкости;
• - кислота, антинакипин, специальные средства для прочистки радиатора и т.д.

Инструкция

Загляните в подкапотное пространство своего автомобиля и найдите два шланга, выходящие от печки . Освободите эти шланги, в разных машинах для этого требуются разные действия. Так или иначе, аккуратно снимайте все мешающие детали и запоминайте последовательность действий, крепеж складывайте отдельно.

Освободив концы шлангов, удлините их при помощи поливочных, от старой стиральной машины или любых других шлангов. Надежно закрепите стык хомутами и лентой ФУМ, чтобы обеспечить герметичность, иначе можно испортить салон.

Нижний шланг опустите вниз, он будет сливным, а верхний поднимите выше уровня печки (если есть возможность, выше панели в салоне). Выдуйте компрессором или пылесосом (если есть такая функция) остатки воды.

Инструкция

По окончании летнего сезона обследуйте печь и печную трубу на наличие трещин и щелей между кирпичами. Если печка побелена, то их очень легко выявить по следам копоти на побелке. Мелкие трещины замажьте глиняным раствором, крупные щели заделайте глиной с добавлением щебня. Тщательно очистите печь и дымоход от золы и сажи. Не оставляйте заслонки закрытыми: если они замерзнут, то при открывании вы рискуете их заклинить или сломать.

Заготовьте дрова заранее. Предпочтительны лиственные породы деревьев – береза, дуб, осина. Сложите их в хорошо защищенное от дождя и снега место и просушите в течение 1-2 лет. Если топить печь сырым деревом, значительная часть теплоты (от 30 до 50%) будет затрачиваться на выпаривание жидкости и теряться, а образующийся конденсат начнет разрушать дымоход. Наколите поленья на куски примерно одинакового размера (толщина 5-10 см, длина на 5-10 см меньше размеров топливника печи). Храните в доме дрова на 2 дня топки, чтобы из них успевала испариться остаточная влага.

Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Глава 18
Четырнадцать редко встречающихся причин дымления печи

1. Во время одновременного протапливания в большом доме трех (и более) печей и установки их на полную тягу все печи начинают поддымливать и даже затухать, хотя их трубы могут быть и не соединены между собой горизонтальными колодцами для выхода в одну трубу. Причиной этого может стать образование вакуумной пробки внутри дома. Печи начинают требовать более активного притока воздуха для процесса полного сгорания топлива, чем дом может предоставить.

Устранение причины: топить печи поочередно.

2. В многоквартирных и двухэтажных домах, где выходные отверстия дымовых труб и вентиляционных колодцев сделаны в одной связанной между собой кладке по принципу дымоходных батарей, может присутствовать такое явление. При протапливании печи дым из выходного отверстия одной печи по принципу опрокидывания тяги (см. п. 1 главы 4) начинает активно поступать в одно из соседних дымовых (или вентиляционных) отверстий и оттуда – в соседнее помещение.

Устранение причины: нарастить высоту одного из проблемных отверстийна 1 или 1,5 м.

3. Встречается и очень редкое, но неприятное явление, борьба с которым представляет весьма серьезные технологические трудности. При нахождении в одном помещении отопительной печи и высокой лестницы (например, колокольня в храме) возникает хронический и постоянный воздухопоток по проходу лестницы, ведущему на верх колокольни. В зоне топки печи соответственно образуется разрежение воздуха, а в зоне дымоходов печи – хроническое и постоянное движение воздухопотока с улицы в помещение. Так как поперечное сечение коридора, ведущего наверх, в десятки раз превосходит поперечное сечение дымоходов печи, то хоть в три раза выше колокольни поднимай печную трубу – толку не будет никакого. Весь дым все равно пойдет в помещение, а не в дымоходы. Интенсивный прогрев воздуха в трубе печи может на некоторое время установить нормальное направление тяги, но это ненадолго. Рано или поздно все с неумолимым постоянством будет возвращаться на круги своя.

Устранение причины: герметизация коридора, идущего наверх, или установка печи в другом помещении.

4. Некоторые печи имеют над плитой вытяжной вентиляционный колпак и колодец, который ради экономии кирпича выходит на одну магистраль с дымовым колодцем печи. При открытии такой весьма неграмотно сооруженной «вытяжной» системы тяга в печи резко падает (из-за разгерметизации выходного дымового колодца) и печь начинает активно дымить.

Устранение причины. Пользоваться такой «вытяжной» системой во время топки печи нельзя.

5. Слишком длинный горизонтальный боров на чердаке (более 3 м), а также повороты дымоходов борова под прямым углом.

Устранение причины: убрать или значительно сократить боров. Вывести прямую трубу на новом месте. Если в этом есть необходимость, то по возможности закруглить прямые повороты.

6. Число оборотов печи слишком велико (более пяти или семи колодцев).

Устранение причины: «запараллелить» дымоходы печи, проделав дополнительные отверстия между глухими перегородками дымовых каналов (лучше первых от выхода топки), превращая два последовательных колодца в один сдвоенный параллельный (рис. 14).

Рис. 14. Схемы рационального запараллеливания двух и более колодцев внутри печи, разрез сбоку

7. Число поворотов дымового потока (под прямым углом) превышает 12.

Устранение причины: такое же, как в п. 6.

8. Печь в режиме «пулеметной очереди» начинает производить частые дымовые выбросы внутрь жилого помещения. Причиной этого явления может быть не вполне разумное расположение поддувальных отверстий в топке печи, которое вызывает короткоимпульсные воздушные завихрения непосредственно в самой топке (рис. 15).

Рис. 15. Расположение боковых поддувальных отверстий: а) неправильно; б) правильно, вид спереди

Устранение причины: прорезать новые поддувальные отверстия, а верхние заложить.

Очень многие печи, имеющие неправильно расположенные поддувальные отверстия в топке, могут и не производить частых дымовых выбросов внутрь жилого помещения. Причиной этого «смиренного» поведения неправильно расположенных поддувальных отверстий топки печи является не что иное, как неудовлетворительная сила общей тяги в печи! Со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями, конечно же. Если в подобной печи, оборудованной топливником с неправильно расположенными поддувальными отверстиями (см. рис. 15), «покопается» опытный печной мастер и наладит нормальный (а значит, обязательно двойной) запас тяги, вышеозначенная топка печи непременно начнет «стрелять».

9. Трещины внутри пода печи, стоящей на несгораемом фундаменте, так же как и трещины в дымовых каналах, непременно образуют подсос воздуха внутрь печи – подобная разгерметизация внутренней тепловой магистрали печи всегда значительно ослабляет силу общей тяги и может быть скрытой причиной дымления.

Устранение причины: если есть необходимость, нужно вскрыть полы и устранить все обнаруженные подсосы воздуха.

10. Узкая выходная труба.

Устранение причины: установить новую трубу диаметром не менее 16 см.

11. Низкая труба.

Устранение причины: временно поднять высоту трубы на 1,5–3 м. Если это не дает реально ощутимого эффекта, то причину дымления печи разумно будет поискать в другом месте.

Общий технический стандарт высоты трубы для нормального функционирования печи составляет 5 м от поверхности колосниковой решетки. Но, как показывает практика, если печь сложена правильно, то и при трехметровой высоте трубы тяга будет вполне удовлетворительной

12. Слишком широкая труба (диаметром более 30 см). Общего тепла печи, выходящего в дымовую трубу, имеющую слишком большой диаметр, не будет хватать для организации активного теплопотока. Холодный и теплый воздух будет перемешиваться и образовывать контрпотоки и завихрения.

Устранение причины: уменьшить диаметр трубы до 25–16 см.

13. Периодические дымовые выбросы внутрь жилого помещения при порывах ветра на улице:

а) если труба по отношению к коньку находится на расстоянии (по горизонтали) менее 1,5 м, то нужно сделать так, чтобы уровень трубы стал выше конька на 0,5 м;

б) если труба находится (по горизонтали) в пределах 1,5–3 м до конька, то необходимо, чтобы ее уровень был не ниже конька;

в) если труба находится на расстоянии более 3 метров от конька, то нужно принять меры, чтобы ее уровень был ниже уровня конька на 10° по горизонтали;

г) если опрокидывание потоков ветра вызвано стоящим рядом деревом или стеной высокого дома, то на выходе трубы стоит установить ветрозащитный козырек соответствующей формы.

14. Во время летнего периода птицы свили гнездо в печной трубе.

Конечно, причин дымления может быть несколько. Однако каждую из них надо будет обнаружить и устранить – ведь без этого невозможно добиться устойчивой и ровной тяги во всех режимах работы печи.

Глава 19
Дефектовка и ремонт печей

1. Заделка образовавшихся трещин в кладке:

а) трещина заглубляется на 2–3 см и расчищается;

б) вычищенное место смачивается водой (причем не заранее, а непосредственно в самый последний момент перед затиркой) и в него втирается жидкий печной раствор;

2. Замена подового кирпича:

а) треснувшие и рассыпавшиеся на куски подовые кирпичи удаляются;

б) «насухо» подбираются подходящие по размеру кирпичи и устанавливаются или на песок, или на жидкий печной раствор, – в зависимости от первоначальной технологии укладки пода.

3. Замена отдельных кирпичей:

а) из швов проблемного кирпича по всему его периметру полностью удаляется старый печной раствор;

б) «насухо» подгоняется новый кирпич и устанавливается в предварительно смоченное гнездо на жидком печном растворе.

4. Замена колосниковой решетки:

а) новая решетка устанавливается с обязательным учетом тепловых зазоров (0,5 см);

б) обычно она кладется без печного раствора; тепловые зазоры засыпаются песком или золой;

в) важен учет правильного расположения уклонов (см. рис. 10, а) и собственного положения решетки (см. рис. 10, б). Также необходимо учитывать и правильные пропорции поддувальной камеры, описанные в п. 1 главы 25.

5. Перекладка футеровки (без разборки стен печи):

а) плита снимается, весь футеровочный кирпич вынимается;

б) все тщательно очищается от старого печного раствора и заново выкладывается с учетом рекомендации, данной в п. 19 главы 15.

6. Ремонт борова:

а) при необходимости нужно обеспечить дополнительное освещение;

б) особое внимание надо обратить на наличие щелей и трещин в нижней части перехода вертикального колодца в горизонтальный (рис. 16);

Рис. 16. Схема расположения самого проблемного места в борове (существенно для домов с деревянными стенами), разрез вида сбоку

в) при наличии трещин величиной более 1–1,5 см, указанных в проблемном месте на рис. 16, все колено борова перекладывается заново.

7. Замена или укрепление рамки топочной дверки:

а) старые крепления удаляются;

б) при необходимости изменения способа крепления в печных швах во внешних стенках печи сверлятся новые сквозные отверстия под проволочные крепления с учетом рекомендации, данной к рис. 8, а и б (см. п. 7 главы 15);

в) в просверленные отверстия вставляются проволочные прутки с запасом. После установки дверцы на посадочное место и ее жесткой фиксации запасные отрезки проволоки укладываются в заранее вычищенные швы с двойным поворотом под прямыми углами на глубину около 2 см;

г) между кладкой и рамкой топочной дверки должен быть оставлен тепловой зазор 0,5 см с учетом рекомендаций, данных в главе 17 (пояснение к п. 4).

1. Замена топки печи:

а) одна из стенок топки печи удаляется;

б) взамен удаленной выкладывается новая стенка;

в) убирается вторая стенка печи и выкладывается новая (поочередно по периметру заменяются все кирпичи топки).

2. Ликвидация завалов в вертикальных дымовых колодцах:

а) частично разбирается стена печи в том месте, где необходима перекладка внутренней перегородки;

б) перегородка и разобранный участок стены восстанавливаются, затем разбираются следующие участки и т. д. Поочередно просматриваются (или ремонтируются) все зоны дымовых каналов.

3. Ремонт кирпичной трубы вне помещения:

а) поочередно удаляются и заменяются все проблемные места или полностью разбирается и перекладывается труба;

б) труба выкладывается на печном растворе, а при выходе за территорию кровли – на цементном.

1. Полная замена нижней части отопительной печи:

а) две стенки разбираются, футеровка удаляется;

б) футеровка восстанавливается без перевязки с основной кладкой печи;

в) внешние стенки восстаналиваются с тщательной подготовкой посадочного места печи.

2. Полная разборка и перекладывание печи, если подовый песок классической русской печи пошел в опечек.

3. Изменение объемов и направлений дымоходов.

4. Полная замена одной или нескольких стен печи.

1. Печи И. С. Подгородникова.

2. Печи, рассматриваемые в главе 21.

3. Отопительная печь, схема которой изображена на рис. 17.

Рис. 17. Схема одной из наиболее технически продуманных печей позапрошлого столетия

Эта печь может быть легко переделана в варочноотопительную, если топку вынести в бок печи, соответственно оборудовав ее кухонной плитой, и опустить дно дымовых каналов на уровень пола.

Особенностью этой печи, разработанной, очевидно, В. А. Строгановым, является наличие:

а) камеры догорания;

б) технически грамотного распределения направления и расположения каналов, позволяющих добиться равномерного прогрева всей площади дымовых колодцев печи;

в) калиброванного отверстия подсоса прямой тяги;

г) всего одной прочистной дверки, позволяющей легко и просто прочистить все колодцы; при необходимости через нее можно избавиться от опрокидывания тяги в печи;

д) колосников и пода топки печи, которые устроены под продуманными наклонами, способствующими более эффективному сгоранию остатков топлива, чем в печах, имеющих строго горизонтальное расположение колосниковой решетки и пода топки печи.

Печь при таком расположении дымоходов будет равномерно прогреваться по всей своей теплоотдающей площади. Тяга в таких печах всегда хорошая.

4. Отопительная печь с горизонтальными дымовыми колодцами (рис. 18) хороша тем, что не требует строгой и четкой фиксированной разметки на выход дымовой трубы. В дореволюционные времена такую разметку мог делать только старший печной мастер. Разметка фундамента и закладка первого ряда никогда не доверялась подмастерьям. И вовсе не потому, что это было «делом чести». Причиной такой строжайшей субординации была отнюдь не формальность, а именно возможность совершения фатальной ошибки.

Рис. 18. Печь Сергея Михайлова. Расположение всех технологических узлов печи дано с учетом всех законов и рекомендаций, приводимых в этой книге

Дело в том, что старший печной мастер должен был «держать в голове» всю печь целиком. Он «видел» все вышестоящие перекрытия, направления, количество будущих дымоходов и т. п. Все это справедливо и сейчас, но только не по отношению к печам с горизонтальным расположением дымовых каналов. Такая печь (рис. 18) не требует каких-то особых навыков в проектировании, потому что все технологические сложности в дымоходной «увязке» размеров печи перемещаются из горизонтальной плоскости в вертикальную.

Печи с горизонтальными колодцами оказались незаслуженно забытыми. Причиной забвения является либо незнание, либо игнорирование законов, описанных мной в главах 28 и 29 этой книги. Бытует мнение, что печи с горизонтальными колодцами якобы быстро забиваются золой, их труднее чистить и т. п. Это абсолютно неверно. Избавиться от этих совершенно ни на чем не основанных предубеждений можно, более детально ознакомившись с указанными выше главами.

Сейчас же я ограничусь только кратким перечислением основных достоинств печи с горизонтальными колодцами:

а) не требует точного расчета при разметке первого ряда;

б) равномерно прогревается (самые горячие части печи, позволяющие производить интенсивный теплоотбор, находятся внизу, а менее горячие постепенно переходят в верхнюю зону обогреваемого помещения);

в) равномерно остывает (тепло из нижних рядов печи постепенно передается верхним рядам. А раз период интенсивной теплоотдачи и остывания печи – это один и тот же период, измеряемый несколькими часам, это еще один плюс печи с горизонтально расположенными дымовыми каналами);

г) позволяет совершенно беспроблемно встраивать в печную кладку арочно расположенные сушилки (рис. 19).

Рис. 19. Печь Сергея Михайлова со встроенной нишей-сушилкой, боковой разрез (пропорции топочной камеры приведены на рис. 18)

Если заказчик полностью полагался на мой выбор, я всегда отдавал предпочтение печи с горизонтальными колодцами. «Жалобы» на этот тип печей были на удивление однообразны: за всякое лишнее полено, брошенное в горящую топку, приходилось расплачиваться невыносимой жарой в доме.

5. Дымовые колодцы, схема которых представлена на рис. 20, могут пригодиться при кладке отопительноварочной печи с учетом «летнего варианта».

Рис. 20. Схема колодцев: летний и зимний варианты, боковой разрез

6. Печь, горизонтальные разрезы которой показаны на рис. 21, позволяла автору этой книги топить ее один раз в сутки даже при наступлении затяжных 37-градусных морозов. При этом температура воздуха в помещении никогда не опускалась ниже +19°.

Особенности этой схемы печи следующие:

а) восемь недлинных горизонтальных колодцев;

б) максимальная площадь теплоотдачи в нижней части печи (печь рекомендуется класть на шанцевом поде, см. рис. 11, а также п. 11 главы 15);

в) значительная теплоемкость;

г) дополнительная задвижка с «летним вариантом»;

д) горизонтальный выносной «лежак», на котором удобно сушить мокрую обувь, одежду и т. п.

7. Отопительная печь на шанцах (рис. 22) имеет один (по моему мнению, незначительный) недостаток: у нее нет колосников.

Глухой под (отсутствие колосниковой решетки) в варочно-отопительных и отопительных печах в советские времена был даже запрещен специальной директивой! Причиной запрета было «неудовлетворительное сгорание топлива в таком топливнике, дров и тем более угля, торфа и брикетов». «Всесоюзный генералиссимус по печному строительству», мягко выражаясь, перегнул в этом вопросе палку. А вот при использовании в качестве топлива угля, торфа и брикетов без колосниковой решетки в печи действительно обойтись нельзя.

Особенностью этого типа печи является:

а) наличие выносного (высокого) «лежака»;

б) отсутствие печной дверки, что сообщает печи многие достоинства камина при высоком ее КПД;

в) очень хороший прогрев самых нижних слоев воздуха в жилом помещении. А ведь это очень важно, когда в доме есть маленькие дети – как известно, больше всего времени они проводят именно на полу.

Замечу, что в этой печи хорошо и равномерно выпекается хлеб.

Указанную печь мне также приходилось топить только один раз в сутки даже во время самых сильных и затяжных морозов.

Многие уважаемые мною авторы книг о печном деле высказывают серьезные сомнения в том, что печь при открытой топочной дверке будет поддерживать тепло в доме. Ведь при этом происходит охлаждение внутренних стенок дымовых колодцев воздухом, не участвующим в химических процессах полного сгорания топлива.

Все это справедливо. Но не для того типа печи, который изображен на рис. 22. Ведь у нее, как было указано выше, вообще нет печной дверки. Почему так? Коротко объясню:

а) площадь входного отверстия была, разумеется, не каминной, она имела высоту 25 см и ширину 30 см. Даже самое незначительное увеличение этих размеров обязательно привело бы к ослаблению общей тяги печи и даже к тому, что она начала бы дымить;

б) в печи не было колосниковых решеток;

в) высокая топка, очевидно, значительно замедляла скорость перемещения воздушных масс, и воздух, медленно проходящий через топку, успевал основательно прогреваться. Характерной особенностью этой печи явилось то, что через три года ее интенсивной эксплуатации я не смог на входе в первый горизонтальный подъем (где обычно скапливается больше всего золы) наскрести даже поллитра зольных остатков.

8. На рис. 23 изображена схема варочно-отопительной голландки на шанцах.

Вообще-то, варочно-отопительных голландок просто не бывает. Голландка – это отопительная печь без плиты, колодцы которой расположены выше топки. Но в народе устоялось мнение, что печь, колодцы которой находятся над топкой печи, – это голландка. А в глубинке за голландку принимают вообще любую печь, хотя бы немного отличающуюся от классической русской.

Эта печь удобна в помещении с дефицитом площади. Ее характерными особенностями являются:

а) вертикальный столб в задней части топки печи, предназначенный для опоры кухонной плиты;

б) шанцы, что весьма значительно повышает площадь интенсивного теплоотбора;

в) горизонтальные колодцы, о достоинствах которых было сказано в п. 4 этой главы;

г) значительная (почти максимальная) теплоемкость, предназначенная для печей средней мощности периодической топки.

Бесспорно, что печи, предназначенные для постоянной топки, могут иметь большую теплоемкость. Но нужно учитывать, что процессы горения в печах постоянного действия и тем более в печах, предназначенных под твердое и жидкое топливо, а также принципы построения топки и колодцев печей (постоянного действия) будут значительно отличаться от принципов, рекомендуемых для печей периодического действия (1,5–2 часа топки утром и вечером ежедневно)

Коротко о различиях между печами периодического и постоянного действия можно сказать следующее. При периодической топке через 0,5–1 час внутренняя поверхность стенок может нагреваться до 800–900 °C. Отсюда неизбежное появление трещин и разрывов в печных швах уже на первом году эксплуатации печей периодического действия. При непрерывной топке расход топлива резко сокращается (применительно к каменному углю, газу и жидкому топливу) и температура нагрева стенок снижается до 450–500 °C. Поэтому топливники печей периодического действия обычно футеруются огнеупорным кирпичом (температурный предел высококачественного красного кирпича обычно достигает только 700–750 °C), а топливники печей непрерывного действия в этом не нуждаются (исключая применение антрацита).

9. На рис. 24 изображена схема кухонной летней печи.

Рис. 24. Простейшая кухонная печь

Ее характерные особенности следующие:

а) очень низкая высота топки – всего 21 см (если кому-то этот размер не понравится, высоту топки можно поднять, но в таком случае дров для приготовления пищи понадобится в два-три раза больше).

В качестве дров в печи с подобной высотой топки лучше всего использовать старый штакетник и ненужные остатки пиломатериала. Двух-трех старых штакетин будет вполне достаточно для приготовления полноценного обеда в летний период на семью из шести человек. Впрочем, в наше время, когда большинство сельских жителей пользуется для готовки газом или электричеством, печь такой высоты вряд ли найдет своего массового пользователя;

б) наличие искрогасительного зуба и отсутствие всего лишнего.

Для обогрева помещения, владельцы часто останавливают свой выбор на проверенном временем способе – печи, и тепле, которое она дает. Для воплощения этого способа в жизнь, необходимо, чтобы в доме была построена грубка.

Они бывают нескольких видов. Раньше, когда для приготовления пищи пользовались открытым огнем, в доме могло быть две печи – одна для готовки, другая отопительная. В небольших домах выкладывали универсальные конструкции, одновременно пригодные для бытовых нужд и обогрева. Такие печи строились вместе с домом и располагались между смежной стеной, давая обогрев на две комнаты. Схема довольно сложная и процесс ее воплощения в жизнь трудоемкий, но и удобства очевидны. Существовала возможность (специально для летнего времени года) чтобы топилась только плита. Это значительно облегчало жизнь, ведь такой атрибут в доме нуждался в постоянном уходе.

Заключается он в комплексе мероприятий, проделываемых ежедневно или один-два раза в год. При интенсивном пользовании, грубка нуждается в чистке от скапливаемой золы. Ее большое количество будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха, отчего дрова будут сгорать не полностью.

Кроме того, периодически нужно очищать дымоход от пепла на его стенках. Для удобства, мастера при выкладывании печи устанавливают небольшие дверцы.

Еще одним нюансом в пользовании кирпичной печи является растрескивание ее отделки. Опытные пользователи советуют не перегревать поверхность. Нормальной температурой считается 17-18 градусов, а особенности кирпича позволяют сохранять влагу внутри помещения. Такой микроклимат дает только использование печи, другие отопительные приборы часто пересушивают воздух, и более низкие температуры заставляют ощущать в помещении сырость и прохладу.

Виды печей

Современные печи не должны выполнять две функции, гораздо быстрее и удобнее приготовление пищи на газовой или электрической плите. Ведь, такой ресурс доступен даже в отдаленных деревнях. Электроэнергией снабжена практически вся территория России, газ продают в баллонах, и при умеренном использовании, его вполне хватит на несколько месяцев.

Выделяют основные виды печей:

• канальная;
• колпаковая;
• камерная.

Каждый вариант имеет свои индивидуальные особенности, которые стоит разобрать отдельно.

Печь с канальной системой

Печи, выложенные по принципу канальной схемы, очень просты в исполнении и дальнейшей эксплуатации. Они состоят из последовательной системы отсеков (каналов) и газового конвектора, по которым циркулирую потоки тепла. Конвектор и топка соединены между собой только устьем. Такая конструкция является существенным минусом, ведь любое попадание холодного воздуха существенно снижает внутреннюю температуру в печи, резко остужая ее. КПД таких печей довольно невысоко – до 40%. Еще одним существенный недостаток — невозможность присоединения бака для воды.

Что такое колпаковая печь, ее особенности

Колпаковые печи получили свое название благодаря форме свода, он действительно напоминает колпак. И хотя схема и чертежи выглядят очень просто, воплотить их в жизнь по силам только очень опытному мастеру. Любое смещение от центра не позволит печи работать так, как задумано. Отсутствие преград для потоков тепла способствуют полному сгоранию газов. Такая работа предполагает максимальную эффективность и энергосбережение, кроме того, ее форма и скопление газов под сводом, образуют надежную преграду для попадания воздуха снаружи. Такая особенность позволяет не обогревать улицу, а направлять тепло на поверхность печи, что делает ее КПД равным 70%.

Самый популярный вид грубки для небольшого дома

Камерные печи наиболее популярны. Во-первых, они эффективны, предполагают возможность монтирования теплообменника, варочной поверхности, духовки, выступающей в роли камеры. Тепло, которое перенаправляется из топки, обтекает духовой шкаф, равномерно распределяясь над плитой. Конвектор располагают за печью, при этом, если его немного развернуть при строительстве, то он может качественно прогреть две и три комнаты стразу. Энергии, которая поступает от топки, если приоткрыть дверцу, хватит на то, чтобы с самые кратчайшие сроки прогреть помещение. Печь и дом, которые не использовались длительно время, не могут быстро дойти до комфортного для проживания состояния. Равномерность распределения тепла по помещению достигается благодаря форме конвектора. Его выкладывают узким и высоким от основания до потолка, при этом вся поверхность прогревается.

Такая печь нуждается в топке два-три раза в сутки небольшим количеством дров и способна удерживать тепло в промежутках.

Как построить печь?

Схема выкладки кирпичной печи представляет собой последовательность действий. Их соблюдение является важным условием. Материал нуждается в обработке и точной укладке, чтобы максимально избежать огрехов, которые потом скажутся на функциональности. Печь – это тяжелая конструкция, которая нуждается в прочном бетонном фундаменте, который необходимо заизолировать рубероидом. Если дом уже основан на монолитном основании, которое составляет всю площадь пола, можно не делать специальный фундамент под печь.

Работу следует начинать с того, что укладывается ряд кирпича или крупного щебня, который накрывается раствором и сглаживается. Последующий ряд будет уже составлять печь. Специалисты советую, для начала выложить кирпичи в месте, где он предположительно будет лежать, чтобы подогнать все размеры и точное расположение. Также, нужно вымочит каждый в воде в течение десяти минут. Если используется шамотный — то его достаточно обтереть мокрой тряпкой. До начала работ нужно просчитать, куда будет идти дымоход. Если стройка происходит в уже готовом здании, стоит рассчитать место так, чтобы было удобно проделать отверстие в крыше и межэтажных перекрытиях.

Первый ряд выкладывают, чтобы горизонтальные линии сориентировать по одной из стен. В месте, где печь максимально приближена к стенкам, нужно выкладывать второй кирпич. Это обеспечит безопасность от возгораний. На месте топки устанавливают металлическую решетку. Их в конструкции будет несколько. Одна из них разделит топку с отсеком для сбора золы. Во втором ряду следует учесть свободное место для дымохода и разъем в кладке под нижнюю дверцу. Их будет две. Маленькая — для уборки пепла, вторая — открывает топку и имеет большие размеры. Дверцы надежно фиксируют при помощи проволоки между кирпичами и сглаживают стык раствором. После третьего ряда нужно выложить два ряда кирпича на ложку, накрыть его рядом шамотного огнеупорного кирпича. Это будет служить основанием для решетки топки. После этого, укрепляется дверца будущей топки, и выкладываются ее стенки. Свод формируют из шамотного кирпича. Рядом с топкой будет расположен камин.

Такая конструкция требует значительного усиления. Это можно обеспечить, уложив горизонтальные металлические уголки, закрепив их огнеупорным кирпичом. Решетка камина располагается вровень с кладкой. Когда эта часть печи готова, приступают к выкладыванию дымохода и разделению его на колодцы. Свод камина кладут так, что бы он переходил к дымоходу. На этом этапе, после формирования первого ряда его стенок, разделяют пространство на колодцы, закрепляют дверцы, при помощи которых из дымохода изымают сажу. Когда все готово, изъятые для удобства ранее кирпичи, которые формировали колодцы, возвращают и закрепляют раствором. Дымоход выкладывают до самого потолка, периодически укладывая усиление. Под верхом очень важно сделать пустое пространство и карниз. На колодцы сверху кладут лист жести, закрепленный двумя рядами кладки. Эти работы уже производят на чердаке. Тут дымоход делят на два отсека, к каждому из которых монтируют задвижки. Стенки дымохода, который идет от печи нужно укреплять и когда он достигнет крыши, вывести его наружу немного выше конька.